ИНФОРМАЦИЯ

Растворяются растения в аквариуме


Диагностика состояния растений - Nano Fish

Углекислый газ (СО2)

В случае, если у вас недостаток СО2, все проблемы растения будут связаны в первую очередь именно с этим фактором. При этом новые побеги бледные, чахлые, перекрученные, новые листики маленькие и желтые. Старые листья теряют структуру. На нижних листьях, а также в зонах с слабым движением воды развивается черная борода. Старые листья на розеточных растениях, типа эхинодорусов могут дырявиться.

Если у вас переизбыток СО2 и это может привести к риску гибели ваших рыб и креветок, а также нанести вред водной растительности, в первую очередь пострадает корневая система растений.

Организуйте подачу СО2 в аквариум и достаточное его распыление (баллонные системы, системы основанные на брожении), или обеспечьте растения углеродом с помощью внесения Element СО2. Отрегулируйте количество СО2 на уровне 30 мг/л.

При достаточном распылении СО2 индикатор дропчекера должен быть зеленого цвета или переходящим в желтый цвет. Также количество СО2 в воде может проверяться специальными тестами аквариумной воды на наличие СО2, либо по таблице зависимости pH, KH и СО2 (с помощью тестов на рН и kН).

  рН
kH 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.8 7.9 8.0
1 32 25 20 16 13 10 8 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0
2 64 50 40 32 25 20 16 13 10 8 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1
3 95 76 60 48 38 30 24 19 15 12 10 8 6 5 4 3 2 2 1 1
4 127 101 80 64 51 40 32 25 20 16 13 10 7 6 5 4 3 2 2 1
5 159 126 100 80 63 50 40 32 25 20 16 13 10 8 6 5 4 3 2 2
6 191 151 120 96 76 60 48 38 30 24 19 15 12 10 8 6 5 3 2 2
7 222 177 140 111 89 70 56 44 35 28 22 18 14 11 9 7 6 4 3 2
8 254 202 160 127 101 80 64 51 40 32 25 20 16 13 10 8 6 4 3 3
9 286 227 180 143 114 90 72 57 45 36 29 23 18 14 11 9 7 5 4 3
10 318 252 200 159 126 100 80 63 50 40 32 25 20 16 13 10 8 5 4 3
11 350 278 221 175 139 111 88 70 55 44 35 28 22 18 14 11 9 6 4 3
12 381 303 241 191 152 121 96 76 60 48 38 30 24 19 15 12 10 6 5 4
13 413 328 261 207 164 131 104 82 65 52 41 33 26 21 16 13 10 7 5 4
14 445 353 281 223 177 141 112 89 70 56 44 35 28 22 18 14 11 7 6 4
15 477 379 301 239 190 151 120 95 76 60 48 38 30 24 19 15 12 8 6 5
16 508 404 321 255 202 161 128 101 81 64 51 40 32 25 20 16 13 8 6 5
17 540 429 341 271 215 171 136 108 86 68 54 43 34 27 22 17 14 9 7 5
18 572 454 361 287 228 181 144 114 91 72 57 45 36 29 23 18 14 9 7 6
19 604 480 381 303 240 191 152 120 96 76 60 48 38 30 24 19 15 10 8 6
20 635 505 401 318 253 201 160 127 101 80 64 50 40 32 25 20 16 10 8 6

Перекрученные и чахлые молодые побеги

Перекрученные и чахлые молодые побеги свидетельствуют о недостатке кальция. Это может произойти в мягкой воде, или неверно подготовленном осмосе. Для устранения недостатка кальция и правильной водоподготовки используйте H2O+реминерализатор. Также возможен недостаток микроэлементов.

H2O+реминерализатор:
Восстановитель для осмотической, деионизированной, дистиллированной либо слабо минерализованной воды. Предназначен для аквариумов с водными растениями. Содержит все основные вещества, необходимые для подготовки идеальных параметров воды, для содержания капризных видов водной растительности.

Инструкция к применению: Для повышения жесткости на 3,5 градуса Gh - 1 столовая ложка без горки (16 грамм) на 100 литров воды. Предварительно размешать навеску в литре воды и влить в подмениваемую воду. Рекомендуем держать жесткость на уровне 5-6 градусов Gh. Для этого необходимо 2,3 грамма на 10 литров подмениваемой воды (если нет весов - срежьте ножом горку с чайной ложки). Фактически упаковки достаточно на подмену +/- 1500 литров воды.

Кальций (Ca) – один из важнейших макроэлементов, необходимых для жизни растения. Кальций в первую очередь нужен для правильного развития листьев. Он влияет на обмен углеводов и белковых веществ. Потребность в кальции проявляется в самые ранние сроки роста, так как он необходим для построения растения (именно поэтому о недостатке сигнализируют молодые побеги). Растения в аквариуме лишь в очень редких случаях испытывают недостаток этого вещества. Количество кальция в воде определяет ее жесткость, и, следовательно, только в очень мягкой воде, и не просто мягкой, а имеющей жесткость, близкую к нулевой, растения могут испытывать кальциевый голод. В природе такая вода встречается крайне редко, но для аквариумиста проблема достаточно реальная. Во многих регионах водопроводная вода очень низкого качества, и аквариумисты использую очищенную воду (дистиллят, осмос, питьевую воду). Поэтому воду надо уметь правильно подготовить.

Белые или желтые новые листья

Белые или желтые новые листья, мелкие, меньше нормального размера, свидетельствуют о жестком недостатке азота. Также есть вероятность, если верхушки мельчают и отгнивают, что у нас недостаток фосфора. Необходимо протестировать воду на фосфат и на нитрат с помощью аквариумных тестов.

Возьмите тест для аквариумной воды на нитрат и проверьте концентрацию нитрата в аквариумной воде. С помощью Macro NPK или Macro N+K доведите концентрацию нитрата до 5-10 мг/л. Следите за соотношением нитрата и фосфата! Мы рекомендуем для легкости запоминания держать соотношение 1 к 10 (фосфат к нитрату).

Азот (N) — это один из краеугольных камней, органогенный элемент (таковыми считаются только кислород, водород, углерод и азот, на долю которых суммарно приходится 95% массы растения). Растение использует азот как в форме нитрата, так и в форме аммония, аммиака, которые непосредственно в таком виде и участвуют в ряде жизненно важных процессов.

Макроэлементы – это те химические элементы, содержание в живых организмах которых составляет от 80 до 0,01% от массы организма Это кислород (O), углерод (C), водород (H), азот (N), фосфор (P), калий (K), сера (S), хлор (Cl), кальций (Ca), магний (Mg), натрий (Na). На долю водорода, кислорода, углерода и азота приходится около 98% живого вещества. Эти четыре элемента вместе с серой и фосфором часто называют биоэлементами, т.к. они являются необходимыми составными частями молекул биологических полимеров (от греч. polys – много; meros – часть): белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов. В аквариуме нас интересуют особо четыре макроэлемента, а именно углерод, азот, фосфор и калий. Кислород и водород обеспечен самой средой содержания, сера и хлор — это очень распространенные анионы, их поступление зачастую избыточно (в виде сульфатов, хлорированной воды и т.п.), магний, кальций и натрий в избытке присутствуют в водопроводной воде, а в случае использования осмоса — в реминерализаторе.

Пожелтевшие листья растений

Пожелтевшие листья растений в аквариуме свидетельствует о недостатке железа. Железо – важнейший микроэлемент в питании растений. Важно обеспечить его постоянное наличие в аквариумной воде. Для устранения недостатка железа используйте, например, подкормку железом (Fe+Mn).

Возьмите тест для аквариумной воды на железо и проверьте концентрацию железа в аквариумной воде. С помощью Micro, а также подкормки Fe+Mn доведите концентрацию железа до 0,1-0,2 мг/л. В случае если нет тестов - вносите подкормку Fe+Mn в объеме 1 мл/100 литров ежедневно. Обратите внимание – что железо должно быть в правильном соотношении к марганцу (2,5 к 1).

Железо и марганец (Fe+Mn). Безусловно, все аквариумисты любого уровня знаний осведомлены о важнейшей роли, которое играет железо в жизни растения. Фактически, полноценное снабжение растений железом в удобоваримой для них форме – 15% успешного роста растений (мы считаем, что на 80% успех зависит от качественного питания макроэлементами, 15% — железом и 5% — микроэлементами). Железо играет важнейшую роль в фотосинтезе (ночная фаза), входит в состав белков, участвует наряду с молибденом в восстановлении нитрата. Нехватка железа особенно остро ощущается при выращивании растений в условиях закрытой системы (каковой и является аквариум).

Темные прожилки на посветлевших листьях растения

Темные прожилки на посветлевших листьях растения (межжилковый хлороз) свидетельствуют о недостатке магния. Это может произойти в мягкой воде, или неверно подготовленном осмосе. Для устранения недостатка магния и правильной водоподготовки используйте H2O+реминерализатор

H2O+реминерализатор:
Восстановитель для осмотической, деионизированной, дистиллированной либо слабо минерализованной воды. Предназначен для аквариумов с водными растениями. Содержит все основные вещества, необходимые для подготовки идеальных параметров воды, для содержания капризных видов водной растительности.

Инструкция к применению: Для повышения жесткости на 3,5 градуса Gh - 1 столовая ложка без горки (16 грамм) на 100 литров воды. Предварительно размешать навеску в литре воды и влить в подмениваемую воду. Рекомендуем держать жесткость на уровне 5-6 градусов Gh. Для этого необходимо 2,3 грамма на 10 литров подмениваемой воды (если нет весов - срежьте ножом горку с чайной ложки). Фактически упаковки достаточно на подмену +/- 1500 литров воды.

Магний (Mg) – важнейший элемент программы питания растений и служит структурным компонентом растительных тканей, являясь центральным атомом молекулы хлорофилла. Он необходим для быстрого протекания ростовых процессов, деления клеток, поддержания уровня белков, построения пектиновых веществ клеточных стенок, а также влияет на усвоение фосфора. При недостатке магния возникает межжилковый хлороз, некроз нижних старых листьев. Избыток же магния может снизить усвоения кальция, калия и марганца.

Старые листья опадают

Старые листья желтые (часть листа растворяется, старые листья отваливаются достаточно быстро, похоже на ранние признаки нехватки азота, на старых листьях появляется ксенококус) – это сигналы дефицита фосфора. Необходимо протестировать воду на фосфат с помощью аквариумных тестов.

Возьмите тест для аквариумной воды на фосфат и проверьте концентрацию фосфата в аквариумной воде. С помощью Macro NPK или Macro Р+K доведите концентрацию фосфата до 0,5 мг/л. Следите за соотношением нитрата и фосфата! Мы рекомендуем для легкости запоминания держать соотношение 1 к 10 (фосфат к нитрату).

Фосфор (Р). Главный источник фосфора в природных условиях для растения — это соли ортофосфорной кислоты. Причем их доступность в аквариумных условиях очень низка (источником фосфатов может служить сухой корм, умершие гидробионты и т.п.). При этом, растения испытывают постоянную потребность в фосфоре, так как фосфор, являясь макроэлементом, участвует во всех процессах жизнедеятельности растения. Содержание фосфатов, один из наиболее важных, постоянно контролируемых показателей, контроль над которым составляет важную долю в успешном содержании подводной растительности.

Макроэлементы – это те химические элементы, содержание в живых организмах которых составляет от 80 до 0,01% от массы организма Это кислород (O), углерод (C), водород (H), азот (N), фосфор (P), калий (K), сера (S), хлор (Cl), кальций (Ca), магний (Mg), натрий (Na). На долю водорода, кислорода, углерода и азота приходится около 98% живого вещества. Эти четыре элемента вместе с серой и фосфором часто называют биоэлементами, т.к. они являются необходимыми составными частями молекул биологических полимеров (от греч. polys – много; meros – часть): белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов. В аквариуме нас интересуют особо четыре макроэлемента, а именно углерод, азот, фосфор и калий. Кислород и водород обеспечен самой средой содержания, сера и хлор — это очень распространенные анионы, их поступление зачастую избыточно (в виде сульфатов, хлорированной воды и т.п.), магний, кальций и натрий в избытке присутствуют в водопроводной воде, а в случае использования осмоса — в реминерализаторе.

Дырочки в листьях

Дырочки в листьях, расширяющиеся и желтеющие по краям, свидетельствуют о дефиците калия. Калий – это важный макроэлемент, который необходимо вносить дополнительно, так как он не существует в органической форме и его недостаток встречается достаточно часто.

Macro K необходимо вносить в аквариумную воду в количестве 10 мг/л в неделю для аквариума на реминерализованном осмосе и 20 мг/л для аквариума на водопроводной воде. Он вносится как в составе комплексных макроудобрений (Macro NPK, Macro P+K, Macro N+K), так и как моносостав (Macro K) или вместе с микроэлементами (Micro plus K) и H2O+реминерализатором. Калий не является лимитирующим фактором, поэтому нет необходимости его постоянно тестировать, а необходимо просто один раз рассчитать его количество для вашего аквариума.

Калий (К) является важнейшим транспортным агентом, регулятором водного насоса в растении, а также выполняет ряд других важных функций. Необходимо постоянное его присутствие в аквариумной воде, без жестких количественных рамок, так как он не является лимитирующим фактором. При этом надо обратить внимание на концентрацию, так как возможна и калиевая передозировка. Принято считать что его концентрация в воде должна соотноситься с азотом в соотношении 1 к 1,5, но при этом количественно его потребления ниже, так как фактически калий не является строительным материалом для клетки.

Листья желтеют от начала листа к основанию

Листья желтеют от начала листа к основанию (а потом и растворяются в этом порядке) – это сигналы дефицита азота. Азот – это важнейший из макроэлементов. Значительное его количество может быть в аквариумной воде и в продуктах жизнедеятельности рыб. Необходимо протестировать воду на нитрат с помощью аквариумных тестов.

Возьмите тест для аквариумной воды на нитрат и проверьте концентрацию нитрата в аквариумной воде. С помощью Macro NPK или Macro N+K доведите концентрацию нитрата до 5-10 мг/л. Следите за соотношением нитрата и фосфата! Мы рекомендуем для легкости запоминания держать соотношение 1 к 10 (фосфат к нитрату).

Азот (N) — это один из краеугольных камней, органогенный элемент (таковыми считаются только кислород, водород, углерод и азот, на долю которых суммарно приходится 95% массы растения). Растение использует азот как в форме нитрата, так и в форме аммония, аммиака, которые непосредственно в таком виде и участвуют в ряде жизненно важных процессов.

Макроэлементы – это те химические элементы, содержание в живых организмах которых составляет от 80 до 0,01% от массы организма Это кислород (O), углерод (C), водород (H), азот (N), фосфор (P), калий (K), сера (S), хлор (Cl), кальций (Ca), магний (Mg), натрий (Na). На долю водорода, кислорода, углерода и азота приходится около 98% живого вещества. Эти четыре элемента вместе с серой и фосфором часто называют биоэлементами, т.к. они являются необходимыми составными частями молекул биологических полимеров (от греч. polys – много; meros – часть): белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов. В аквариуме нас интересуют особо четыре макроэлемента, а именно углерод, азот, фосфор и калий. Кислород и водород обеспечен самой средой содержания, сера и хлор — это очень распространенные анионы, их поступление зачастую избыточно (в виде сульфатов, хлорированной воды и т.п.), магний, кальций и натрий в избытке присутствуют в водопроводной воде, а в случае использования осмоса — в реминерализаторе.

Дефицит микроэлементов

В аквариумных условиях действие микроэлементов обусловлено тем, что они принимают участие в окислительно-восстановительных процессах, углеводном и азотном обменах, облегчают адаптацию к подводным условиям, температурным колебаниям. Под влиянием микроэлементов в листьях увеличивается содержание хлорофилла, улучшается фотосинтез, усиливается ассимилирующая деятельность всего растения. Многие микроэлементы входят в активные центры ферментов и витаминов. Микроэлементы способны образовывать комплексы с нуклеиновыми кислотами, влиять на физические свойства, структуру и физиологические функции рибосом. Микроэлементы влияют на проницаемость клеточных мембран и поступление элементов питания в растения.

В аквариумистике нас интересуют особо следующие микроэлементы: железо (Fe), марганец (Mn), Медь (Cu), цинк (Zn), кобальт (Co), йод (I), бор (B), молибден (Mo).

Микроэлементы — это необходимые элементы питания, находящиеся в растениях в тысячных — стотысячных долях процентов и выполняющие важные функции в процессах жизнедеятельности. Недостаток микроэлементов вызывает ряд болезней растений и нередко приводит к их гибели. Применение соответствующих микроудобрений не только устраняет возможность болезней, но и обеспечивает лучший рост и размножение аквариумных растений.

Криптокорины в аквариуме

 

У себя на родине, в Индо-Малайской зоогеографической области, криптокорины растут в джунглях, в затененных заболоченных местах, лишенных другой низкорослой растительности, поскольку из-за медленного роста не выдерживают конкуренции.


Криптокорины одного вида обитают группами, занимая большие территории благодаря вегетативному размножению. Этим они несколько напоминают наш лесной ландыш.

Криптокорины пользуются большой любовью аквариумистов благодаря разнообразию форм, окраски и размеров. Эти болотные травы исключительно хорошо приспособлены к подводному образу жизни и размножения. В аквариуме размножение происходит грунтовыми побегами. Для каждого вида криптокорин существуют свои оптимальные условия, но общими для рода, усредненными будут такие: температура 25—27 "С, минимальная — 22 °С, жесткость — 6—10°, рН=6,5—6,7. Растения теневыносливы, но лучше растут и размножаются при хорошем освещении. Распространенное среди неопытных аквариумистов убеждение, что криптокорины нужно выращивать при слабом освещении, совершенно неверно. В хорошо освещенном аквариуме они растут быстрее, окрашены ярче, выглядят привлекательнее, но при этом требуют подкормки. Плохо растут криптокорины только в новом аквариуме с бедным грунтом.



Некоторые виды криптокорин реагируют на резкую смену кислотности и освещения сбрасыванием или загниванием листьев. При «криптокориновой болезни» лист как бы растворяется в воде. Растение, от которого иногда остается только один корень, долго болеет, но затем, оправившись, начинает расти вновь. Если теперь вернуть его в прежние условия, оно вновь ответит шоком. Видимо, важны не столько конкретные параметры среды обитания, сколько их стабильность. Наиболее подвержены шоку взрослые экземпляры при пересадке. Из всех аквариумных растений криптокорины обладают самой выраженной способностью подкислять воду, что необходимо учитывать при содержании их с растениями, не любящими кислой среды, например с эхинодорусами.

Всего в природе встречается около 80 видов криптокорин, описано и рекомендовано к содержанию в аквариумах более 40. Более 30 наименований предлагают азиатские поставщики. Мы с вами рассмотрим несколько видов, наиболее неприхотливых в содержании.
 


Криптокорина родственная (Criptocorine affinis). Самый распространенный в наших аквариумах вид, обычно именуемый «просто криптокориной». Родом растение с полуострова Малакка. Розетка черешковых ланцетных листьев, к концу плавно зауженных, имеет высоту до 30 сантиметров. Верх листа темно-зеленый, нижняя сторона в тени бледно-зеленая, а на ярком свету пурпурно-коричневая. Обильная корневая система развивает множество грунтовых побегов, из которых вблизи материнского растения вырастает целая рощица молодой поросли. За это вид и получил свое название. Криптокорина аффинис наиболее неприхотлива в содержании и может быть рекомендована начинающим аквариумистам.
 


Криптокорина курчавая (С. crispatula, устаревшее С. balansae) родом из Таиланда. Листья с черешками могут достичь полуметровой длины. Они линейные, узкие, до 2 сантиметров шириной, сверху и снизу плавно зауженные, с сильно гофрированной поверхностью, сочно-зеленые с обеих сторон. Растение очень декоративно в большом аквариуме, если посажено отдельным кустом. Хорошо разводится в щелочной воде, при слабом освещении.
 


Криптокорина сердцевидная (С. cordate, устаревшее С. blassii) распространена там же, где и курчавая. Растение развивает розетку яйцеобразных листьев на длинных черешках. Вершина листа заостренная, верх пластинки оливково-зеленый, блестящий, низ пурпурный, длина его до 15 сантиметров, ширина — до 7. Обычно на взрослом кусте не более 7—8 листьев, а его общая высота — до 35 сантиметров. Грунтовые побеги выносят молодые кустики на большое расстояние от материнского. После отделения их нужно выращивать при уровне воды не более 20 сантиметров, тогда они быстрее наберут силу и их можно будет перевести в глубокий водоем. Криптокорина сердцевидная— одно из красивейших растений рода. Недавно появилась еще более интересная культурная форма «Розанервиг» с контрастными розовыми прожилками листьев.
 


Криптокорина блестящая (C.willisii, устаревшее С. lucens) — низкорослое, до 15 см, растение с острова Цейлон. Хорошо развитая корневая система дает множество побегов вблизи от материнского куста. Листья узколанцетные, сочно-зеленого цвета, глянцевые. Длина листа равна длине черешка. Растет медленно.
 


Криптокорина Бекетта (С. becketti, устаревшее С. petchii) — тоже с острова Цейлон, отличается живописной окраской ланцетных, волнистых по краям листьев. Их верх — от оливкового до коричневого, низ — розово-фиолетовый, черешок фиолетовый. Растение достигает 30 сантиметров высоты и склонно образовывать заросли. В зависимости от условий содержания, форма и цвет листьев могут сильно меняться. Прекрасно растет и размножается в обычном аквариуме. Освещение умеренное.
 


Криптокорина Вендта (С. wendtii) имеет не менее пяти разновидностей естественного происхождения. Основная форма распространена на Цейлоне. Это растение не выше 15 сантиметров, с продольно вытянутыми листьями буровато-зеленого цвета. Узколистная разновидность имеет ланцетные листья синевато-зеленого цвета. Разновидность минима ростом не выше 8 сантиметров, с собранными в плотную розетку узкими листьями зелено-коричневого цвета с пурпурными полосками, с пурпурным низом, по краям волнистыми. У следующей разновидности листья более широкие, шоколадного цвета. Все разновидности легко культивировать в аквариуме, они совершенно не подвержены шоку, хорошо размножаются грунтовыми побегами и весьма декоративны на переднем плане.
 


Криптокорина понтедерифолия (С. pontederiifolia). Красивое, часто разводимое растение. Крупный куст имеет не менее 5 оливковых сердцевидных, немного пузырчатых листьев 9-12 см длиной. Низ листа иногда коричневатый или с фиолетовым отливом. Уход несложный. Размножается отпрысками. Освещение приглушенное. Грунт питательный. Хорошо смотрится группой. Подвержена стрессу.

Еще интересные статьи по теме:

Почему чернеют растения в аквариуме

Почему аквариум - ответы на все вопросы


Почему аквариум…?

Часто детей называют почемучками, потому что им все интересно, все любопытно и на все нужно получить ответ.

Такая же ситуация складывается и с новичками аквариумистики. В новом аквариуме начинают активно протекать биологические процессы, по ходу дела возникает куча вопросов, случаются происшествия и «внештатные ситуации».

В подтверждение сказанному приведу статистику. Запрос «Почему аквариум…» ежемесячно вбивают в поисковую систему Яндекс более 15000 человек! В интернет, в том числе и на нашем сайте, написано много статей отвечающих на «почемучные вопросы» новичков. Но, все они разрознены. В данной статье хотелось бы собрать все воедино и сделать некую отправную точку на все вопросы начинающиеся с «Почему аквариум…» Итак,

Почему мутнеет, зеленеет, цветет и чернеет аквариум?

Почему аквариум покрывается налетом или слизью?

Пожалуй – это самый популярный вопрос, который задают новички. Ответ на него прост. Аквариум - это замкнутая система, в которой протекают биологические процессы, не настроенность или нарушение какого-либо из этих процессов, приводит к визуальным нарушениям эстетического вида аквариума, будь-то помутнение, позеленение аквариума и прочее. Эти визуальные сигналы, как бы говорят новичку – «твой аквариум не в порядке»!!!
Каждый «визуальный случай» сугубо индивидуален и причины возникновения, а главное способы устранения различны. Поэтому ниже приведу ссылки на материалы, которые дадут полноценный ответ:
МУТНЫЙ АКВАРИУМ
НАЛЕТ НА СТЕНКАХ АКВАРИУМА И КАМНЯХ: Зеленый налет в аквариуме, белый налет в аквариуме, слизь в аквариуме!!!
Как менять воду в аквариуме
КАК МЫТЬ АКВАРИУМ
В АКВАРИУМ ПОПАЛА: химия, мыло, краски

Почему умирают, болеют аквариумные рыбки?

Почему умирают аквариумные улитки?

Почему аквариумные рыбки лежат на дне, плавают к верху брюхом, трутся боками о песок и прочие декорации?

Почему воняет, пахнет, загрязняется аквариум?

Сигналом неправильного ухода, неправильной или ненадлежащей фильтрации аквариумной воды, могут быть не только «визуальные эффекты», но и обонятельные. Кроме, того неприятный запах из аквариума, как может возникает от процесса гниения умершей органики. Пересчитайте рыб, моллюском и др. – может кто лежит на дне и «портит воду» ))). Рекомендую посмотреть следующие статьи:
Хороший фильтр для аквариума
Аэрация аквариума
ПЛЕСЕНЬ НА ВОДЕ: Как избавиться от пленки на воде аквариума!
Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, задайте его на нашем ФОРУМЕ.
Мы обязательно постараемся помочь Вам!

fanfishka.ru‏>

Как убрать черный налет с аквариумных растений

Почему растения в аквариуме обретают неестественный внешний вид? Если вы заметили на них черный или буро-коричневый налет – это сигнал к тому, что в водоеме происходят процессы, нарушающие экосистему. Когда растения покрываются черным налетом – сразу же прибегайте к решительным действиям по его устранению.

Черная борода

Черный налёт на растениях может появиться в результате заражения так называемой «черной бородой». Это темно-коричневая водоросль, которой покрываются листовые пластины растений, грунт, стекла и декорации. Тонкие нити темного оттенка на растениях выглядит не эстетично. Черная борода может привести к поражению растения, в результате чего оно быстро увядает.

Водоросль стремительно распространяется, и бороться с ней тяжело. Некоторые химические средства и снижение яркости освещения могут дать частичный результат, но не устраняют корень проблемы. Для уничтожения бороды нужно включить комплексные меры. Первое, что нужно сделать – это регулярно обновлять воду, от 10 до 25% от общего объема аквариума. В воде не должно быть нитратов и фосфатов, перед вливанием в аквариум сделайте замеры индикаторами.

Вторая процедура, которая поможет устранить черный налёт в аквариуме – это очистка грунта от остатков корма, уборка отмерших листьев растений. Далее следует увеличить мощности освещения до 1 Вт на литр воды, включать свет на 12 часов. Дополнительную помощь окажут некоторые виды улиток и рыбок, которые могут очистить аквариум от водорослей и продуктов их жизнедеятельности.

Важно контролировать пропорции корма: если давать рыбам больше пищи, то не съеденные остатки растворятся, уровень аммиака в воде повысится. Можно посадить в грунт быстрорастущие виды растений, которые отлично поглощают питательные вещества. Первый признак того, что водоросль отмирает – изменение её цвета на блеклый. Со временем пораженная борода отпадет.

Продается универсальное средство от аквариумной черной бороды – это JBL Algol. Оно за считанные дни уничтожит обрастания, которые образовались на поверхностях. Вносить в резервуар препарат нужно согласно инструкции.

Дополнительные методы борьбы

Принято считать, что в полной мере невозможно убрать из аквариума темный налет в виде черной бороды, но есть ряд дополнительных мер, которые помогут сократить её рост. Главное, поселять не очень много рыбок в тесном резервуаре. Для угнетения бороды, можно использовать подачу СО2 (углекислого газа). Во избежание заражения этим вредителем, при покупке растения внимательно осмотрите его стебельки и листья. Малейшее колыхание волосков и кисточек черной бороды при движении или погружении в воду сигнализирует о том, что покупать растение нельзя.

Если не помогают консервативные методы борьбы с черным налетом, то необходимо принять серьезные меры:

  1. Перенесите рыбок в другой, заранее подготовленный аквариум.
  2. Вытащите все растения вместе с грунтом.
  3. Грунт тщательно промойте под водой, потом прокипятите его или прокалите в духовке при температуре 300 градусов по Цельсию.
  4. Аквариумные стенки нужно вымыть, и протереть ватой, смоченной в раствор перманганата калия, затем промойте несколько раз стекла.
  5. Запустите аквариум заново, осмотрев все растения. Пораженные участки растения можно удалить. Или взять их незараженные побеги, посадить заново в отдельной ёмкости и вырастить.
  6. Лучше посадить в заново запущенный аквариум новые и здоровые растения.

Посмотрите как избавиться от черной бороды.

Существуют так называемые «биологические» способы борьбы с вредной водорослью.

  1. Уменьшите количество рыбок в резервуаре, можете распределить их по разным аквариумам.
  2. Выключите фильтрацию и аэрацию. После этого оставшаяся органика в воде попадет на кисточки черной бороды.
  3. Если в аквариуме живут улитки мелании, их нужно сразу же удалить. Дело в том, что на их ракушках борода себя прекрасно чувствует. Может произойти перезаражение аквариума. Забирать из аквариума меланий нужно в ночное время суток, когда улитки приползают и садятся на аквариумные стенки.
  4. Временно не кормите рыб сухими видами кормов. Во время борьбы с паразитарной водорослью, не давайте своим питомцам даже фирменные корма в виде хлопьев или таблеток. Желательно в это время их кормить живым промытым кормом (мотылем, коретрой, трубочником), или замороженной дафнией. Порции должны быть такими, чтобы рыбы съели их за 3-5 минут.

  5. Возьмите скребок, и вычистите с его помощью стенки резервуара. Если в это время в воде будут находиться улитки других видов – катушки, то они быстро съедят опавшие кисточки.
  6. Удалите из аквариума пораженный черным налетом грунт. Повторяйте эти действия при каждой чистке резервуара, пока не увидите явные улучшения.
  7. Делайте частые замены воды – каждый день от 10 до 25%, в зависимости от объема аквариума.
  8. Ежедневно сифоньте грунт, удаляя остатки уничтоженной водоросли.
  9. Через несколько недель вы заметите, что борода исчезла.

Бурые водоросли

AkvariumnyeRybki.ru‏>

Начали чернеть водоросли в аквариуме что делать?

Почему чернеют искусственные растения в аквариуме?

Аквариум

Другие статьи

Грунт для аквариума, удобрения для аквариумных растений

1 390 р.

2,4 кг пакет

2 259 р.

500 мл на 25000 л

1 379 р.

250 мл на 12500 л

1 756 р.

250 мл на 2500 л

995 р.

100 мл на 1000 л

Предлагаем купить качественные удобрения для водных растений и грунт в аквариум по доступной цене в интернет-магазине «12 обезьян». В ассортименте представлены керамические и питательные грунты, для растений и креветок от лучших производителей.

Для поддержания микроклимата в аквариуме необходимы растения. С течением времени субстрат истощается и необходимо вносить подкормку.

В какой форме вносятся удобрения

  • Жидкое удобрение для аквариума – действует мгновенно, вносится в воду, поступающую из помпы из расчета не более 1 мл на 10 л воды. Такие составы отличный вариант для слабоосвещенных аквариумов с постоянным течением.
  • Твердые – в виде палочек, таблеток, порошков. Первые подходят исключительно для новых растений, корневая система которых еще слаба. Размещать твердые удобрения лучше под корнями, так как они дольше растворяются, но при этом и питают растения более продолжительное время.

Виды удобрений для аквариумных растений

Водным растениям всегда требуется СО2 и минеральные элементы. Для выравнивания разницы между потребностью растений и отходами обитателей, требуется вносить в аквариум удобрения. Для резервуаров большого объема, внесение питательных составов является обязательным. Кроме того, удобрения требуются, когда вода в резервуаре не обогащяется углекислым газом.

Существует 3 основных вида аквариумных удобрений:

  1. Азотные. Требуются, если листья становятся блеклыми, а стебли становятся желтоватыми.
  2. Фосфатные. В субстрат такой вид удобрений для аквариумных растений попадает вместе с кормом, поэтому дополнительно внесение требуется редко. Вещества токсичные, добавляется строго ограниченное количество. Фосфор, который в них содержится, сохраняет здоровье растений и способствует их росту.
  3. Калийные. Их переизбыток не повредит растениям, а вот недостаток вызовет пожелтение листьев и образование в них дырок. Вносится в виде сульфата калия.

Чтобы в субстрате был определенный запас питательных элементов, под грунт часто укладывают подложки для аквариумных растений. Такое удобрение для аквариумных растений, имеет в составе глину, торф и прочие составляющие. Аквариумная питательная подложка – это запас веществ для водных растений, который позволяет эффективно влиять на их рост.

Какой грунт подойдет для креветок и растений в аквариуме

Если в аквариуме планируется содержать креветок, важно подобрать грунт, который подойдет и для высаживания растений и для креветок. Прежде чем купить грунт для креветок, изучите его состав. По химическому составу аквариумный субстрат подходит для разведения разных обитателей. Если планируется содержание креветок и плотная засадка растений, то потребуется натуральный грунт для аквариума с частой подменой воды.

Купить удобрения для аквариумных растений недорого

В интернет-магазине «12 обезьян» представлен полный ассортимент подкормок для аквариума. Предлагаем недорого купить питательный грунт или подложку для аквариумных растений, грунт для креветок. Свяжитесь с нами, мы поможем вам сделать выбор и оформить заказ.

Для своих покупателей мы разработали привлекательную бонусную программу "Обезьянки". С каждой покупкой на ваш счет в личном кабинете начисляются бонусы. При накоплении 12-ти "обезьянок" активируется приличная скидка. Практически тринадцатую покупку мы вам дарим или она для вас получается с большой скидкой.

что это за аквариумное растение? Нюансы содержания в аквариуме криптокорины апоногетонолистной, парвы и других видов

Аквариумные растения

Выбор оформления для домашнего аквариума — ответственный шаг, требующий особых знаний. Растительность в аквариуме не только является источником кислорода в воде. Она также способна обеспечить жизнедеятельность важных процессов в организме любой разновидности рыб и других обитателей аквариума. При выборе растений следует обратить внимание на криптокорину.

Неприхотливое растение имеет целое многообразие видов. В данной статье пойдет речь об особенностях и разновидностях растения, а также о способах его размножения, методах посадки и условиях содержания.

Особенности

Растение семейства ароидных имеет вид миниатюрного кустика с большим корневищем. Высота куста зависит от вида и содержания и может варьироваться от 5 до 100 см. В домашнем аквариуме растение может вырастать до 26 см в высоту.

Один корень способен дать 4-16 листьев. Их форма бывает разной, а поверхность на ощупь гладкая или пузырчатая.

Цвета растения многообразны – криптокорина существует в разных расцветках от коричневого до зеленого и красноватого оттенка.

Название растительности имеет две части:

  • crypto (лат.) – спрятанный;
  • koryne (греч.) – початок.

Внутри цветка, действительно, находится небольшой початок. Сам цветок по виду напоминает флейту. Добиться цветения растения в условиях аквариума довольно сложно. Чаще всего любителям аквариумистики приходится любоваться только листьями.

Аквариумное растение развивается очень медленно и также размножается. Однако стоит заметить, что корень редко теряет листья, поэтому растение отличается стойкостью и долговечностью.

Корни растительности очень нежные, но довольно выносливы. Если попробовать вытащить растение из грунта, то корневая система не повредится и с легкостью выйдет наружу.

При выборе грунта для криптокорины требуется тщательный подход. Толщина почвы должна составлять не меньше 5 см. Для того чтобы развитие растения не замедлялось, температура грунта и воды должна быть одинаковой.

Из особенностей растения стоит также отметить длительное привыкание к новым условиям содержания. Поэтому пересаживать растение можно 1 раз в течение года.

Для здорового развития и предотвращения заболеваний рекомендуется 1 раз в неделю менять воду в аквариуме. При этом достаточно поменять пятую часть объема воды на свежую.

Многообразие видов позволяет выбрать растение, что удовлетворит любым требованиям. Растение может прекрасно себя чувствовать на заднем или переднем плане, в центре аквариума или в теневом месте.

Виды

Разнообразие видов поражает своим количеством. Стоит рассмотреть наиболее популярные разновидности растения.

Апоногетонолистная

Родиной растительности являются Филиппины. В естественное среде обитания растение достигает 50 см в высоту. В аквариуме растение вырастает до 30 см. Обширное корневище хорошо развито и состоит из длинных корней.Стебель прямой, небольшой длины. Листья черешковые, ланцетовидные, в форме розетки.

Длина листьев составляет 20 см, ширина — 4 см. Цвет листьев ярко-зеленый, пластина ребристая. Центральная жилка листьев выпуклая и заметная. Остальные жилки менее примечательны.

Желтая криптокорина

Остров Шри-Ланка — родина данной разновидности. Неприхотливая растительность хорошо переносит изменения условий содержания. Благодаря красивому внешнему виду растение пользуется большим спросом среди аквариумистов.

Форма желтой криптокорины напоминает куст, не имеет стебля. Высота растения 20 см. Расцветка листьев способна меняться в зависимости от освещения – от ярко-зеленого цвета с красной жилкой до бордового оттенка.

Растение быстро произрастает и размножается. Разведение вегетативное, и осуществляется корневыми побегами.

Вендта

Красивая растительность, произрастающая на просторах острова Шри-Ланка. Может расти как под водой, так и на суше. Оригинальная расцветка сделала данную разновидность популярной среди любителей аквариумистики.

Вендта имеет несколько наиболее известных подвидов:

  • вендта зеленая;
  • вендта коричневая.

Первый подвид имеет вид кустика. Листья удлиненные – от салатового до темного зеленого цвета. Стебель отсутствует.

Второй подвид имеет листья длиннее, чем у первой разновидности. Высота растения достигает 30 см. Система корней ползучая с длинным корневищем.

В условиях домашнего аквариума следует отгородить растение от яркого освещения. Растение не переносит прямых лучей и предпочитает тень возле аквариумных водорослей и растений. Освещение никак не влияет на рост и окрас листьев.

Размножается корневыми отводками. Быстро разрастается, поэтому куст данной разновидности эстетично смотрится посередине большого аквариума.

Парва

Самая низкорослая разновидность криптокорины. Неприхотливый вид отлично переносит изменения в условиях обитания. Перемены в содержании не влияют на развитие и внешний вид растения.

Однако парва требует определенного количества света, поэтому чаще всего её высаживают на передний план. А также освещение влияет на развитие корневой системы и листьев.

К тому же для развития корневища требуется определенный состав грунта. Лучше всего выбирать песок. Размножение происходит с помощью корневых отводков, которые можно отделить после образования 5 листочков.

Понтедериеволистная

Растет на просторах острова Суматра преимущественно в болотистой местности. Листья в форме сердца собраны в куст. Длина листьев может составлять до 6 см, высота самого куста 20-30 см. Заостренные листья ярко-зеленого цвета растут на черешках.

Для содержания в аквариуме подходят тропические условиями, так как растение лучше развивается при высокой влажности. Размножается корневыми побегами.

Криптокорина Беккетта

Растение высотой 12 см в виде розетки из сердцевидных листьев. Каждая из сторон листьев имеют разный окрас. Внешняя сторона окрашена в нежный оливковый цвет, внутренняя пластина имеет коричневатый оттенок. Содержание растения не требует определенных условий.

Однако следует учитывать степень освещенности. Растительность не переносит прямых лучей. Размножается растение побегами корней и отлично произрастает в условиях тропиков.

Неприхотливое декоративное растение отлично смотрится вместе с другим растительным оформлением. Данный вид лучше всего будет выглядеть на переднем плане или в центральной части аквариума.

Пурпурная

Условия среды обитания влияют на внешний вид растения, что затрудняет определение разновидности. Куст в виде розетки высотой 40 см имеет овальные листья. Внешняя и внутренняя сторона листьев имеет различный цвет: внешняя пластина окрашена в разные тона зеленого, а внутренняя – имеет множество оттенков красного.

Растительность не требуют специального освещения. Пурпурная криптокорина отлично себя чувствует как при естественном свете, так и в тени.

Это не значит, что внешний вид листьев не меняется. В тени листья растения приобретают блеклый вид. Поэтому для нормального развития растения и яркой расцветки следует использовать искусственное освещение. Растение также любит влажную среду. Такие условия способствуют быстрому развитию и цветению.

Гриффита

Эта криптокорина родом из Индонезии. В природной среде обитает в болотистой местности. Корневая система мочковатая. Стебли вместе с листьями в высоту достигают 35 см. Листья плотные, имеющие форму яйца, длина и ширина — 8 и 5 см. Вершина листа немного заостренная.

Внешняя сторона пластины имеет зеленоватый цвет с темным вкраплением, цвет внутренней стороны — салатовый с серебром и бордовыми штрихами.

На листе можно заметить одну центральную жилку, от которой отходят боковые жилы, заметные намного меньше.

Сердцевидная

Родина растительности находится в Таиланде и Индонезии. Яйцевидные листья вместе с черешками вырастают до 35 см в высоту. Длина и ширина одного листа — 12 и 6 см. Встречаются экземпляры с волнообразными краями листьев и немного заостренной вершиной.

Внешняя сторона листа обычно имеет зелено-синий оттенок, внутренняя пластина окрашена в светлый оливковый цвет с красным отливом.

Центральная жилка листа выпуклая снизу, сверху немного вдавлена. Визуально заметны до 5 жилок. Корневище отлично развито и имеет белый и коричневатый оттенки.

Криптокорина большая

Родиной считается остров Калимантан. Высота листьев составляет 50 см. Внешне растение схоже с криптокориной сердцевидной. Однако большая криптокорина отличается обширным корневищем и крупными листьями. Листья овальной формы к основанию слегка заужены. Их длина составляет 15 см, ширина — 7 см. Жилки заметны в количестве 5 штук. Данная разновидность подходить для крупных аквариумов.

Благоприятная среда для развития и роста — закрытая почва, полуоткрытый и открытый грунт.

Пузыревидная

Произрастает в северо-западных районах острова Калимантан. Свое название растение получило за счет уплотнения на внешней стороне пластины. Относится к многолетней растительности с длинным корневищем.

Листья имеют удлиненный вид и яркий зеленый цвет. Длина листьев достигает 11 см, ширина — 5 см. По бокам листья волнистые, ближе к вершине – немного заостренные. Основание листьев закругленное. Центральная жилка выпуклая и заметная. Боковые жилы заметны в количестве 7 штук.

Как выбрать?

При покупке аквариумной криптокорины стоит выбирать растения с хорошо развитым корневищем. Листья должны иметь здоровый вид без повреждений. Наличие деформированных листьев приведет к плохому росту и развитию куста.

При выборе растения для аквариумов с постоянной переменой освещения следует обратить внимание на такие виды, как вендта, парва, криптокорина Виллиса, люценс.

Чтобы оформить аквариум высокой растительностью, выбирают такие разновидности, как апоногетонолистная, аффинис, сердцевидная.

Яркое освещение любят апоногетонолистная криптокорина, парва, албида. При слабом свете хорошо произрастают такие разновидности, как аффинис, гриффита.

А также главным критерием при выборе любого вида растения является отсутствие «криптокориновой болезни». Данная неприятность происходит ввиду изменения состава воды при содержании. Основными признаками такого недуга растений считаются пожелтевшие размягченные листья. Такое растение не будет расти и сразу погибнет при переселении из одного резервуара в другой.

Как сажать?

Посадка растения происходит на определенном расстоянии от другой растительности.

Определяется расстояние исходя из разновидности. Чаще всего сажают криптокорину на расстоянии до 10 см от стеблей другого растения.

При посадке растения необходимо следовать следующей инструкции:

  • при помощи правой руки берут стебель таким образом, чтобы пальцами захватить центральную часть корневища, при этом корни должны находиться в руке;
  • затем при помощи пальцев этой же руки делается небольшое углубление в грунте;
  • далее закапывают оставшуюся часть корневища с побегами, если таковые имеются;
  • после этого нужно аккуратно вытащить руку и сравнять почву возле растения.

При правильной посадке корневая система растения остается в грунте.

Как содержать?

При правильных условиях содержания криптокорины в аквариуме растение способно радовать своим внешним видом долгое время.

Неприхотливая растительность не требует специального освещения. Криптокорина может расти в тени или при естественном свете, может произрастать как в только что подмененной воде, так и в не очень свежей. К тому же на растение никак не влияет подача углекислого газа.

Высаживать растение лучше на илистом грунте. Криптокорина не откажется от дополнительной подкормки в виде глиняных и торфяных шариков и нерастворимых удобрений. Можно применять жидкие удобрения.

Но следует учитывать наличие другой растительности, которая при живой подкормке способна быстро разрастаться. А также криптокорину следует подкармливать минеральными удобрениями.

Минералы благотворно влияют на внешний, декоративный вид.

Не рекомендуется резкая смена освещения. К примеру, перемещение аквариума с солнечного места в тень. Изменение состава воды и температуры также может привести к заболеванию под названием «криптокориновая болезнь». Заболевшая растительность имеет пожелтевшие гнилые листья, которые растворяются в воде.

Растение, которое подверглось такому недугу, можно спасти в том случае, если корневая система не была повреждена. Необходимо сменить воду, и отделить загнившие части.

Хоть криптокорина и относится к неприхотливым растениям, ей тоже нужны определенные условия для содержания:

  1. толщина грунта должна быть не меньше 5 см;
  2. комфортная температура воды — от +25 до +29 градусов Цельсия;
  3. кислотная среда — 6,5-7,4 pH;
  4. жесткость воды — 6-10 gH;
  5. вода в аквариуме должна меняться 1 раз в неделю;
  6. растение требует ежегодной пересадки;
  7. мощность рассеянного освещения — 0,4-0,5 Вт/л.

При определенных условиях можно также добиться цветения. Для этого следует выполнить несколько действий.

  • Обычный горшок для цветов наполняют грунтом без известковой примеси и гумуса с добавлением торфа.
  • Куст сажают в почву, присыпают декоративными камушками и переносят в аквариум. Воду следует заливать так, чтобы она была выше уровня земли на 4 см. Грунт также следует обогревать донным нагревателем.

При таком содержании растение способно зацвести в течение одного года.

Разведение

Размножение растения происходит после года произрастания и осуществляется без вмешательства аквариумиста. Размножается криптокорина вегетативным способом при помощи побегов корневой системы.

При наличии в аквариуме взрослой растительности иногда стоит проводить селекцию. При этом следует обращать внимание на количество листочков на молодых растениях. Если побег имеет хотя бы 3 листика, то молодую растительность можно смело отделять от материнского побега. Таким образом молодая криптокорина лучше укореняется и быстро развивается. Некоторые разновидности растения имеют обширную систему корней, которую можно использовать для вегетативного разведения.

К размножению растения следует подходить очень осторожно. Для безопасного размножения следует выбирать время пересадки.

Лучше всего использовать обрезку корневой системы. При использовании последнего варианта растение не нужно высаживать из почвы.

При обрезке корневища следует внимательно его осмотреть на наличие почек. После этого ставят разметку и обрезают так, чтобы на каждой части имелись почки. Такая техника обеспечит поступление питательных веществ к каждой части растения. Далее обрезанные части погружают в воду, где растет материнский побег.

Рост и развитие молодых растений зависит от качества обрезки и условий содержания. После прорастания корней и появления листьев из почки следует переместить криптокорину в банку. Но для дальнейшего произрастания можно оставить растения и в аквариуме.

При начальной стадии роста молодую растительность нужно защищать от улиток и водорослей.

Существует также способ размножение семенами.

Однако такой вариант почти невозможен при разведении искусственным путем. Некоторые ученые и биологи работают в этом направлении и добились некоторых успехов.

Так, немецкие специалисты заставляли насекомых заползать во внутреннюю часть цветочной трубки, где находится половая система растения. После этого отверстие закрывали тампоном. В результате опыта были получена семена некоторых видов. Растения, предназначенные для цветения, произрастали в специальных условиях. Выращивали растительность при естественном освещении в течение пары месяцев. У таких растений было прекрасно развито корневище и листья.

Для получения семян искусственным путем следует создать определенные условия для насекомых, которые будут опылять растение. Для этого на цветок надевают мешочек из полиэтилена и размещают в нем насекомых. Постоянное нахождение насекомых внутри цветка в течение всего периода опыления можно обеспечить постоянной сменой освещения. После опыления мешочек снимают.

Растение произрастает в привычных условиях до момента созревания плода. После плод погружают в воду. Семена отделяются от оболочки и начинают расти. Время прорастания семян длится до полугода. Сперва семена плавают, затем оседают на грунт. После этого их собирают и высеивают в стеклянную тару.

В состав грунта должен входить песок с добавлением торфа и глины. Следует дождаться, когда молодые растения достигнут высоты в 3 см. После этого необходимо переместить их в аквариум. Можно также использовать другие условия при семенном разведении. Растение перемещают из закрытой почвы в полузакрытый грунт с высокой влажностью.

После перевода из закрытого грунта в привычные условия произрастания растения начинает быстро расти, развиваться и цвести.

Об особенностях содержания криптокорины смотрите далее.

Удобрения для аквариумных растений. Аквариумные растения для начинающих. Неприхотливые аквариумные растения. Самодельные удобрения для аквариумных растений

Сегодня стало модным иметь дома аквариум. Купить его не составит труда, но вот уход может озадачить любого. У новичков возникают сотни вопросов касательно самих рыбок, воды, грунта и растений. Потратив много времени на выбор красивых рыбок, мы нередко забываем о растениях. А ведь они крайне важны для создания благоприятной среды в аквариуме.

Аквариумные растения для начинающих

Не стоит гоняться за экзотикой. Начните с чего-то простого. Выбрать подходящие растения не так легко, как может показаться. Однако сделав все правильно, вы значительно облегчите себе жизнь. Для чего нужны растения:

  • служат пищей для рыбок;
  • обеспечивают укрытие и место для отдыха рыбкам;
  • насыщают воду кислородом;
  • подавляют развитие низших водорослей;
  • снижают концентрацию аммиака;
  • служат украшением аквариума.

Для начала подберите неприхотливые аквариумные растения. Они достаточно выносливы, и даже если вы что-то сделаете неправильно, то все равно их сохраните. По живучести их можно сравнить с сорняками. Такие виды растений растут очень быстро, живут долго и хорошо выглядят. Кроме того, стоят они копейки. И даже если вам удастся их погубить, то материальных средств будет не жалко. Все растения можно разделить на три группы: корневые, плавающие и неукорененные.

Корневые виды

Такие аквариумные растения для начинающих высаживаются непосредственно в грунт. Внешне они могут быть абсолютно разными, однако зачастую похожи на обычные растения. Высаживают их в грунт толщиной от 4 до 6 сантиметров. Они имеют обширную корневую систему, что необходимо учитывать при посадке. Некоторые растения способны цвести под водой. Это невероятно красивое зрелище. Примерами корневых растений могут служить криптокорина, валлиснерия, стрелолист шиловидный.

Плавающие аквариумные растения

Узнать их легко. Эти растения плавают на поверхности воды. Корневая система уходит в глубину, но дна не касается. Все необходимые питательные вещества они берут из воды. Это неприхотливые аквариумные растения. Внешне они выглядят очень красиво и необычно. Зачастую выпускают на поверхности цветки. Самые распространенные представители: ряска, риччия плавающая и лягушечник.

Неукорененные виды

Они растут на камнях, корягах и любых предметах, украшающих аквариум. Если высадить их в грунт, то вскоре они погибнут из-за недостаточного контакта корневища с водой. Среди их представителей можно выделить папоротники, мхи, роголистник.

Уход за аквариумными растениями

Для того чтобы радоваться красоте своего аквариума и иметь здоровые растения, необходимо обеспечить им полноценный уход. Не стоит этого пугаться и ожидать длинный список каких-то правил. Аквариумные растения для начинающих могут прекрасно расти как в условиях плохой освещенности, так и на открытом солнце. Для них не имеет большого значения уровень насыщенности кислородом. Однако никто не мешает вам помочь своим подопечным. Для этого используют специальные удобрения для аквариумных растений.

Подкорм

Для хорошего роста всему живому требуется определенный набор питательных веществ. Все они должны содержаться в воде. Однако обычно этого не бывает. Удобрения для аквариумных растений подбираются таким образом, чтобы в их составе были все вещества, которые отсутствуют в воде. Выявить наличие тех или иных веществ можно при помощи тестов, которые продаются в специализированных магазинах. Подкормки могут быть жидкими или в таблетках. Их состав указывается на упаковке. Кроме того, там расписываются дозировки и способы применения.

Какие растения нуждаются в подкормке

Этот вопрос часто волнует юных любителей аквариумов. Ответ на него очень прост. Все растения необходимо время от времени подкармливать. Исключение составляют только искусственные насаждения. Определить, какое именно удобрение вам надо, очень просто. Об этом написано в инструкции по применению. Будьте внимательны. Некоторые удобрения подходят одним растениям, но противопоказаны другим. Учитывайте это при выборе.

Подкорм жидкими удобрениями

Этот вид химикатов применяется для питания растений плавающих и без корней, питающихся только через листья. Жидкие удобрения для аквариумных растений представлены в магазинах в большом ассортименте. Использовать их легко. Это не вызовет никаких сложностей даже у новичков.

Подкармливать растения с их помощью достаточно часто. Это связано с тем, что полезные вещества частично выводятся через фильтры. С особой осторожностью необходимо относиться к дозировке. Налив больше удобрения, чем надо, вы не навредите жителям аквариума, но водоросли начнут расти с огромной скоростью, а вскоре заполонят всю емкость. Нет сложности в том, чтобы делать аквариумные удобрения своими руками. Для этого вам необходимо выяснить, какие макро- и микроэлементы нужны, и рассчитать дозу. Изготавливая их самостоятельно, вы можете регулировать содержание тех или иных веществ в воде, контролируя тем самым рост растений.

Подкорм через субстрат

Такие удобрения для аквариумных растений закладываются в грунт либо прямо под корни растений. Такой способ имеет свои плюсы. Питательные вещества постепенно растворяются, попадают в грунт и поглощаются корнями растений в небольших дозах. У водорослей нет доступа к этим удобрениям, следовательно, последние не влияют на их рост. Субстрат сам по себе может быть обогащен каким-либо набором элементов. Часто в аквариумах используется латеритная глина, богатая железом. Она прекрасно подходит большинству растений.

Удобрения своими руками

Начинающие любители аквариумов предпочитают приобретать готовые удобрения. Это оправдано нехваткой знаний и умений. Однако со временем вы научитесь использовать самодельные аквариумные удобрения. Они имеют множество преимуществ. Вы сами выбираете состав и количество элементов. Кроме того, стоят они намного дешевле готовых смесей. Одним из самых важных элементов является магний. Если вода жесткая, то его может быть достаточно. Но в большинстве случаев магния не хватает. Используется он виде сульфата и продается в аптеках и цветочных магазинах.

Еще один необходимый элемент – калий. Добавляется в виде карбоната, хлорида или сульфата калия. Этот элемент может быть использован вместе с нитратами калия, служащими источником азота. Такая смесь будет выглядеть следующим образом: 0,5 литра воды (из под крана или дистиллированной), столовая ложка микроэлементов (6% железа), две столовые ложки калия, столовая ложка магния. Для предотвращения роста бактерий добавляют соляную кислоту. Смесь хранят в темном месте. Это связано с тем, что некоторые элементы разлагаются на свету. Не стоит делать большой запас растворенной в воде смеси. Храните ее в сухом виде. Самодельные удобрения для аквариумных растений добавляются постепенно. Концентрацию увеличивают каждый день. Первые две недели она должна составлять 1 миллилитр на 100 литров воды. Затем доза уменьшается в три раза.

Удобрения из подручных материалов

Самодельные удобрения для аквариумных растений изготовить просто. Все составляющие покупаются в ближайших магазинах. Вам понадобится борная кислота (в аптеке), MgSO4*7H20 (садовый магазин), поташ (фотомагазин), нитрат калия (садовый магазин), кальций (садовый магазин). Очень важно найти подходящее железо. Оно должно быть двухвалентным, любое другое не подойдет. Также можно использовать железный купорос. Это вещество добавляется из расчета один грамм на литр. Концентрация остальных компонентов рассчитывается аналогично. Срок хранения этой смеси неизвестен. Аквариумные удобрения следует изготавливать на один раз. Таким образом, вы всегда будете уверены в их эффективности.

Недостаток микро- и макроэлементов

Разведение аквариумных растений требует некоторых знаний. Для того чтобы вовремя помочь и изготовить нужную смесь элементов, необходимо уметь распознавать их недостаток. Даже самые лучшие удобрения для аквариумных растений не помогут, если вы неверно определите состав. Одним из основных симптомов является задержка роста. Как правило, это заметить проще всего. Существует еще две группы симптомов:

1. Появляющиеся на старых листьях. Они свидетельствуют о нехватке калия, фосфора, магния и азота. Элементы перемещаются из старых частей растения в новые, которые не проявляют признаков голодания. Симптомы могут затрагивать весь лист (недостаток фосфора и азота) либо носить местный характер (недостаток калия и магния).

2. Появляющиеся на молодых листья и точках роста. Это свидетельство нехватки бора, кальция, серы, меди, железа и марганца. Данные элементы не способны перемещаться из одних частей растения в другие. Если в грунте или воде их недостаточно, то молодые части заболевают и могут погибнуть. Эти симптомы, в свою очередь, делятся на три группы:

  • при недостатке меди наблюдается увядание листьев;
  • нехватка бора и кальция влечет за собой гибель верхней почки, потерю листьев и окраски;
  • в результате недостатка серы, железа или марганца происходит обесцвечивание молодых листьев без гибели верхней почки.

Прежде чем приступать к поиску причины в нарушении питания растений, необходимо обратить внимание на то, в какой части появились проблемы. Таким образом, вы без труда определите группу симптомов.

Избыток микро- и макроэлементов

- Азот. Превышение необходимого количества этого элемента влечет за собой задержку созревания и цветения. Ботва становится темно-зеленой, а стебли – толстыми. Вегетационный период значительно удлиняется. Накопление органических форм азотного соединения приводит к тому, что ткани становятся мягкими и сочными. Удобрения для аквариумных растений, содержащих слишком большое количество аммиачной селитры, могут вызвать отравление. Получив такую подкормку, растения прекращают расти, стебель гниет. За несколько дней болезнь распространяется на все жилки. При этом листья выглядят здоровыми. Если вовремя не начать лечение, то листья отомрут и растение погибнет.

- Калий. Избыток этого элемента препятствует поступлению в растение азота. Большое количество калия заметно тормозит рост, листья начинают светлеть, междоузлия удлиняются. Через некоторое время на листьях появляются пятна. Растения вянут и погибают.

- Фосфор. Большое содержание фосфора в растении приводит к тому, что оно желтеет, появляются пятна, опадают листья. Растения развиваются очень быстро и стареют. Соли фосфорной кислоты плохо растворяются. Из-за этого многие микроэлементы (марганец, магний, медь, железо, кобальт, цинк) могут выпадать в осадок и становятся недоступными для растений. В результате может наблюдаться их дефицит.

- Кальций. Изготавливая самодельные удобрения для аквариумных растений, следует тщательно рассчитывать дозировку кальция. Его избыток вызывает хлороз тканей. Появляются некротические пятна. В некоторых случаях в них образуются концентрические круги. Может начаться быстрый рост листьев. Однако побеги отмирают. Иногда сложно определить границу между токсичностью и дефицитом.

- Железо. При избытке этого элемента между жилками появляется хлороз, листья бледнеют и желтеют.

- Магний. В данном случае листья становятся заметно темнее и скручиваются. В некоторых случаях они уменьшаются в размерах.

- Марганец. Передозировка марганца проявляется как межжилковый хлороз молодых листьев. Они желтеют и бледнеют. Появляются некротические белые или темно-бурые пятна. Пораженные листья покрываются мелкими красно-бурыми точками. Они сморщиваются и искривляются.

- Медь. Данный элемент в больших количествах обуславливает развитие хлороза нижних листьев. На них появляются бурые пятна. В результате листья отпадают. Болезнь затрагивает и молодые листья, на которых также отмечается хлороз.

- Цинк. Переизбыток цинка способствует возникновению прозрачных участков в основании главных жилок. Листья при этом остаются зелеными. Впоследствии между жилками возникает хлороз. Старые листья опадают, верхние почки отмирают, жилки окрашиваются в черный или красный цвет.

- Хлор. В этом случае листья становятся жесткими, грубеют и мельчают. Стебель твердеет. Старые листья покрываются пурпурно-бурыми пятнами и отпадают. Вредное воздействие хлора нейтрализуется при внесении магния.

- Бор. Под воздействием бора листья деформируются и желтеют. Они заворачиваются и становятся куполообразными по форме. Исследования показали, что больше всего бор накапливается в старых тканях. В связи с этим в первую очередь поражаются старые листья. Верхушка вместе с листьями скручивается. В запущенных случаях передозировка бора может быть принята за недостаток этого элемента. В этом случае следует быть внимательными, чтобы окончательно не погубить растения.

- Натрий. В природных пресных водоемах токсическая концентрация натрия не встречается. Большая часть водных растений может прекрасно себя чувствовать в достаточно широком диапазоне концентрации этого вещества. Получить его избыток в аквариуме можно при использовании ионообменных смол. Они применяются для снижения жесткости воды, а также в случае использования препаратов, содержащих натрий (используются для лечения рыб и регулирования химического состава в аквариуме). Натрий участвует в поддержке осмотического состояния клеток и натриево-калийном обмене, успешно заменяет в некоторых реакциях калий. Зачастую большая часть необходимого растениям калия может быть замещена натрием. При этом растение совершенно не пострадает. Сильная концентрация натрия в воде оказывает пагубное воздействие на обмен веществ и нарушает структуру хлоропластов. Натрий влияет положительно на растения в случае недостатка калия. Если же последнего в воде достаточно, натрий может оказывать токсичное воздействие. Распознать данное явление весьма сложно, так как его признаки в настоящее время не описаны.

Гомельский Аквариумный Сайт - Признаки передозировки аквариумных удобрений

Здравствуйте, уважаемые друзья! Каждый более-менее опытный аквариумист использует минеральную подкормку для своих растений. Подсчет дозы удобрений осуществляется только по их массе, а вот проконтролировать концентрацию возможно лишь для железа, фосфора и азота. Чтобы проверить концентрацию микроэлементов, необходимы тесты, которых, по сути, нет. В этом случае аквариумист может с легкостью получить в своем детище избыток минеральной подкормки.

В целом, избыток минеральных веществ очень похож на их недостаток. Аквариумист видит эти симптомы и начинает еще больше лить подкормки для травы, что провоцирует ухудшение общей картины. Недостаток и избыток питательных веществ нарушает протекание биохимических процессов, что становится причиной замедления роста растения, его гибели и отмирания тканей.

К сожалению, в современной аквариумной литературе практически не затрагивается тема о питании аквариумных растений, только вскользь. А более исчерпывающую информацию вообще найти крайне трудно. Чтобы внести небольшой вклад в наше общее дело, я приведу основные признаки передозировки некоторыми питательными элементами, благодаря которым вы начнете определять в своих аквариумах, избыток или недостаток минеральных удобрений в вашем аквариуме.

Фосфор

При чрезмерной концентрации фосфора растения становятся желтыми, на листьях образуются темные пятна, и они со временем отмирают. Растения начинают быстро стареть и погибать, особенно это характерно для сезонной травы. При избытке фосфора у некоторых растений могут появляться симптомы недостатка калия, а у других – симптомы избытка азота.

Дело в том, что соли фосфорной кислоты достаточно трудно растворяются, а чрезмерная концентрация фосфатов приводит к тому, что определенная часть микроэлементов будет оседать в аквариуме в виде осадков малорастворимых солей. В результате, растениям их потреблять станет еще проблематичнее, что приведет к симптомам дефицита данных элементов. К таким микроэлементам можно отнести железо, марганец, медь, цинк, магний и кобальт. На степень растворимости этих солей влияет показатель рН. В кислой среде данные микроэлементы растворяются лучше и быстрее.

Азот

При избытке азотистых соединений, аквариумные растения могут задерживаться с цветением и созреванием. Перекормленные азотистыми соединениями аквариумные растения имеют темно-зеленую ботву и толстые стебли. Кроме того, сильно увеличивается период вегетации. В результате накопления органических азотистых соединений, в частности белков, ткани у травы становятся мягкими и сочными.

Некоторым аквариумным растениям свойственны признаки избытка азота, которые внешне напоминают дефицит калия. По краям листьев гидрофитов развивается хлороз, который плавно перетекает на междужильное пространство и превращается в коричневый некроз. В результате этого, листья по краям начинают сворачиваться и черешки изгибаются. Бывали случаи, когда в результате сильного отравления гидрофиты погибали буквально за пару дней.

Отравление аммиаком у аквариумных гидрофитов может наступить в результате передозировки селитры. Если ваши растения получили подобную подкормку, то у них со временем начнут гнить стебли и они приостанавливают рост. Спустя пару дней некроз перейдет на главные жилы, причем, листья при этом будут на вид совершенно здоровыми. В конечном итоге, листья отпадут или погибнут непосредственно на самом стебле растения. При аммиачном отравлении, растения, как правило, погибают.

Магний

Передозировка магнием приводит к тому, что листья на растениях темнеют и скручиваются. В некоторых случаях, молодые и старые листья могут сильно уменьшаться в размерах.

Кальций

При избытке кальция аквариумные растения страдают от межжилкового хлороза тканей. На листьях могут появиться бледные некротические пятна с концентрическими кругами. Некоторые виды растения могут начать активно выпускать листья, но вскоре молодые побеги погибают. По симптомам передозировки кальция можно подумать, что в аквариуме недостаток железа или магния.

Калий

Избыточное содержание калия в аквариумной воде способствует задержке поступления в растение азота, что в итоге может спровоцировать остановку роста гидрофита. Затем листья начнут удлиняться и светлеть, а после этого быстро вянут и опадают. Степень повреждения местного характера, на гидрофите появляется некротическая ткань.

Марганец

Симптомом избытка марганца в воде является появление межжилкового хлороза у молодых листьев, которые впоследствии начинают бледнеть и желтеть. Чуть позже на растении образуются некротические белые пятна. На поврежденных листках так же могут появиться небольшие бурые точки. Только при избытке марганца, в отличие от его недостатка, листья гидрофита могут сморщиться.

Медь

При избытке меди на нижних листьях может появиться хлороз, которые сопровождается появлением темных бурых пятен с последующим опаданием всех листьев.

Бор

В результате избытка бора листья гидрофита деформируются и желтеют, могут завернуться вниз и принять куполообразную форму. В результате химического анализа состояния растений было установлено, что бор в больших количествах накапливается в основном в старых листьях. Сначала верхушка гидрофита внешне здорова, но чуть позже она начнет скручиваться.

Натрий

Основная масса аквариумных растений достаточно хорошо приспособлены к широкому диапазону данного иона. В природных условиях обитания всех водных растений концентрация натрия никогда не достигает токсичного уровня. В условиях аквариума передозировку натрия можно заработать в результате частого и неконтролируемого использования ионообменных смол, которые применяются для понижения общей жесткости воды в аквариуме. Кроме того, передозировка натрия может появиться и в аквариумах, в которых использовались химические препараты для лечения аквариумных рыб, в состав которого входит Na.

Вы должны понимать, что симптомы избытка какого-либо химического элемента очень часто схожи на их недостатки. Безусловно, это не говорит  о том, что часть элементов являются антагонистами. Если тот или иной химический элемент находится в растворе и обладает одинаковым по знаку зарядом, то такие элементы будут друг друга взаимно подавлять. К таким антагонистическим парам можно отнести ионы калия и натрия, марганца и железа, магния и кальция.

Самый простой способ сократить концентрацию минеральных элементов для растений – осуществлять большие подмены воды при одном условии: чтобы в подмениваемой воде не было избытка этих самых элементов. Но подобный способ далеко не всегда эффективен. Это может быть обусловлено несколькими причинами: растения могут очень быстро потреблять удобрения или образовывать комплексные нерастворимые соединения в аквариумном грунте. Кроме того, в аквариумном субстрате могут скапливаться трудно растворимые фосфаты.

Поэтому, как по мне, самый надежный способ, позволяющий избежать какой-либо передозировки – это четкое следование инструкции по применению того или иного препарата, а так же постоянный надзор за аквариумными растениями.

Дефицит микро- и макроэлементов у водных растений 9000 1

Где посмотреть - основы

Основание подлежит согласованию проблемы с питанием – это диагностика проблемного участка. Это важно с потому что некоторые питательные вещества подвижны, а некоторые неподвижный. Нехватка неподвижных компонентов будет возникать на новых наросты - новые листья. Дефицит мобильных компонентов будет появляются на старых листьях. Это связано с тем, что ингредиенты неподвижен после использования в строительстве растительной ткани или в процессе строительства их нельзя перемещать внутри завода, поэтому у нас будет дефицит см. напр.на новых листьях или конусах роста. В то время как ингредиенты мобильны, несмотря на то, что использовались в строительных процессах или для самого строительства растения могут быть перемещены со старых листьев на новые листья, когда они эти ингредиенты отсутствуют в аквариуме, например, растение в нехватка мобильного компонента возьмет его из старых листьев для строительства новые листья, что приводит к деградации листового компонента был взят.

  • Подвижные ингредиенты: азот (N), фосфор (P), калий (K), магний (Mg), цинк (Zn), бор (B), молибден (Mo), никель (Ni).
  • Ингредиенты неподвижный кальций (Ca), сера (S), хлор (Cl), железо (Fe), марганец (Mn), Бор (B), Медь (Cu), Молибден (Mo), Никель (Ni).

Нехватка мобильные компоненты
мы обращаем внимание на деградацию, пожелтение, отверстия нижние листья и/или стебли и/или корни.

Нехватка неподвижные компоненты
обратить внимание на побеление, пожелтение, отверстия в верхних листьях, стеблях.

Понимание того, на что мы смотрим – основы

Самое Общими симптомами проблем с растениями являются белые листья, желтые листья, дырявые листья, черные листья, гнилые листья и т. д.

  • Хлороза - когда старый зеленый лист теряет свой зеленый цвет или хлорофилл, или новый лист не может его принять, речь идет о хлорозе, т.е. состоянии, когда листья зеленых растений желтые или даже белые или желтые с зеленым только вены.
  • Некроз - при недостатке ингредиентов в новых идет рост растений или происходит отток подвижных компонентов из более старые листья прогрессируют, ранее желтая ткань начинает чернеть пятна или отверстия или начинает гнить: это называется некрозом.
  • Водоросли на листьях – часто это состояние лечится симптоматически, то есть мерами против водорослей. Возникает проблема водорослей на листьях, особенно на старых листьях. от того, что мы писали выше, т.е. от оттока мобильных компонентов из старые листья к новым листьям. Старый лист начинает деградировать, вот он хлоротические или некротические (желтые или даже темнеющие или темные по цвету точки). В этом состоянии органические вещества разлагаются и вытекают наружу. углерод является отличной средой для размножения водорослей.Состояние почвы у растений поэтому это связано с плохим состоянием растений, возможный дефицит токсичность питательных веществ.
  • В случае хлороз/некроз на новых листьях обычно называют недостатком неподвижные питательные вещества. В случае хлороза/некроза/водорослей на старые листья, мы обычно говорим о нехватке мобильных компонентов.

Высшие хлорозы
первая стадия дефицита неподвижных компонентов, она может проявляться: побелением, покраснением, пожелтением.Важно, что цвет и его насыщенность начинают значительно отклоняться от состояния, когда растение здорово.

Апикальный хлороз у Pogostemon sp., первая стадия дефицита слабоподвижного компонента.

Вверху Chlorosis Ludwigia Inclinata sp зеленый. Первая стадия дефицита слабоподвижного компонента.

Верхушечный некроз
следующая стадия после хлороза, эффект длительного дефицита неподвижного компонента. Ткань начинает разрушаться, деградировать, образуются дыры и пятна, или ткань не способна к наращиванию.

Некроз верхушки synongotatus sp belem. Следующая стадия деградации после хлороза.

Некроз верхушки эйхорнии лазурной.Следующая стадия деградации после хлороза.

Хлороз нижних листьев
первая стадия дефицита подвижных компонентов, может проявляться по-разному в зависимости от окраски растений: зеленые листья желтеют, красные листья обесцвечиваются, зеленеют, видно осушение могут появиться красители, пятна, пятна и т. д.

Rotala Macrandra, хлороз нижних листьев, вытекание красителя, начало некроза.

Rotala Macrandra Butterfly, хлороз нижних листьев, обесцвечивание, начало некроза.

Hyptis lorentziana, хлороз нижних листьев, начиная с кончиков.

Полигоним Kawagoeanum, хлороз нижних листьев, медленный распад тканей, начало некроза.

Некроз нижних листьев
вторая стадия дефицита подвижных компонентов, может проявляться по-разному, например почернением пятен, дырками в местах предшествующего хлороза, распадом тканей, остается только скелет и т. д.

светодиоды см. kuntzei, некроз нижних листьев, атрофия тканей, появление водорослей.

Hygrophila polysperma "Rio Cristallino", выраженный некроз, дырки, увядание листьев.

Ammannia sp., Начало некроза листьев, распад ткани, черные дыры от кончика листа.

Амманния педицеллата золотистая. Распад нижних листьев в виде микроотверстий.

Резюме

Данные, содержащиеся в этом руководстве, представляют собой подробное описание общих проблем, с которыми можно столкнуться при уходе за растениями в аквариуме.В следующих руководствах вы также найдете подробный анализ дефицита и избытка определенных питательных веществ вместе с фотографиями. Мы приглашаем вас читать.

.

Аэрация аквариума - Золюкс

Важность правильной оксигенации аквариума

Оксигенация воды необходима для поддержания биологического баланса в аквариуме и правильного метаболизма рыб. Недостаток кислорода может быть очень губительным для водной фауны и флоры и привести к удушью рыб и некрозу растений (эвтрофикации). Первым видимым признаком нехватки кислорода является то, что рыба всплывает к поверхности воды, чтобы добыть его.

Баланс О2/СО2:

В идеальном цикле газообмена между растениями и рыбами в аквариуме рыбы получают кислород из воды, преобразуют его и выделяют углекислый газ (CO2).Затем растения при воздействии света (фотосинтез) поглощают этот углекислый газ и превращают его в чистый кислород (O2). Таким образом, в непрерывном цикле газообмена и трансформации этот кислород повторно используется рыбами и микробной фауной, ответственной за биологический баланс водной среды. Однако, чтобы этот баланс был действительно автономным и функциональным, необходимо сохранить три важнейших фактора: малое количество рыбы + большое количество воды + большое количество растений.Однако такое идеальное сочетание трудно получить в обычных условиях разведения, поэтому часто необходимо устанавливать дополнительную систему оксигенации.

На практике оксигенация может быть результатом различных технических или химических процессов. Наиболее часто используется процесс газообмена, происходящий при смешении водных масс (сочетании воды и воздуха).

Воздух состоит из 21% кислорода и 79% азота (нейтральный газ). Таким образом, насыщение воды кислородом при ее смешивании с воздухом позволяет обогащать ее кислородом, необходимым для жизнедеятельности рыб и бактериальной фауны, ответственных за биологическую очистку (см.конверсия отходов аэробными бактериями).
Оптимальное содержание кислорода в аквариумной воде составляет около 8 мг/л при температуре 25°С.

Способность поглощать газообразную воду для достижения идеального уровня кислорода в аквариуме зависит от трех критериев: сила перемешивания - физико-химическое качество воды - температура. Относительно последнего показателя следует отметить, что растворимость кислорода явно уменьшается с повышением температуры; показатель концентрации растворенного кислорода при этом ниже при 30°, чем при 20°С.

Основные системы аэрации, используемые в аквариуме

Воздушный насос (барботажная колонна)

Воздушный насос представляет собой небольшое мембранное устройство с несложным принципом работы и относительно тихой работой, позволяющее подавать кислород в аквариум (барботаж). На самом деле насыщение кислородом обеспечивает не сам столб воздушных пузырьков, а вибрация, возникающая у поверхности воды (газообмен).
Аэрирующая роль воздушного насоса основана на способности молекул кислорода в воздухе растворяться в воде во время смешивания, что позволяет увеличивать их концентрацию до полного насыщения.

Воздушный насос может выполнять различные функции: аэрировать аквариум и снабжать его кислородом - создавать поток воды в аквариуме, идущий снизу вверх - препятствовать образованию и распространению бактериального налета на поверхности (предотвращает эвтрофикацию) - пропускать внутренние фильтры или скимминговые системы для работы в морских аквариумах - и с их помощью создайте изящную и элегантную колонну воздушных пузырьков или оживите декорации в аквариуме.
Воздушный насос является относительно экономичным устройством, имеет низкое энергопотребление (от 2 до 15 Вт).Мощность насоса следует выбирать в зависимости от вместимости аквариума, количества рыб в емкости, количества сливов или назначения насоса.

Установка насоса очень проста, а предлагаемые компанией Zolux дополнительные аксессуары для аэрации (вентиляционные трубки, воздухораспределители различных форм, вентили краны, сепараторы, многоканальные аппарели, обратные клапаны и т.д.) позволяют спроектировать и создать все возможные комбинации (см. ниже) схему).

.

Болезни растений и рыб | АкваФлора

Болезни растений и рыб

Принцип «легче предотвратить, чем лечить» в такой сложной экосистеме, как водная среда, является основой поддержания растений и рыб и аквариума в целом «мини-экосистемы» в хорошем состоянии. По этой причине ни один из факторов, влияющих на правильное функционирование аквариума, нельзя игнорировать, ведь мелкие ошибки могут очень быстро «отомстить» и вместо не очень хлопотной профилактики придется применять длительное лечение различных недугов аквариума. подводный сад.

Водные растения, особенно находящиеся в аквариумах, также могут болеть, причем причины их плохого состояния могут быть по вине смотрителя аквариума или вызваны болезнями, принесенными вместе с живыми кормами, новыми растениями или рыбками.

Болезни растений можно разделить на множество групп в зависимости от различных факторов.

1. Неверные физико-химические параметры воды

Как и рыбам, растениям для правильного развития необходима вода с рН, общей и карбонатной жесткостью, температурой и содержанием органических и минеральных соединений в определенных пределах, различных для разных видов.Проблемы со светом были рассмотрены в других главах и поэтому не будут обсуждаться здесь, за исключением напоминания об одном важном факте.
Вся вода, даже в самых ухоженных аквариумах, подвержена процессам старения, что меняет ее цвет. Вода становится соломенной или даже коричневой, что значительно уменьшает количество света, достигающего нижних слоев воды.
Эффекты старения воды могут быть незаметны в аквариуме, но изменение цвета можно увидеть без использования какого-либо специального оборудования, поместив какой-либо объект белого цвета, напр.маленькое блюдце чуть ниже поверхности воды. Периодическое освежение воды, очистка фильтров и сбор примесей со дна – один из элементов гигиены воды.

Блеклые цвета и дырки на листьях – сигнал о наложении нескольких причин болезней растений.
Диагностика болезней растений, вызванных неподходящей средой, очень сложна, и по этой причине абсолютно необходимо корректировать параметры воды для выращиваемых видов в соответствии с информацией, содержащейся в их описаниях.
На практике многие виды растений имеют достаточно широкий диапазон жесткости воды, при котором они могут нормально развиваться, тогда как значения рН обычно значительно уже. Конечно, некоторые виды, классифицируемые как так называемые труднокультивируемые, требуют предоставления им очень точного и узкого диапазона значений TwO, TwW и pH.

2. Слишком мягкая вода

замедляет скорость роста большинства видов растений.
Это правило также относится к тем видам, которые требуют очень мягкой воды 3-4oN, например, кабомба и мадагаскарский апоногетон; понижение TwO до 2oN несколько угнетает рост растений, а лишение воды бикарбонатов — TwW при одновременном дефиците СО2 вызывает полную остановку развития растений.
Виды, которым требуется вода от средней до жесткой в ​​очень мягкой или мягкой воде, сначала значительно замедляют скорость роста, а затем начинают погибать.
При этом листья растений становятся удлиненными, вялыми и неестественно полупрозрачными.
Противоядием от слишком низкой жесткости воды может быть только ее постепенное повышение (как TwO, так и TwW) и внесение многокомпонентных минеральных удобрений.

3. Слишком высокая жесткость воды

вначале ускоряет скорость роста растений (неестественно быстрый рост даже медленнорастущих видов, требующих низких значений TwO и TwW), а через некоторое время можно наблюдать даже полную остановку роста.
Дополнительным признаком неадекватно слишком высокой жесткости воды является отложение карбонатов сначала на самых старых листьях растений, а затем и на всех растениях (листья на ощупь шероховатые, жесткие, покрыты беловатым налетом) и очень часто мелкие , к листьям растений прикрепляются многочисленные «нити». «Грязно-белые или серые, на которых позже развиваются водоросли.

В такой ситуации постепенно замените воду на более мягкую (не смягчать в аквариуме), удалите самые старые листья зараженных растений и при этом обеспечьте хорошее освещение и соответствующий рН.

Также важно помнить о соответствующих пропорциях ДВ и ПВ и подкормке растений СО2, так как при отсутствии углекислого газа растения расщепляют бикарбонаты кальция, магния и натрия, что в свою очередь приводит к изменению рН и «голоданию». растений из-за недостатка основного макроэлемента – углерода.

4 Щелочность воды

значительно замедляет рост растений, листья становятся полупрозрачными, бледными, как бы увядшими, лишенными окраски и гнили из-за ограничения усвоения растениями кальция, железа, меди, цинка, марганца, бора и избыточного поглощения молибдена, магния и NO анионов приводит к дальнейшему подщелачиванию воды и нарушению всех процессов, связанных с поглощением минеральных солей и СО2.
Растения, находящиеся дольше в неблагоприятных условиях, при запущенном заболевании "алкалиоз" погибают.

5. Вода слишком кислая

также неблагоприятен для растений с той разницей, что течение кислотной болезни выглядит несколько иначе. Большинство растений могут выжить при температуре воды около 5,0 в течение короткого времени. Однако более длительное содержание растений в такой кислой воде приводит к необратимому повреждению хлорофилла и «растворению растений».Кислоты, а точнее ионы Н+, при превышении определенной концентрации «выбивают» магний из молекул хлорофилла, растворяют некоторые растительные пигменты и белки.
При чрезмерно кислой воде вначале развитие растений происходит достаточно интенсивно, растения приобретают сочно-зеленую окраску. Кислая среда способствует усвоению фосфора, калия, железа, марганца, меди, цинка и бора, но ограничивает доступность магния, молибдена и кальция. Отсюда интенсивная окраска растений, но при этом листья становятся более ломкими и хрупкими. На более поздней стадии наблюдается постепенная смена окраски на оливково-зеленую и прогрессирующее их загнивание с краев листьев — «некроз».В этот момент уже слишком поздно спасать растения.
Чрезмерная кислотность воды также вызывает накопление соединений азота в виде катионов NH, что еще больше ухудшает экологическую обстановку, так как в обмен на ионы NH растения отдают протоны H+, вызывая дальнейшее снижение pH. Кислая среда также способствует образованию сероводорода.

6.90 009 Низкотемпературный

всегда приводит к снижению скорости роста растений и, за исключением некоторых видов, не вызывает стойкого и быстрого повреждения.
Низкая температура воды, если она возникает не вовремя, приводит к переходу в период покоя таких растений, как: барклии, онодски, некоторые виды кувшинок и кувшинок.
Для теплолюбивых растений, например лотоса тигрового, это неблагоприятно - после длительного пребывания в слишком холодной воде они погибнут.

7. Высокая температура

гораздо опаснее, потому что у разных видов растений есть определенные пределы, при которых происходит расщепление белка и крахмала.
Дополнительным противодействующим фактором является уменьшение растворимости кислорода в воде с повышением температуры.
Виды холодноводных растений, к которым относятся все домашние растения и растения умеренного климата, а также большинство видов оногидринов, просто «кипятят» при повышенной температуре воды. Содержание растений при чрезмерной для данного вида температуре воды приводит к полному «некрозу» листьев, загнивание происходит не только с краев, но и исчезает конус нарастания или так называемая сердцевина растения.Клубни онодиумов, а также клубни и корневища некоторых кувшинок и кувшинок загнивают, из субстрата выходят пузырьки углекислого газа, азота N2 и сероводорода, и, наконец, поврежденные подземные части растений всплывают на поверхность воды. Признаком избыточной температуры для данного вида является вытягивание растений, удлинение черешков и междоузлий.

8. Дефицит минеральных солей
Эта тема была частично освещена в главе «Минеральное питание», но остались практические советы.
При надлежащих параметрах воды и света истощенные растения бледные, увядшие, листья обычно желтеют или имеют неестественно окрашенные черешки, медленный и медленный рост. В то же время часто можно наблюдать сокращение популяции водорослей.
Наиболее распространенное неестественное пожелтение листьев связано с железодефицитным хлорозом.
Типичный хлороз железа довольно легко распознать, и он отличается от дефицита азота, калия, фосфора или магния.
При дефиците железа отмечается естественная зеленая окраска по жилкам листьев, при этом поля между жилками блеклые, чаще всего желтые. При таких симптомах назначение препаратов железа вполне оправдано. Железо также следует давать здоровым растениям, чтобы предотвратить его дефицит. Одно лишь дозирование железа чаще всего проводится плохо; если на упаковке препарата есть информация «порция на 300 литров воды», это не значит, что всю упаковку нужно вылить в аквариум в течение одних суток!
Растения не способны усвоить сразу такую ​​большую дозу и излишек в воде будет окисляться (даже если препарат в форме хелата) до неперевариваемых форм и приведет только к засолению воды или образование вредных соединений.Железо дозируют меньшими порциями каждый день или раз в несколько дней, по такому же принципу происходит обогащение воды всеми питательными веществами.
Дефицит других минералов, особенно азота и магния, часто путают с хлорозом железа.
Рисунок листьев очень похож, но в данном случае желтые пятна покрывают все листья вместе с жилками. При стойком длительном недоедании растений первые симптомы хлороза сменяются некрозом, который обычно прогрессирует с краев самых старых листьев.
При недостатке минеральных солей красные растения также страдают увяданием, потерей красной окраски, задержкой роста; симптомы железистого хлороза такие же, как и у зеленых растений, лишены интенсивно-красной окраски, «растения раскрываются» и окраска жилок более заметна.
В случае недостатка минеральных солей применяют многокомпонентные добавки или отдельные минеральные соли дают выборочно согласно указаниям в разделе «минеральное питание».

9.Избыток минеральных солей
Гораздо опаснее, чем недоедание растений.
Минеральные удобрения очень легко передозировать и в такой ситуации спасти растения невозможно.
При избытке минеральных солей рост растений не усиливается, но сразу начинается их гибель - полный некроз.
Сначала растения увядают, листья опадают на дно, теряют цвет, становятся полупрозрачными и почти сразу же загнивают. Черешки листьев или черешки более сильных растений чернеют и сбрасывают листья – видны темные пятна, как бы утопающие в ткани.
При передозировке минеральными удобрениями значение рН почти всегда падает даже до 5,0 – существует достаточно надежный способ диагностики переудобрения воды.
При избыточном удобрении растением-индикатором можно использовать больбитис.
Это растение первым отреагирует на общий избыток минеральных солей потемнением черешка, сбросом листьев и последующим разрушением корневища.
При подкормке растений удобрениями возможно появление локальных поражений растений, характеризующихся появлением на листьях полупрозрачных пятен, обесцвечиванием фрагментов листьев и прогрессирующим некрозом.Такие повреждения возникают в местах наибольшей концентрации удобрений, т. е. там, где они были высыпаны или вынесены течением воды.
По этой причине удобрения, добавляемые в воду, должны быть сильно разбавлены водой из того же аквариума или подготовлены для замены и медленно дозированы при перемешивании воды эффективным фильтром или насосом.

10. Углекислый газ

- также классифицируется как пищевые соединения.
Как недостаток, так и избыток СО2 неблагоприятен для растений и эта тема подробно описана в главе «Углекислый газ». разница в том, что недостаток углекислого газа можно обнаружить с помощью тестов или «невооруженным глазом» увидеть исчезновение фотосинтеза (при сильном освещении растения не выделяются пузырьки кислорода).
Избыток CO2 всегда приводит к падению pH и, следовательно, к симптомам кислотной болезни.

Различные патогены водных растений, описанные выше, могут быть без особых проблем отделены от тех, которые будут описаны ниже.
Первым признаком этих заболеваний является отсутствие или видимое ограничение подвижности растений. Все растения в той или иной степени умеют менять положение листьев или стеблей - отдаляются или приближаются к источникам света, на ночь смыкают розетки листьев, реагируют на прикосновение.Эти явления связаны с правильным функционированием частиц хлорофилла, системы фитохромов, активацией специфических генов, продукцией ферментов и, следовательно, продукцией ауксинов. Ауксины играют роль «мускулов» в растении, и если какое-либо звено этой системы не работает должным образом, продукция ауксинов тормозится.
Наблюдение за движением растений – самый верный способ обнаружить нарушения в работе аквариума в самом начале их возникновения.
11. Грибковые заболевания
Вызываются различными видами грибов (более понятный термин - плесень)
присутствующих почти во всех средах, особенно в воде.Споры и споровые формы могут свободно плавать в толще воды, а встретив подходящую для их развития среду, оседают и развиваются на живых организмах или мертвом органическом веществе. Грибы - плесени являются хемосинтезирующими и паразитическими организмами. Присутствие грибов в аквариуме совершенно естественно, и они являются неотъемлемым элементом экосистемы, как и водоросли. Отдельные виды грибов, так же как и бактерии, являются союзниками в процессах самоочищения аквариума, живут в симбиозе с бактериями или даже с растениями.
При плохой гигиене воды, почвы и грязных фильтров возможно разрастание грибков и поражение растений.
Грибные болезни обычно поражают только растения, которые плохо питаются и выращены в неподходящих условиях.
Одним из факторов, способствующих грибковым заболеваниям растений, является мутная вода со свободно плавающими органическими взвешенными частицами, оседающими на листьях растений.
Кроме тех видов грибов, которые постоянно присутствуют в аквариуме вместе с живыми кормами и новыми растениями, могут появиться весьма экспансивные, патогенные виды плесени, вызывающие специфические болезни растений, аналогичные наземным (болезни плодовых деревьев, злаков, овощей, и т.п.).
Борьба с грибковыми заболеваниями – это, прежде всего, профилактика, т.е. уход за чистой водой, ее освежение, чистка фильтров, удаление рыбьих экскрементов, лишнего несъеденного корма. Если у вас есть ценные растения, при интродукции новых видов неизвестного происхождения желательно поместить на карантин в отдельный аквариум.
Плесневые грибы чаще всего поражают самые нежные части растений, т. е. листья, на которых они развиваются в колониях.
Пораженные листья вначале «покрываются» пятнами коричневого и темно-коричневого цветов, на этой стадии развития гриба при большом увеличении можно увидеть скопления или нити, чаще всего грязно-белого цвета плесени, прикрепившиеся к пораженным участкам растения.Следующей стадией развития плесени является выпадение дырочек на пораженных участках листьев и разрастание пятен, покрывающих все большие и большие части растений, опадение уже лишенных естественной окраски листьев, быстрое разложение отдельных фрагментов или целых листьев. Болезни могут очень быстро распространяться и поражать другие растения, даже самые здоровые.
Борьба с грибковыми заболеваниями заключается в отрезании больных частей растений при появлении первых симптомов.
Ценные растения можно обрабатывать на ранних стадиях поражения фунгицидными препаратами.Если есть возможность удалить зараженный лист над поверхностью воды, можно использовать щетку для очистки поврежденных участков. Конечно, мягкую кисть нужно во что-то обмакнуть. Фунгициды широкого спектра действия — это «Дитан М-45», протравители семян или другие препараты широкого спектра действия, доступные в небольших упаковках в садовых магазинах. Препараты
ПРИМЕЧАНИЕ могут иметь другой класс токсичности, отдельный для человека и водных организмов, включая рыб. На каждой упаковке маркируются классы токсичности,
для рыб, можно использовать препараты V класса (пятый - практически безвреден).Агенты класса V также могут быть растворены в воде.

При содержании хрупких рыб желательны испытания и далеко идущие меры предосторожности

При использовании препаратов, предназначенных в основном для садоводства, соблюдайте указания на упаковке.

Безусловно, менее опасны, хотя и не всегда эффективны, типичные аквариумные препараты, применяемые при заболеваниях рыб, таких как молочница, рыбья оспа и т.п.
Эти виды препаратов одновременно борются с некоторыми бактериями, которые обычно сосуществуют с грибковыми заболеваниями растений.
12. Бактериальные болезни
Вызываются не только паразитическими видами бактерий, причина этих болезней всегда связана с качеством воды, чистотой и механическими повреждениями растений.
Как и при грибковых заболеваниях, кристально чистая вода, свободная от взвешенных веществ, правильный pH и жесткость воды для данного вида, а также оптимальное содержание минеральных солей снижают риск бактериального поражения растений.
Однако может случиться так, что в аквариум будут занесены штаммы бактерий, используемых в очистных сооружениях, - виды быстро размножающиеся и «прожорливые», способные развиваться при благоприятных условиях и наносить значительный вред живым растениям.
Кислые и чистые воды обычно эффективно снижают этот риск. Так что в этом случае профилактика и гигиена абсолютно уместны. Цианобактерии также являются опасными бактериями, см. главу «Водоросли».
При бактериальных болезнях растений на листьях появляются расширяющиеся, полупрозрачные, округлой или овальной формы поля, через короткое время листовая пластинка опадает, болезнь распространяется на другие листья и растения.

Поначалу такие прозрачные поля могут напоминать ожоги фрагментами листьев, вызванные удобрениями, кислотами или щелочами.
Перед применением бактерицидов следует подумать, не вызван ли такой ущерб другими причинами - качеством воды, ранее использованными удобрениями.
Лечение.
Больные листья следует удалить полностью, по возможности увеличить густоту растений, т. н. «Прожорливые» из здоровых аквариумов, на начальном этапе используйте небольшое количество перманганата калия и природных бактерицидов, напр.экстракт ольховой шишки.
При прогрессирующем заболевании используйте препараты для рыб, такие как ФМК, Биодезинал, Хлорамин, Акрифлавин. Конечно, не все они одновременно соответствуют указаниям на упаковке относительно рН, температуры и жесткости воды.

13. Улитки
Относятся к моллюскам - Gastropoda sp.Очень многочисленная группа видов, распространенных во всех типах водоемов и на суше.
Питаются растительной пищей и водорослями. Их мундштук оснащен чем-то вроде терки, которой водоросли соскабливают с растений и предметов.
Они очень быстро размножаются и устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей среды, у них не так много естественных врагов в аквариуме, в связи с чем их развитие часто выходит из-под контроля.
Вопреки распространенному мнению, улитки приносят в аквариуме больше вреда, чем пользы.
Могут быть переносчиками многих опасных заболеваний, некоторые виды выделяют токсичные для рыб соединения, питаясь растениями, повреждают их листья. Ползая по поверхности растений, они оставляют слизь, которая является питательной средой и отправной точкой для водорослей, плесени или бактерий.
Улитки должны быть исключены из аквариума, так как они не являются звеном пищевой цепи, а лишь загрязняют воду и субстрат.
Борьба с улитками хлопотна, заключается в интродукции видов рыб, питающихся улитками, например, гольцов, но даже они не справляются с более крупными улитками и в аквариумах, ориентированных на выращивание растений, такие рыбы не рекомендуются. Яйца улиток также неохотно поедаются рыбой.
Так что с ними делать?
Оставайтесь химикатами или захватывайте руками, пока не закончите.Низкотемпературная кислая вода – союзник в борьбе с улитками, но и здесь есть проблема – в аквариумах очень часто встречаются домашние виды улиток, устойчивые к низким температурам.

14. Водоросли
Более подробно они описаны в главе «Водоросли», а тема болезней растений требует дополнительной информации.
Водоросли препятствуют росту растений или даже вызывают их гибель по разным причинам.
Растущие на растениях, они ограничивают количество света, достигающего клеток хлорофилла
, препятствуя правильному протеканию фотосинтеза.
Прикрепляясь к листьям, они закупоривают устьица, используемые растениями для газообмена и минерального обмена.
Они являются отличным местом для роста плесени, бактерий и мелких водных животных, косвенно способствующих уничтожению растений.

15. Водные животные
В аквариумах можно встретить различных мелких водных животных, которые питаются растениями или откладывают яйца на листьях, так называемых минирующих насекомых.
К наиболее распространенным аквариумным животным и опасным для растений относятся:
Тихоходки - тихоходки - группа животных, включающая около 350 видов, обитающих в различных средах, большинство из которых можно встретить в пресной воде.
Это мелкие животные, самые крупные из видов достигают 1,2 мм в длину, большинство из них светлоокрашенные - бело-желтоватые, грязно-белые или даже темноокрашенные виды.
У них восемь ног и мундштук с двумя известняковыми кинжалами, которыми они протыкают клетки высасываемых ими растений. Они собираются на дне водоема возле растений, на которые лазают и питаются. Их количество на 1 см2 может достигать даже нескольких десятков особей. Вред, который они наносят растениям, может быть значительным, а из-за небольшого размера они могут быть незаметны.Редко с этими животными связаны повреждения растений и в это время они довольно частые гости в аквариумах, обычно приносимые с живым кормом.
Тихоходки могут выживать очень долгое время без воды, образуя споровые цисты.
В этом состоянии практически не разрушаются, выдерживают температуры от +100°С до -272°С,
могут выживать в сероводороде, азоте, углекислом газе или чистом водороде.
Как от них избавиться?
Единственным союзником в борьбе с этими паразитами являются рыбы, плохо питающиеся мелкие рыбки разных видов, вынужденные искать пищу, будут постепенно их поедать.

16. Водяные клещи
Это большое семейство водных животных, вид Hydracarina, входящий в число клещей.
Имеют шаровидную или овальную форму, хорошо плавают, очень часто имеют интенсивную и яркую окраску - красную, зеленую, коричневую и многие другие промежуточные окраски, восемь ножек, размеры от 1 до 8мм.
Водянки – хищники, охотящиеся на мелкий планктон или мальков, угрозы для самих растений не представляют, а отложенные на листьях яйца вызывают их деформацию и повреждение.Они относятся к так называемым «горным» насекомым, то есть используют листья растений в качестве укрытия для своих яиц.
В аквариум заносятся с живым кормом, не охотно поедаются рыбами, очень подвижны и могут быстро размножаться.
Если замечены неестественно скрученные, слипшиеся или скрученные листья растений, их следует удалить. Взрослые особи умирают через несколько месяцев, и их довольно легко контролировать.

17. Нематоды
Они составляют очень многочисленную группу видов, классифицируемых как черви, их можно найти во всех средах, а также в большом количестве они содержатся в воде.
Нематоды имеют очень маленькие размеры, длинное нитевидное тело, передвигаются «змеиным движением», не питаются рыбой и не имеют большого значения в пищевой цепи животных, являются паразитами.
Они представляют большую угрозу для рыб и водных растений.
Они остаются незамеченными в аквариумах и вызывают необъяснимое гниение клубней и корневищ растений. Они кормятся в основном под поверхностью гравия, «прокусывая» внутренние ткани растений, вводя пищеварительные ферменты своим ротовым аппаратом в форме кинжала, а затем высасывая разлагающиеся клетки растений.
Особенно опасны для видов рода Aponogeton, водяных и кувшинок.
Только некоторые виды достигают размеров до нескольких миллиметров, большинство из них можно увидеть только при большом увеличении или под микроскопом.
Их количество значительно выше в воде, богатой питательными веществами как минерального, так и органического происхождения. Загрязненная и плодородная почва с плохой циркуляцией воды способствует развитию нематод.
Как с ними бороться?
Выведение этих червей из аквариума практически невозможно, можно только ограничить их появление.
В частности, поддержание чистоты субстрата и использование донной фильтрации снижает количество нематод. Внесение большего количества их естественных врагов - личинок-хищников не приносит ожидаемого эффекта. Когда появляется большее количество нематод, остаются только химические вещества. Препараты для борьбы с нематодами те же, что и для рыб.
Клубни и корневища пораженных растений можно замочить в разведенных нематоцидных препаратах.
ВНИМАНИЕ эти продукты вредны для рыб и людей, поэтому обязательно нужно следовать инструкции на упаковке.
Еще одним маловредным средством для борьбы с нематодами является препарат в таблетках - фармацевтический препарат "МЕТРОНИДАЗОЛ"
Болезни рыб условно можно разделить на четыре группы. Эта тема освещается во всех справочниках по аквариумистике и во многих брошюрах, поэтому будет рассмотрена довольно кратко.
По моим собственным наблюдениям, рыбы, содержащиеся в надлежащих условиях окружающей среды и хорошо питающиеся, устойчивы к болезням, доживают до старости, умирают по естественным причинам.

Неподходящие условия окружающей среды
Основные физико-химические параметры воды, т.е. жесткость, рН, температура, концентрация минеральных солей, дубильных и токсичных соединений, являются основными причинами болезней рыб. Эти факторы напрямую влияют на состояние рыб и косвенно способствуют развитию бактериальных, вирусных и плесневых заболеваний и развитию паразитов.
Жесткость воды, слишком низкая и слишком высокая для данного вида рыб, имеет схожие симптомы.
Примечание. Большинство рыб, содержащихся в настоящее время в аквариумах, вполне толерантны, но после превышения критических пределов у них появляются симптомы заболевания.
Рыбы неохотно едят, прячутся - малоподвижны, плавники могут быть загнуты или неестественно вытянуты. Рыбы становятся вялыми и ослабленными после превышения минимального и максимального баллов, болезнь заканчивается гибелью.
Алкалоз - слишком щелочная для данного вида вода, чаще всего вызванная избытком бикарбонатов и гидроксидов натрия, кальция и магния или вызванная другими факторами, вызывающая помутнение кожи и глаз, истончение плавников и повреждение жабр.
При значительном превышении рН плавники могут разрушаться до основания, чешуя на теле рыбы слегка выпирает, рыба теряет окраску, ведет себя беспокойно, с трудом дышит, принимает неестественное положение с голова в вертикальном положении – опускаются на дно; алкалоз приводит к гибели рыб.

18. Ацидоз

- кислотная болезнь - длительное время низкое значение рН
выше пределов, установленных для данного вида, всегда приводит к гибели рыб.
В чрезмерно кислой воде рыбы стараются держаться чуть ниже поверхности воды или стоять вверх ногами у воздушного камня, движения беспокойные, пытаются выпрыгнуть из воды, поверхность кожи сильно мутнеет - слизь почти отрывается от рыбы, глаза белые, жабры часто открываются и краснеют.

19. Минеральные соли в значительных концентрациях

- переудобрение воды - вызывают такое же поведение рыб, как и при кислотной болезни, но гибель рыб наступает значительно быстрее, еще до конца дня, а видимого избыточного выделения слизи не наблюдается.
При слишком малом количестве минеральных солей рыба отказывается от еды, жабры могут вздуваться и открываться.

20. Температура воды

Слишком низкий

побуждает рыб искать более теплые места в аквариуме - под поверхностью воды, возле обогревателя, насоса и т.п., вызывает бактериальные заболевания и молочницу,
Слишком высокая

температура побуждает рыб искать прохладу, они собираются на дне и иногда пытаются выпрыгнуть из воды, слишком быстро дышат, жабры краснеют, и тогда у них пропадает интерес к еде.

21. Отравление

может быть вызвано таким количеством факторов, что их невозможно диагностировать и представить закономерность поведения рыб.

Все, что я могу сказать с уверенностью, это то, что табачный дым, освежители воздуха, дезодоранты, всосанные в воздушный насос и растворенные в воде, могут вызвать алкалоз или ацидозоподобное поведение у рыб.

Обработка
Только постепенно доводите параметры воды до нужного уровня.
После этого необходимо лечить бактериальные, вирусные, грибковые и паразитарные заболевания, вызванные этими факторами.
Бактериальные и вирусные болезни
Чаще всего поражают ослабленных, плохо упитанных рыб и рыб, содержащихся в неподходящих условиях.
Эти заболевания обычно возникают на коже, плавниках, жабрах и внутренних органах - последние незаметны.
Постановка правильного диагноза затруднена, а доступные лекарства не являются избирательными для конкретных заболеваний. Для борьбы с бактериальными заболеваниями используются такие препараты, как хлорамин, акрилфлавин, трипафлавин и риванол.

22. Грибковые заболевания - молочница
Наиболее распространенное заболевание аквариумных рыб.
Симптомы обычно довольно легко распознать, проявляясь в основном на коже, плавниках и вокруг рта в виде преимущественно беловатых пятен, точек и наростов.
К препаратам для борьбы с молочницей и часто встречающейся рыбьей оспой относятся такие средства, как
ФМК, зеленый, синий, ихтиозан, абиосептин.

23. Болезни, вызываемые паразитами
Относятся к наиболее опасным и труднодиагностируемым заболеваниям.
Их часто замечают, когда уже слишком поздно для лечения.
Перечисленные выше заболевания чаще всего имеют своим источником плохие экологические условия, при этом паразиты заносятся в аквариум с кормом, новыми рыбками и растениями.
Если хотите уберечься от паразитов, свежеприобретенную рыбу и растения следует поместить на карантин - дать профилактические препараты от паразитов.
Живой корм лучше всего подходит для рыб, но всегда существует риск загрязнения аквариума и потери ценных рыб и растений.
Замороженные продукты безопаснее, но также не дают гарантии, что некоторые паразиты могут выжить при замораживании.
При содержании нежной и чувствительной рыбы следует время от времени проводить профилактические меры против паразитов, особенно нематод. Хорошей практикой является добавление в пищу достаточно небольших количеств препарата.

В аквариумных магазинах есть различные брошюры, чаще всего бесплатные, содержащие каталоги препаратов и описания самих болезней. В них можно найти много ценной информации.

.

Растения для начинающих | Ихтио

Правильный выбор растений – залог успеха любой аранжировки.

Начинающие растения не являются сорняками

Говорят, что наличие сада приносит счастье на всю оставшуюся жизнь. Подводному саду иногда предшествует беспокойство, вызванное проблемами с ростом растений, наличием водорослей и опаданием листьев. Однако растения для новичков очень понятны, так что пора с ними познакомиться.

Начнем с того, что патент на содержание сложнейших растений начинающему аквариумисту никто не даст.Волшебных приспособлений, препаратов, таблеток или субстратов не существует. Самое главное наше оружие в красивом танке - это знания. Он основан на методе обрезки растений, формировании планов и адекватном освещении.

Плохо то, что для приобретения знаний и опыта требуется время. С другой стороны, мы ничего за это не платим, и даже самые простые растения могут создать прекрасный подводный сад. Какие растения для новичков, даже мхи и дупла победили в обустройстве аквариумов. Итак, начнем!

Низкое растение для начинающих

Какой газон в 500 литров вырастет из бака в 30 литров.Нам нужно что-то, что не убьет аквариум своими размерами, и сможет это сделать даже при более слабом свете.

Мхи идеально подходят для этого. Мы можем подвязать их к корню или поставить в аквариум, прикрепив в одном месте (к камню, украшениям и даже присоскам). Это растения, которые любят креветки и мальки. У нас такой широкий выбор видов, что мы всегда найдем что-то для себя. Это может быть стелющаяся плакучая или широкая и густая рождественская. Их недостаток в том, что они не приживаются и, не закрепившись, бродят по всему аквариуму.Однако их легче контролировать, чем небольшие углубления.

Micranthemum monte carlo (или umbrosum) требует больше усилий, но, по крайней мере, имеет листья, веточки и корни, как и подобает растению. Закапываем их в землю и только потом начинается работа. Мы должны стричь их часто и низко, а то, что мы срезали, мы кладем рядом, чтобы загущать наш газон. Это требует много работы, потому что это более крупное растение, чем маленький генек, но эффект будет довольно хорошим.

Hemiantus micranthemoides, или крупный гениек, также подойдет, но ситуация аналогична ситуации с Micranthemum.Обрезаем коротко и не закрываем свет другими растениями. Его преимущество в том, что он будет расти быстрее, чем глоссостигма или следующая наша героиня, то есть...

Криптокорина парва красивая и наименее требовательная из всех газонных растений. Может быть, не неприхотлив, но более вынослив. Это улитка растительного мира. Пройдет много времени, прежде чем она поймет, что ее что-то не устраивает. И это прекрасно в ней. Он не погибнет, но останется на станции, пока мы его не пересадим в более светлое место или не добавим удобрения.

Средние культуры

Гигрофила полисперма. Самая красивая форма – розанервиг, которая на свету розовеет. Для аквариума выше 100 литров это красивый фон (то есть сажаем посередине), а выше 300 литров его можно даже превратить в газон.

Lysimachia nummularia — красивое стеблевое растение, которое прекрасно себя чувствует даже в плохо освещенных аквариумах. Когда условия неблагоприятны, он останется крошечным с маленькими листьями и длинным стеблем.Однако он выживет, так что это хорошо. Не имеет тенденции растворяться при изменении параметров воды.

Staurogyne repens Porto Velho — очень плотное растение, но, к сожалению, растет довольно медленно. Стоит сочетать его с капельницами или рвом, чтобы в аквариуме не скапливалось слишком много удобрения, являющегося питательной средой для водорослей, которые могут прикрепиться к нашему стаурогину.

Высокие растения

Аргентинский деуотер, Egeria densa, отличный помощник при большом количестве рыбы.Он высасывает из воды большое количество отходов жизнедеятельности рыб и предотвращает образование водорослей. Когда мы увидим, что он начинает быстро расти, это будет признаком того, что необходима замена.

Żabienice, или род Echinodorus, — красивые растения, которые могут краснеть даже при слабом освещении. Их недостаток в том, что они часто вырастают большими и листья выходят над водой. При открытом аквариуме это может быть несомненным плюсом обустройства. Эти растения можно посадить в аквариум сразу после того, как они будут созданы, но потребуется некоторое время, чтобы они начали расти, потому что они любят плодородную почву.

Навигаторы, такие как Hygrophila corymbosa, идеально подходят для больших аквариумов, чтобы занять заднюю и боковые стороны. Крупные листья маскируют большую часть аквариума и будут хорошо смотреться перед фильтром или обогревателем.

Людвигия ползучая красная – это решение для тех, кто хочет красное растение, но имеющиеся растения плохо растут или опадают. При меньшем освещении он останется зеленым, а при большем освещении на кончике станет более коньячным.

Не такие уж и страшные растения

Если у нас опустились руки, потому что ничего не растет, всегда есть плавающие растения.Pistia, limnobium и даже ceratopteris — способы исследования света и воды. Когда они разрастаются, значит, у нас может быть слишком мало света в аквариуме, поэтому те, что вдали от него, не справляются. Когда они гибнут, значит, у нас нет удобрений в аквариуме, потому что, если они не справляются даже над водой, что-то серьезно не складывается.

Мы найдем способ выращивать растения. Может не все, но для начала должно хватить самых простых, а вот аранжировка… это история для другого случая.

Даже из одного листа создается новая веточка и она не сдается, так что не надо!

.

Ивагуми - Подводный луг в Аквариуме

Автор д-р инж. Павел Зажинский 9000 4

,,Природная аквариумистика, также известная как японская аквариумистика, привлекает толпы энтузиастов со всего мира. Внутри него несколько совершенно разных стилей. Одним из самых популярных является ивагуми. Устроенный по его принципам аквариум напоминает подводный луг, обогащенный каменными элементами, устроенными по принципам старинного японского садового искусства. Сейчас мы расскажем, как помочь заказчику создать такой танк и какие продукты предложить для этого."

Из Страны восходящего солнца...

Создателем стиля iwagumi является покойный японский аквариумист Такаси Амано (1954-2015). Дословно это название можно перевести как «каменная оправа». Потому что именно скалы, вернее, точно подобранные их фрагменты и составляют его сущность. Этот обычай восходит к древнему японскому садовому искусству. В местных садах правильно подобранные каменные глыбы стоят на ухоженных лугах.Таким образом, стиль iwagumi заключается в реализации этой компоновки в условиях аквариума.

Суть этого стиля и его основной элемент – это искусно аранжированная композиция, состоящая из нескольких кусков скалы. Однако они выбраны не случайно, и их расположение регулируется железными (хотя и сложными для понимания неспециалистом ϑ) правилами. Во-первых, все куски, вероятно, должны быть из одного и того же типа камня, но они должны быть разных размеров. Общее количество фрагментов всегда должно быть нечетным.Три самых важных куска камня названы на японском языке oyaishi , fukuishi и soeishi . Они образуют классическую триадную систему под названием санзон . Самая большая скала oyaishi - ее высота должна соответствовать примерно 2/3 высоты водоема. Его не следует размещать в центре аквариума, чтобы избежать нежелательного эффекта симметрии. Лучше всего разделить длину аквариума на пять равных частей и разместить oyaishi с двумя с одной стороны и тремя с другой (соотношение сторон 1:1,618).Камень должен быть слегка наклонен к дальней стороне аквариума — это визуализирует явление течения воды и давление, которое она оказывает на камень.

После помещения oyaishi в резервуар наступает очередь меньшего камня, то есть fukuishi . Он должен быть 2/3 размера oyaishi и располагаться справа или слева. Последний элемент триады — soeishi . Этот камень должен быть намного меньше, чем фукуиси .Он расположен напротив oyaishi , чтобы подчеркнуть размер последнего.

Помимо основной триады, в аквариум можно поместить практически любое количество более мелких камней (конечно, четных, чтобы общее количество камней с триадой все же было нечетным). Среди них можно выделить так называемые сутейши . Это тщательно подобранный кусок скалы, расположенный на расстоянии от основной композиции. Его задача — привнести в аранжировку настроение таинственности.

Ивагуми - бак и оборудование

Аквариум iwagumi можно устроить в аквариуме практически любого размера, от небольшого «кубика» до нескольких сотен и даже нескольких тысяч литров, как классического с крышкой, так и так называемого открытым. Однако следует помнить, что рядом со скалами неотъемлемым компонентом этого стиля являются невысокие растения, образующие подводный луг. А у них, практически без исключения, очень высокие требования к количеству света. В обычном чехле их обычно не хватает.Поэтому хорошим решением будет предложить покупателю купить открытый аквариум и освещать его светильниками, размещенными по краям боковых окон, или светильниками, висящими над аквариумом. В случае использования люминесцентных ламп суммарная мощность света должна быть не менее 1 Вт на каждый литр воды, а если мы предлагаем светодиоды - 0,5-0,6 Вт/л.

Такое сильное освещение означает, что в случае резервуаров из классического оконного стекла стекла будут хорошо видны. Поэтому стоит предложить покупателю бак из безжелезистого стекла с повышенной прозрачностью (т.н.опти белый) приклеен прозрачным силиконом. Такой аквариум остается практически невидимым, создавая эффект взвешенной в воздухе воды. При этом он значительно дороже обычного, поэтому его продажа гарантирует хорошую прибыль.

Эффективная фильтрация также очень важна. Лучше всего предложить канистровый фильтр, а если бак открытого типа, то дополнительно стеклянные, малозаметные переливные трубы. Техническое оснащение дополняется обогревателем, желательно небольшого размера, чтобы он не слишком бросался в глаза.

Отдельным вопросом является вопрос обеспечения растений доступом к углекислому газу. В больших аквариумах iwagumi практически незаменимым устройством является напорный комплект для подкормки воды углекислым газом, состоящий из напорного цилиндра, вентиля с манометрами, игольчатого вентиля и шланга с диффузором. В более совершенном виде он может включать в себя и электромагнитный клапан (перекрывающий подачу газа в ночное время), и даже компьютер с рН-метром, который отслеживает изменения рН воды и регулирует дозировку газа в соответствии с текущими потребностями водоема. бак.Такие устройства достаточно дороги. Если их нет у нас в постоянной продаже, всегда стоит иметь под рукой каталог производителя или дистрибьютора и предложить заинтересованному покупателю быструю доставку выбранного комплекта по индивидуальному заказу.

В небольших аквариумах альтернативным решением может быть использование регулярных добавок с удобрениями CARBO. Они содержат глутаровый альдегид, который хорошо воспринимается большинством аквариумных растений в качестве заменителя углекислого газа.Преимущество этого решения в том, что аквариумист будет регулярно навещать нас, покупая очередные порции удобрений.

Себастьян Дудек

Руководитель категории аквариумистики и террариумов

www.aquael.pl

,, Аквариумы в стиле Ивагуми лучше всего устанавливать в открытых резервуарах, т.е. без крышки. Такие аквариумы имеют ряд преимуществ, о которых сегодня говорят медики. Испаряющаяся из них вода повышает влажность воздуха и улучшает микроклимат помещения, в котором находится бак.Это облегчает дыхание, особенно людям, страдающим аллергией и другими респираторными заболеваниями, а также заядлым курильщикам. Кроме того, открытые аквариумы выглядят чрезвычайно декоративно. Для этого типа резервуаров компания AQUAEL рекомендует современные энергосберегающие плоские светодиодные лампы LEDDY SLIM. Они устанавливаются непосредственно по краям боковых стенок аквариума. Они практически не требуют обслуживания и дают много света, потребляя в среднем вдвое меньше энергии, чем традиционные люминесцентные лампы. Кроме того, они отличаются долговечностью и не требуют частой замены.Использование светильников LEDDY SLIM экономит не только карман аквариумиста, но и окружающую среду. Для пресноводных аквариумов мы рекомендуем LEDDY SLIM в версии SUNNY и в версии PLANT (для растений). Доступны модели мощностью 5 Вт (для резервуаров длиной 20-30 см), 10 Вт (50-70 см), 32 Вт (80-100 см) и 36 Вт (100-120 см). Новинкой в ​​предложении является лампа LEDDY SLIM DUO SUNNY & PLANT мощностью 10 Вт, из них 5 Вт для диодов SUNNY и 5 Вт для диодов PLANT. Идеально подходит для небольших аквариумов с креветками, бойцами, мелкими рыбками, в том числе для миниатюрных природных аквариумов, напримерв стиле ивагуми».

Субстрат и горные породы

В аквариуме iwagumi в качестве подложки обычно используется специализированный биологически активный субстрат. Похоже на растворимый кофе. Он обеспечивает отличные условия для роста растений, является основой питательных веществ и поддерживает процессы биологической фильтрации в аквариуме. Его слой должен быть достаточно толстым, чтобы можно было скрыть основания камней (например, для аквариума длиной 60 см обычно требуется 8-10 литров субстрата).

Практически любой тип камня можно использовать для создания каменной композиции, описанной в начале. Самыми модными и наиболее часто используемыми являются импортные камни, такие как: Manten Stone, Scenery Stone (Seyriu Stone), Dragon Stone (Ohko Stone). Они относительно дорогие и стоит иметь их в своем предложении, ведь они гарантируют возможность хорошего заработка.

Внимание! Так как подбор подходящих каменных фрагментов для композиции iwagumi довольно трудоемок, стоит выделить бит

в магазине

мест, где заказчик сможет их свободно расположить и оценить конечный эффект.Если к нам приезжает много аквариумистов, стоит подумать даже о подготовке специального стола с каркасом, заполненным песком или гравием, как место для пробных расстановок. Любители аквариумистики наверняка оценят его, и кто знает, может быть, это принесет больше клиентов?

Растения до ивагуми

Как уже упоминалось в аквариуме iwagumi , рядом с каменной композицией важнейшую роль играют низкорослые «лужайки», позволяющие получить эффект однородного зеленого луга.Наиболее часто сажают: гемиантус низкий («маленький хениек») ( Hemianthus callitrichoides ), язык австралийский («глоссостигма») ( Glossostigma elatinoides) и карликовый монах ( Eleocharis pusilla ), также продаваемый как небольшой утенок - Eleocharis pusilla parvula . Некоторые энтузиасты стиля iwagumi также используют более высокие растения, которые высаживают в промежутках между основными камнями и за ними. Более крупные виды поников, такие как игольчатые виды ( Eleocharis acicularis ) и живородящие виды ( E.вивипара ).

Вышеупомянутые «газонные» растения могут быть предложены покупателям в классических корзинах или, что становится все более популярным, в геле (т.н. in vitro). Последние имеют ряд преимуществ, в том числе и с точки зрения магазина. Для них не нужно выделять отдельный аквариум и они остаются в хорошем состоянии гораздо дольше своих «корзиночных» собратьев. Кроме того, они уже упакованы и их очень удобно продавать. Предлагая их, стоит посоветовать покупателю тщательно удалить гель с корней растений, т.е.поместив емкость в сосуд с теплой водой (гель при этом растворяется) и тщательно смыв ее остатки.

Домашние животные Ивагуми

В аквариуме iwagumi , кроме камней и растений, размещены еще и животные, в том числе и рыбы, но следует помнить, что они здесь не самые главные. На самом деле, их главная задача — подчеркнуть утонченную красоту рок-композиции, встроенной в цветочную аранжировку. И для этого лучше всего подходят мелкие стайные виды, группа которых в таком аквариуме выглядит как стая птиц, парящих над лугом.Наиболее часто в iwagumi ухаживают: синий неон ( Paracheirodon simulans ), красный неон ( Paracheirodon axelrodi ), воин Блехеры ("родостомус") ( Hemigrammus bleheri ), мраморная форель ( Carnegiella 9070 strigata ), "Микроразбора Галактика" ( Danio margaritatus ), разбора клиновидная ( Trigonostigma heteromorpha ), разбора "espei" ( Trigonostigma espei ) и разбора Hengela ( Trigonostigma hengeli ).Самое безопасное решение – поселить в аквариум только один вид рыбок. Если их больше (допустимо, особенно в больших аквариумах), то их следует подбирать таким образом, чтобы их группы плавали на разной высоте аквариума (например, один вид чуть ниже поверхности воды, а другой в средней части). . Поскольку небольшие газонные растения, выращенные в iwagumi , довольно деликатны в аквариуме, не размещайте донных рыб, таких как кирасы или гольцы.

Классическими обитателями аквариума в стиле iwagumi также являются карликовые креветки. Их присутствие желательно, так как они разъедают водоросли и сохраняют в чистоте дерн аквариума и всю композицию. Особенно рекомендуются маленькие красочные сорта, такие как «Огненно-красный», «Желтый» или «Кристально-красный».

/ Подробнее об аквариумах iwagumi в стиле можно прочитать в книге «Современный аквариум. Решения. Тенденции. Стиль» П. Зажинского, изданный PWN в сотрудничестве с AQUAEL/

.

Кислород в аквариуме - Общие знания

В этой статье позвольте мне затронуть тему, которая вызывает оживленное обсуждение во многих группах Facebook. Иногда даже поножовщина.

Для начала несколько сухих фактов - количество кислорода в воде зависит от температуры - чем ниже, тем больше, например при температуре 0 градусов может быть почти 15 мг на литр, а при 28 только около 8 мг на литр. Так как кислород поступает в воду в основном через границу между водным миром и водным миром, т.е. через поверхность, то большая его часть находится у поверхности, и чем глубже, тем меньше - поэтому наши рыбы, креветки или улитки плавают и карабкаются на поверхность, когда им нечем дышать.Поэтому важно перемешивать воду в аквариуме, ведь таким образом мы распределяем кислород по всему объему.

Есть много сторонников аэрации аквариума только волнообразной поверхностью аквариума. Большинство из тех, кого я знаю, содержат растительные аквариумы, и, может быть, поэтому у них такой подход — почему? Потому что в растительном аквариуме главную роль играют растения, а рыбки лишь дополнение, иногда едва заметное. Растения тоже вырабатывают кислород в чистом виде, поэтому, когда на листьях и стеблях при правильном освещении появляются пузырьки газа, это не воздух, а чистый кислород, который растворяется в воде, прекрасно насыщая ее кислородом.Есть и такие аквариумисты, которые имеют в своих аквариумах нужное количество рыб по вместимости, не перегружают их и тоже могут наслаждаться насыщенным кислородом аквариумом благодаря качающейся поверхности. Здесь волн не хватит, а если учесть, что речь идет о кислороде на форуме, посвященном в основном доспехам, то получается, что чем больше кислорода, тем лучше, и по сути, надо сделать все, чтобы получить как можно больше, т.е. столько, сколько способна принять вода при температуре около 28 градусов (около 8 мг на литр).Как я могу это получить? Этот кислород нужно обязательно вдавливать в воду - фильтр турбинного типа обычно имеет вариант соединения трубки с воздухом и благодаря специальному отверстию всасывается вытекающей из фильтра водой и рассеивается по танк. Однако я бы не стал останавливаться на достигнутом и добавил бы солидно работающий воздушный камень, дающий довольно крупные пузыри - зачем? Примо - ограничитель на фильтре может забиться или зарасти известковым налетом и перестать подавать воздух, и тогда у нас аварийная аэрация.Секундо — крупные пузыри сильно ударяются о поверхность, нарушая поверхностное натяжение воды и образуя на поверхности так называемые бактериальная пленка, благодаря которой происходит лучший газообмен с атмосферой. Tertio - пузырьки воздуха тоже как водная гладь, т.е. место, где вода соприкасается с воздухом, а их количество и поверхность действительно велики - так же кислород попадает в воду, а твердый камень смешивает слои воды в аквариум хорошо. Помните, что наши воспитанники часто живут в ручьях, быстрых реках с водопадами, порогами и каскадами - достаточно посмотреть фильмы из Рио-Шингу, например.

Почему этот кислород так важен? Хотя бы потому, что рыбам приходится этим дышать. Большое его количество позволяет им гораздо лучше справляться с обменом веществ. После плотной еды у рыбок потребность в кислороде гораздо больше – в аквариуме, где кислорода не хватает, вы увидите, когда они сыты, плавают и тяжело дышат.

Но крупнейшим потребителем кислорода в зрелом аквариуме с субстратом и развитой биологической фильтрацией являются нитрифицирующие бактерии. Не можете удержать Nh4 / Nh5 и NO2 на нуле? Увеличьте оксигенацию и циркуляцию воды - это действительно работает.Вы прекрасно знаете, как выглядит самец, охраняющий икру, - чем он занимается? Он обмахивает икру плавниками - не потому, что ей жарко - он старается обеспечить икру как можно большим количеством кислорода для ее правильного развития - как видите все в аквариуме все время кричат ​​- БОЛЬШЕ КИСЛОРОДА - тогда дай ей и вы не пожалеете об этом.

Наконец, пусть эта статья не станет поводом для ссоры — я согласен, что при соблюдении соответствующих условий можно иметь аквариум без «пузырей», но не с подкреплением.

PS Еще вчера у меня был прекрасный пример важности кислорода в воде - аквариум размерами 100х40х35, т.е. нетто около 130 литров воды - внутри два фильтра с приводом от 500 циркулятора с аэрацией - стойки с этим баком нет пока ставили с воздушной установкой Так что временно - с 2х месяцев - нет пузырчатого камня.Утром как обычно проверяю аквариум и что я вижу? - выкинутая вечером несъеденная еда... в чем дело?! Я смотрю на рыб - они живут и сидят в норах. Никаких следов каких-либо болезней не видно - собирался ехать на анализы азота, когда заметил, что не вижу аэрации - видимо одна из турбин раньше перестала подавать воздух, а недавно другая, и кислород работал низко, хотя оба все еще работали и уверенно двигали лист. Выяснилось, что отверстия забились - после переподключения воздуха сегодня утром все нормализовалось и еда пропала как обычно.

Не стесняйтесь обсуждать!

.

Сельскохозяйственный аквариум

Дефицит : Растение желтеет от старых листьев. Листья вряд ли опадут (только в случае сильного дефицита). Листья режима более зеленые, чем старые листья. Низкорослый рост, мелкие листья, бледные листья. Некоторые виды растений имеют фиолетовую окраску. Восполняем недостачу с помощью союзов:

Превышение: Листья темного цвета. Ингибирование цветения.

ФОСФОР

Дефицит: Ингибирование роста.Модные листья некоторых растений (например, Echinodorus grandiflorus, Ludwigia sp., Hygrophila sp.) окрашиваются в розовый, красный или фиолетовый цвет. Это явление обусловлено образованием красителя при достаточно сильном освещении. Другие растения остаются зелеными или темно-зелеными. Нижние листья могут отмирать. Мы не должны наблюдать водоросли в аквариуме (дефицит фосфора сильно тормозит рост водорослей). Только при избытке нитратов на листьях появятся «восковые» водоросли. У березы некроз старых листьев и их загнивание, более молодые листья мельчают.Никаких пузырей растений, возможна пыль на стеклах аквариума. Заполняем недостачу следующими отношениями:


Избыток: Может быть дефицит Fe, Mg, Zn и других микроэлементов. Симптомы дефицита N, K, Zn, Cu (по другому источнику). При одновременном дефиците азота избыток фосфора вызывает развитие цианобактерий.

КАЛИЙ

Дефицит: Старые листья загнивают и опадают (это особенно легко наблюдать у Hygrophila corymbosa при сильном дефиците).Иногда на листьях появляются мелкие темные некротические пятна (например, у тигрового лотоса). Меньший размер листа. Ингибирование роста. Желтые листья не имеют зеленого окружения жилок (как в случае дефицита магния). Пожелтение начинается с кончиков или краев. Заполняем недостачу следующими отношениями:


Избыток: может возникнуть дефицит магния и, возможно, кальция.

WAP

Дефицит: маловероятен при использовании водопроводной воды, поэтому на рисунке показаны наземные растения с дефицитом кальция.Это может быть вызвано избытком калия или низким pH воды, что затрудняет усвоение кальция. Повреждение склонов роста. Пожелтение, побеление и засыхание краев листьев. Меньший размер листа. Листья согнуты, деформированы. Режим одыги джин. Задержка роста. Сокращенные межсловия. Заполняем недостачу следующими отношениями:

Избыток: Могут появиться симптомы дефицита Mg и K или Mn, Fe, B.

МАГНИЙ


Дефицит: старые листья желтеют, но область вокруг жилок зеленеет.Процесс начинается с края, центр может оставаться зеленым. Банки могут побелеть. В основном поражает старые листья, мода остается зеленой или листья. Заворачиваем кончики листьев вниз. Восполняем недостачу с помощью союзов:

Избыток: Переносится растениями. Однако скорость роста может снижаться при нарушении баланса удобрения кальцием и калием.

ЭЛАЗО

дефицит: пожелтение преимущественно молодых листьев. Территория, окруженная йеками, зеленая.легко наблюдать у быстрорастущих растений. Новые листья могут быть полосатыми. Восполняем недостачу с помощью союзов:

Превышение: рост нитчатых водорослей. Листья березы. Березовые пятна на листьях. Симптомы дефицита Mn или Zn.


БОР


Дефицит : При дефиците бора в модельных листах появляются светлые пятна, они становятся грубыми и ломкими. Происходит укорочение межсоединений, исчезновение наклонов роста, отмирание боковых побегов при сильном недостатке.У умеренных листьев они загнуты, меньше, чем у здоровых растений. Кожистый вид листьев, не правильной толщины. Корни отмирают. Восполняем недостачу с помощью союзов:

Эксцесс: зияние кончиков листьев с прогрессирующим некрозом. Неправильный цвет листьев. Листья могут выглядеть «обожженными». Потемнение листьев. Некроз тканей между жилками. Падающие листья. Модные листья деформируются.


МАНГАН


Дефицит : пожелтение листьев между жилками, появление на этих участках бурых пятен вплоть до некроза.Эффект «красной шахматной доски». Район ек остается зеленым. Ингибирование роста. Корни отмирают. Восполняем недостачу с помощью союзов:

Превышение: Первоначально похоже на симптомы дефицита. На старых листьях появляются коричневые пятна, окруженные желтым кругом или областью. Березовые пятна на стеблях. Ингибирование роста. Может проявляться симптомами дефицита Fe. Края листьев загибаются вперед, они подвергаются некрозу.


ЦИНК


Дефицит : Уменьшение размера листа, укорачивание межсоединений.Волнистые или морщинистые края листьев. Пожелтение листьев между жилками, начиная с кончиков и краев листьев. Угнетение роста, изменение формы листьев (удлинение), загибание хвостиков вниз, ломкость листьев. Восполняем недостачу с помощью союзов:

Избыток: у некоторых растений могут проявляться симптомы дефицита Fe. Он влияет на усвоение Mg.


МИЭД


Дефицит : Некроз вершин роста.Морщинистые края листьев. Листья моды мелкие и неправильной формы. Иногда наблюдается некроз главного стебля и чрезмерное развитие вторичных стеблей. При дефиците меди на молодых листьях часто появляются более темные пятна, которые впоследствии превращаются в деформации, видимые на правом фото. Восполняем недостачу с помощью союзов:

Превышение: Повреждение корневой системы. Могут появиться симптомы дефицита Fe. Замедление роста.


МОЛИБДЕН


Дефицит: Листья светлые, изогнутые, узкие, мелкие.Пожелтение листьев не связано с периокулярными областями. Пятна на листьях. Ингибирование цветения. Края листьев загибаются вперед. Отвечает за правильное использование азота на заводе. Вместе с железом и марганцем принимает участие в обмене нитратов как восстановитель. Недостаток этого элемента может вызвать дефицит азота. Старые листья имеют светло-зеленый цвет. Восполняем недостачу с помощью союзов:

.

Смотрите также