Корневая система суккулентов

В каком бы виде растение ни попадало в коллекцию, рано или поздно оно потребует пересадки. Если суккуленты выращиваются в горшках небольшого размера, то для любителя пересадка растений станет довольно частой и отнимающей много времени процедурой.

Сразу стоит сказать, что для суккулентов этот процесс не является абсолютно безвредным, однако в соотношении риск/польза чрезвычайно оправдан. Выгоды, которые дает растению новая земля и часто большая емкость, неоспоримы.

Следует разобрать подробнее мотивы, приводящие к необходимости пересаживать суккуленты. Самый категорический мотив — это истощение или порча земли, в которой растение находилось. Причины этого следующие: суккулент активно потребляет питательные вещества, количество которых в земле уменьшается, к их вымыванию приводит также частый полив, когда с избытком воды, вытекающей из дренажных отверстий, уходят растворенные ею вещества. В таком случае рост растения вначале замедляется, затем прекращается, вскоре нарушается обмен веществ, в результате чего суккулент теряет свою способность сопротивляться воздействию различных факторов внешней среды и погибает. Если не пересадить вовремя — итог предрешен. То же самое может произойти и в том случае, если в земле еще достаточно питательных веществ, но они недоступны для корневой системы. Такое возможно при засолении земли в горшке. Высокая концентрация соли (любой, не обязательно поваренной) прочно удерживает воду, и корни просто не в силах преодолеть высокое осмотическое давление почвенного раствора. 

Окруженные избытком питательных веществ, они не способны выполнять свои функции, и растение голодает. Возможна несколько иная, но похожая ситуация, когда питательные вещества переходят в недоступную для растения форму. Это бывает, когда почва приобретает слишком кислую или щелочную реакцию (об этом мы поговорим позднее). Земля в горшке может приходить в негодность и в результате размножения в ней вредителей.

Необходимость пересадки появляется также в случае несоответствия размера горшка выросшему растению. Однако если земля хорошая, с пересадкой можно и повременить. Когда же размеры растения значительно превышают габариты горшка и возникают трудности с поливом, следует предоставить суккуленту большую емкость.

Разумеется, причиной пересадки может стать и порча посуды, например механические повреждения или скопление в стенке пористого глиняного горшка солей.

Не исключен вариант, когда просто изменившиеся вкусы или какие-либо иные эстетические соображения становятся поводом для смены посуды.

Иногда, по трудно объяснимым причинам, рост растения прекращается вопреки тому, что именно в этот период ему положено активно развиваться. При этом любитель четко знает, что земля в нормальном состоянии и вредителей нет — просто какое-то нарушение в биоритмах. Процедура пересадки даже без замены земли, когда растение высаживается снова в старый горшок с той же землей, оказывает благотворное действие. Это полезно еще и тем, что появляется возможность убедиться в здоровье корней.

В качестве гигиенической меры настоятельно рекомендуется пересадка всех вновь приобретенных растений, особенно если вы не уверены в их источнике. Это позволяет вовремя выявить вредителей и не допустить их попадания в коллекцию, перевести растение на принятую вами методику культивирования (имеется в виду состав земли, способ размещения, форма горшка и пр.). Особого внимания к себе требуют импортные растения, выращенные с использованием метода гидропоники. Субстрат, в котором находятся корни (чаще всего это торф), требует использования питательных растворов, а не простой воды. Растение нужно будет «приучить» к обычной земле. Для этого необходимо полностью очистить корни от торфа, подсушить их несколько суток и высадить.

Сам процесс пересадки достаточно прост, но существует несколько правил, требующих неукоснительного исполнения. Растения до пересадки не поливаются. Земля может быть лишь слегка влажной, но она должна хорошо осыпаться с корней. Это удобно и необходимо для тщательного визуального контроля за состоянием корневой системы. В случае, если пересадка экстренная и земля была мокрой, лучше дать корням просохнуть, хорошенько их осмотреть, а затем уже высаживать. Еще один важный момент: горшок наполняется сухой или едва влажной землей. И самое главное: после пересадки суккулент не поливают, в отличие от других растений. Многие же начинающие любители ошибаются, действуя на основании житейского опыта, так как при пересаживании суккулентов их корни получают микро- и макротравмы и влажная земля может стать источником инфекции. «Сухой паек» в течение 3—7 дней позволяет растению заживить раны и предотвращает возможные осложнения.

Таким образом, вывод следующий: растения пересаживаются из сухой земли в сухую и находятся в таковой, по крайней мере, несколько дней.

Что касается времени проведения данной процедуры, то над этим можно особо не задумываться: пересаживать можно всегда, как только возникает необходимость. Относительные противопоказания — цветение и плодоношение. Не стоит без особой необходимости тревожить растение, находящееся в стадии активного роста. Таким образом, любители чаще всего выбирают для пересадки время, когда растения начинают развиваться после периода покоя, что обычно совпадает с началом весны.

Можно в один прием пересадить целую коллекцию и надолго забыть об этой процедуре, а можно к каждому растению подходить индивидуально и пересаживать по мере необходимости. 

Для того чтобы приступить к пересадке, необходимо в достаточном количестве иметь землю , горшки (об этом мы тоже поговорим позднее), камешки, черепки, щебень, песок, а также керамзит или что-либо подобное для использования в качестве дренажа (не обязательно).

Процесс выглядит так: растение вынимается из горшка с комом земли. Если земля сухая, это обычно сделать легко. Но бывает по-разному. Растение переворачивают вверх горшком, по дну и стенкам посуды легонько постукивают каким-либо предметом, разумеется, с таким расчетом, чтобы и сам суккулент, и горшок остались целыми. При этом не забывайте поддерживать пересаживаемое растение, иначе оно может оказаться на полу, внезапно выпав из горшка, причем вид его изменится не в лучшую сторону.

В 99 % случаев легкого постукивания или просто переворачивания оказывается достаточно. Что же делать, если это не помогло? Остерегайтесь попыток «воткнуть в землю колышек и взрыхлить ее». Таким способом можно наделать много бед, ведь никогда не знаешь наверняка, как ветвятся корни и каков их размер. Даже если из земли выглядывает веточка толщиной в спичку, в почве может скрываться корень, размер которого равен объему внутри горшка. Можно попытаться тем же колышком подтолкнуть землю через дренажное отверстие, но только в том случае, если вы уверены, что он упрется в камешки или черепки, насыпанные на дно горшка в качестве дренажа.

Если же земля спрессовалась до такой степени, что извлечь растение с комом так и не удается, нужно активизировать воздействие на горшок: интенсивность постукивания должна возрастать вплоть до полного разрушения посуды (это, кстати, не такая уж и редкость). Если материал податливый, можно попробовать немного сдавливать горшок с разных сторон, разминая ком. Это приемлемо для посуды из мягкого пластика или металла (последний в настоящее время используется все реже и реже).

Как бы вы ни поступали, следует помнить одно: растение намного ценнее, чем горшок (если только он не изготовлен из полудрагоценных камней или мрамора).

Когда в конце концов суккулент извлечен из горшка, корни нужно освободить от старой земли. Это позволит лучше их рассмотреть и не переносить в новую емкость старую, утратившую полезные свойства землю. Если пересаживаемое растение здорово и вы уверены в этом, можно выполнить перевалку: не разрушая кома, поместите его в больший горшок и заполните разницу объемов свежей землей. Подобная процедура чаще используется при пересадке старых экземпляров или растений с особо чувствительной корневой системой.

Обычно же после очистки корней от старой земли производится их ревизия, предусматривающая удаление мертвых, подгнивших и надломанных во время процедуры частей. Мертвые корни, как правило, отпадают вместе со старой землей, подгнившие и надломанные следует отрезать ножом до здоровых тканей. Если повреждения, образующиеся при этом, имеют большую площадь, то лучше не высаживать растение, а подсушить его в течение нескольких суток для заживления ран. Подсушивание производится в теплом затененном месте, лучше в вертикальном положении. Часто начинающему любителю сложно решить, были ли повреждения корней обширными, поэтому можно поступить следующим образом: если при очистке вместе с землей отпали только лишь тонкие корешки, а оставшиеся держатся прочно и имеют равномерную окраску, можно смело высаживать. Если что-либо пришлось отрезать или на корнях имеются подозрительные пятна, лучше не торопиться и подождать несколько дней.

Растение, готовое к высадке, нужно «примерить» к горшку. Это значит, что корневая система должна свободно в нем помещаться, не доходя до внутренних стенок приблизительно 1—2 см. Корни могут быть довольно значительной длины, и если они тонкие, то при «примерке» будут просто свисать вглубь горшка пучком, словно конский хвост. В этом случае придется равномерно распределить их по всему объему горшка. Это делается постепенно, по мере заполнения последнего землей.

Прежде чем приступать непосредственно к высадке растения, желательно (но не обязательно) насыпать на дно горшка слой дренажа, в качестве которого можно использовать любой инертный пористый материал, лишь бы он хорошо пропускал воду и не давал земле просыпаться из дренажных отверстий. Чаше всего это слой крупного песка, гравия или керамзита. Польза от дренажа понятна: он улучшает отток избыточной влаги. Недостатком можно назвать то, что он занимает часть объема посуды, не участвуя в питании растения, тем самым сокращая промежутки между пересадками. Можно отказаться от этого и просто прикрыть отверстия в дне горшка несколькими камешками, кусочком пластика или, что еще лучше, синтетической сетки с мелкими ячейками, то есть вариантов имеется множество, вплоть до полного отсутствия дренажа. Начинающим, учитывая высокую вероятность ошибок при поливе, лучше всего придерживаться традиционного подхода и устраивать дренаж по всем правилам.

После того как дно горшка прикрыто слоем дренажа, сверху насыпается слой земли. Если вам предстоит высаживать растение с длинными корнями, которые необходимо каким-то образом равномерно распределить по всему объему, то земля должна образовать небольшую горку в центре горшка. Только теперь корни суккулентного растения помещаются внутрь.

Важнейшее условие правильной пересадки: кончики корней должны быть направлены вниз. Это не обязательно строго вертикальное положение, но только не вверх.

Разместив равномерно по склонам насыпанной горки земли корни (при этом растение удерживается на должной высоте одной рукой, а корни расправляются другой), нужно присыпать их кончики слоем земли. Почву можно брать просто руками или специальной лопаткой. Очень хорошо зарекомендовала себя в качестве совка для пересадки обрезанная под острым углом узкая пластиковая бутылка. Сжимая края импровизированного совка пальцами, можно легко регулировать количество земли и узенькой струйкой направлять ее в нужное место.

Обычно само растение приходится удерживать значительно выше верхнего края горшка при размещении кончиков корней, и, если продолжать засыпать их в таком положении, получится, что вся корневая система просто не вместится в емкость. Поэтому, когда кончики корней присыпаны небольшим количеством земли, оставшиеся корни размещаются по объему. Для этого растение опускается так, чтобы корневая шейка (место перехода стебля в корень) располагалась на 1—2 см ниже верхнего края горшка. Одной рукой суккулент удерживают в этом положении, а другой расправляют корни и насыпают землю. Сыпать ее нужно понемногу с разных сторон, чтобы растение располагалось по центру горшка. Если делать это с одного края, то появится возможность сместить его к противоположному краю и нарушить симметрию. После того как земля насыпана до уровня на 1 см ниже края горшка, ее необходимо немного утрамбовать.

Если делать это, придавливая пальцами сверху, то растение опустится вглубь вместе с землей, а это недопустимо. Важно, чтобы после того, как земля утрамбуется, корневая шейка находилась как раз на 1 см ниже края горшка. Лучшим способом уплотнения насыпанной земли является следующий: горшок с высаженным растением несколько раз легонько ударяется дном о стол или тот предмет, который его заменяет, при этом растение удерживается на необходимом уровне относительно края. В этом случае земля оседает довольно значительно и приходится ее подсыпать. Можно для уплотнения почвы постучать чем-либо по горшку сбоку, опять-таки удерживая само растение на должном месте. Если в конце концов все же получилось так, что оно оказалось высаженным глубже, чем положено, можно легонько потянуть растение вверх, немного постукивая по горшку. Пока земля не поливалась, подобная процедура допустима и еще есть возможность исправить ошибку.

В случае, если часть корней осталась не присыпана землей, а добавлять уже некуда, процесс необходимо повторить заново. Следует воздержаться от соблазна оставить все как есть или насыпать столько земли, что она будет пересыпаться через край. В первом случае, когда корни окажутся на поверхности, растение будет выглядеть неестественно, эти органы станут подвергаться воздействию тех факторов окружающей среды, которые для них непривычны, что может неблагоприятно сказаться на их состоянии. Во втором случае полив будет намного затруднен по той причине, что вода начнет переливаться через край горшка еще до того, как успеет впитаться.

Следует сказать, что после первого полива земля может довольно значительно просесть вместе с растением, особенно тогда, когда она слабо утрамбована. Это следует иметь в виду, поэтому рассчитывайте, что после увлажнения почвы растение будет располагаться немного ниже.

Увлекаться трамбованием земли в горшках и имитировать действие дорожного катка не стоит. Корни суккулентов требуют того, чтобы в земле оставалось максимальное количество пор. Поэтому та степень уплотнения содержимого горшка, которая будет достигнута в результате полива, является наиболее приемлемой и прилагать дополнительные усилия не следует.

Нельзя не упомянуть и о мульчирующем слое — так называемом «верхнем дренаже». Мульча применяется для того, чтобы уменьшить испарение с поверхности почвы, предотвратить ее излишнее уплотнение, задержать развитие сорняков и пр. При выращивании суккулентов в горшках использование каких-либо материалов с этой целью не практикуется. Задача как раз иная — ускорить высыхание поверхностного слоя для защиты от гнили корневой шейки. Кроме того, слой пористых инертных материалов выполняет эстетическую функцию: растение хорошо смотрится и при поливе не загрязняется его поверхность. В случае, если суккуленты выращиваются не в горшках, а высажены свободно на стеллажах или в почву теплицы, насыпанные на поверхность материалы выполняют и мульчирующую функцию.

Как бы там ни было, насыпать поверх слоя земли в горшке дренирующие материалы желательно, но не обязательно, и уж секретом успеха при выращивании суккулентов этот прием не является ни в коей мере.

Использоваться же с такой целью может все что угодно — предела фантазии нет. Это и песок, и гравий, и керамзит, и кирпичная, мраморная или гранитная крошка — любой минеральный материал, не содержащий вредных компонентов. Главное — не навредить.

После того как растение высажено, не забудьте вернуть на место этикетку, если таковая была. Желательно на несколько дней защитить новосела от прямых солнечных лучей и жары. Первый полив должен быть произведен не ранее, чем через 3—5 дней. 

Если все прошло удачно, растение будет вам благодарно и продемонстрирует это активным ростом. 

Персональный сайт - Кактусы и суккуленты

Пересадка кактусов

Лучшее время для пересадки кактусов - конец марта, апрель, начало мая, т.е. когда растения только начинают рост. При пересадке здоровых кактусов, новый горшок должен быть чуть больше старого. Старый горшочек должен свободно входить в новый. Если при пересадке обнаружились загнившие или отмершие корни, их нужно аккуратно удалить маникюрными ножницами. Горшочек в этом случае берут немного меньше старого, а в почву добавляют больше песка и кусочки древесного угля...

Дренаж: Для кактусов дренаж просто необходим. Даже дренажные отверстия не исключат застоя воды в корнях, ведь избыток воды остается в поддоне, откуда не всегда ее успевают слить. Хороший дренаж наверняка убережет кактус от застоя воды. Размеры дренажа относительны - минимум 1/6 от объема горшка, максимум - 1/3. В качестве дренажа можно использовать керамзит, мелкие кусочки красного битого кирпича, мелкий щебень, а за неимением лучшего кусочки пенопласта. В дренаж также добавляется разломанная скорлупа яиц. Желательно к дренажу, а можно просто в почвенную смесь добавить кусочки древесного (лучше березового) угля.

Пересадка: Лучшее время для пересадки кактусов - конец марта, апрель, начало мая, т.е. когда растения только начинают рост. При пересадке здоровых кактусов, новый горшок должен быть чуть больше старого. Старый горшочек должен свободно входить в новый. Если при пересадке обнаружились загнившие или отмершие корни, их нужно аккуратно удалить маникюрными ножницами. Горшочек в этом случае берут немного меньше старого, а в почву добавляют больше песка и кусочки древесного угля.

Перед пересадкой лучше продезинфицировать и горшки и почву. Горшки можно обдать кипятком, а почвенную смесь прожарить в духовке. Перед пересадкой кактусы 2-3 дня не поливают, для того, чтобы при пересадке растение легче можно было бы достать из горшка и отряхнуть с корней старую землю. Почвенная смесь для посадки должна быть не холодной и слегка влажноватой. Чтобы вытащить кактус из старого горшка, не повредив руки, растение оборачивают полоской сложенной в несколько слоев бумаги, затем держа ствол кактуса таким образом, горшочек с растением переворачивают и слегка постукивая по дну горшка вынимают. Обычно, если в горшке был хороший дренаж, кактусы вынимаются гораздо легче, чем в том случае, когда дренажа нет, а корни растения прилипают ко дну и стенкам горшка. Все обнаруженные поврежденные корни обязательно удаляют, а срезы обсыпают толченым древесным углем. Если корневая система значительно пострадала, и много корней было удалено, то новая почвенная смесь должна содержать много песка.

В новый горшочек на дно кладется черепок (хотя это не обязательно) и на дно насыпается дренаж, на определенную вами глубину (1/6 - 1/3 от объема горшка). Затем на дренаж насыпается немного земли, а потом уже сажают растение, аккуратно расправляя корни и равномерно уплотняя землю между ними. Важно при пересадке кактуса, чтобы стебель не был засыпан землей, почвой засыпается только корневая шейка у растения. Если стебель окажется в земле, то при поливе начнется его загнивание, что приведет к гибели растения. Схематично правильная пересадка показана на рисунке выше, где изображен горшок в разрезе.

После пересадки кактусы не поливают несколько дней, если растение болело и имело много поврежденных корней, то его не поливают дольше, но здоровый кактус обычно не поливают около недели, но периодически опрыскивают очень мелким распылителем. Кроме того, только что пересаженный кактус нельзя ставить на прямое солнце, обычно его притеняют в течение 4-6 дней.

Пересаживают кактусы молодые в возрасте до трех лет ежегодно, растения старшего возраста пересаживают через год. Эпифитные кактусы пересаживают ежегодно после цветения. Так же после цветения пересаживают все кактусы, которые цветут ранней весной или в конце зимы.

Особый лечебный метод (или корневая ванна) для кактусов с поврежденной корневой системой, применяемый при пересадке. Об этом методе я однажды прочитала в старой книге о кактусах и никогда больше о нем не слышала, но применяла его сама и имела положительные результаты (исключение составляют эпифиллюмы и декабристы). Бывает так, что кактус видимо, здоров, но очень плохо растет, а корни при пересадке оказываются плохо развитыми и слабыми. Вот тогда можно попробовать следующую процедуру. Кактус, после того как вынут из горшка, отряхивается от старой земли, можно корни даже промыть в теплой воде, но аккуратно, чтобы не было обрывов. Затем в чашку или стакан наливается горячая вода, температурой около 50-55 °С. Для этого вам понадобится термометр. Берется плотная материя, которая закрепляется на стакане над водой. В середине делается отверстие и туда помещается кактус, при этом корни до корневой шейки должны оказаться в горячей воде, но ни стебель, ни корневая шейка не должны касаться воды. В этой горячей воде кактус выдерживается до 15 минут. Важно чтобы вода не остывала, а все время была одной температуры, можно обернуть стакан шерстяной шалью, или подливать горячую воду, следя за температурой по термометру, но не в коем случае не укрывать стакан вместе с кактусом. Такая процедура стимулирует корнеобразование у кактусов. После этого корни кактуса надо подсушить в течение 12-24 часов, а затем сажать по всем правилам. 

iplants.ru 

Кактусы зимой

Большинство кактусов нуждаются в прохладной или даже холодной зимовке. Она обеспечивает растениям период покоя. А значение периода покоя для кактуса особое. С периодом покоя кактус прекращает рост и с этого времени у него вызревает летний прирост. Кроме того, именно в период покоя закладываются бутоны будущих цветков.

Минимальная температура для разных видов несколько колеблется, в основном кактусы содержат зимой при температуре 5-15°С. Для перевода кактусов на период покоя, с осени начинают постепенно сокращать полив. Температура также постепенно снижается. Если сокращать полив, а температура будет оставаться высокой, то растение будет продолжать испарять влагу, но не получать жидкости взамен, поэтому сокращение полива и снижение температуры должно происходить одновременно. Снижение освещенности зимой будет для растения естественным, если одновременно сокращается полив и температура.

Чтобы обеспечить кактусам прохладную зимовку достаточно устроить заграждение из листа стекла на краю подоконника, так, чтобы жар от батарей их не касался. Термометр для обеспечения благоприятной зимовки просто необходим. Контролировать температуру в течение зимы придется обязательно. Даже если утеплить и заклеить рамы на зиму, если на улице похолодает до -30°С и ниже, то температура на подоконнике тоже может опуститься слишком низко. Если на подоконнике 6°С, а для ваших кактусов зимний минимум 5°С, то лучше не рисковать, а принять меры. С наступлением сильных морозов, можно утеплить рамы дополнительно, положив вдоль подоконника шерстяное одеяло или поставив горшки с кактусами на лист пенопласта или толстого поролона, но убирать защитное стекло с подоконника нельзя до тех пор, пока не отключат отопление.

Для контроля температуры нужен термометр, а для контроля полива лучше завести календарь, так как зимой полив редкий, легко вообще забыть какого числа ты поливал растение. Легче повесить где-то на видном месте календарь и пометить на нем дни полива. Можно отметить дни полива на календаре на весь год.

http://iplants.ru 

Кактусы 

Кактусы занимают особое место среди всего разнообразия комнатных растений и отличаются от них и по внешнему виду и по условиям содержания. Это большое семейство включает в себя три подсемейства, имеющие принципиальное отличие в строении:

Подсемейство опунциевых Opuntioideae, включает 16 родов - это кустарники, имеющие сочные плоские или цилиндрические стебли. Все опунции имеют характерное сегментированное строение стебля (у некоторых сегментирование стебля выражено очень слабо). Мельчайшие иголки-колючки (глохидии) характерны только для подсемейства опунциевых. Некоторые из опунциевых в молодом возрасте имеют видоизмененные мясистые листья, которые с возрастом отпадают. Цветки обычно одиночные, правильной формы. Плоды у многих опунциевых съедобные.

Подсемейство перескиевых Pereskioideae, включает всего 3 рода - кактусы, которые полностью сохранили настоящие листья. Представители этого подсемейства - деревья или кустарники, с круглыми стеблями и плоскими листьями, из ареол, которые находятся в пазухах листьев могут иметься колючки, обычно прямые и жесткие. Цветки кактусов этого подсемейства могут быть одиночные на цветоножках, а могут быть собраны по нескольку. Плоды у большинства перескиевых съедобные. В комнатной культуре чаще всего можно встретить один из видов этого подсемейства - Перескию шиповатую Pereskia aculeata.

Подсемейство цереусовых Cereoideae - это оставшееся большинство, включающее самые разнообразные по внешнему виду кактусы. Здесь есть и гигантские деревья (до 18 м в высоту и 1,5 м в диаметре - в природе) и карликовые формы (высотой несколько сантиметров). Представители этого подсемейства совсем не имеют листьев, а строение и форма стебля может быть самой разнообразной. Многие из них имеют колючки. Плоды съедобные у некоторых видов кактусов.

О кактусах надо сказать в первую очередь то, что все они относятся к суккулентным растениям (суккуленты - растения имеющие способность запасать или накапливать в своих клетках воду). Большинство кактусов не имеют листьев, а функцию фотосинтеза, свойственную всем растениям, выполняют стебли.

Но главное отличие любого кактуса от других растений в том, что у него есть ареола - видоизмененная почка, которая является точкой роста. По тому же принципу, как у обычных растений есть верхушечные и боковые почки, у кактуса есть верхушечная ареола, так называемая аксилла и боковые ареолы. Многие кактусы способны в определенный момент прекратить рост изаксиллы и начать развивать побеги из боковых ареол. Это способность генетически закреплена за отдельными видами растений. Именно по этому так легко образуют "детки" маммилярии, а цериусы растут буквально столбом. Именно из ареол у кактуса растут колючки и появляются цветки.

Ареолу легко заметить у маммилярии - это маленькие, около 1-2 мм пупырышки, расположенные между длинными сосочками, а у опунций ареолу практически не видно - она закрыта горсткой растущих из нее глохидий, которые часто окрашены в яркие цвета.

Стебли кактусов имеют различную структуру. Он может быть ребристым, морщинистым, иметь бугорки или сосочки. Ребра могут быть вертикально ровными или закручены по спирали или иметь небольшой изгиб. Выраженность ребер у кактусов может быть совершенно различной, у некоторых кактусов они почти не заметны. Сосочки или бугорки тоже отличаются и размерами и формой. Некоторые кактусы могут иметь и листья, иногда кактус имеет листочки только в молодом возрасте. Колючки - это видоизмененные листья, они могут быть совершенно разной формы, длинны, структуры и цвета, но не обязательно у каждого кактуса должны быть колючки, некоторые кактусы не имеют их вовсе. Колючки появляются из ареолы, и их может быть несколько. У некоторых кактусов, например опунций, колючки настолько мелкие (это глохидии), что их даже не сразу заметно, но они настолько колючие и так легко пристают к рукам, что лучше не дотрагиваться до растения. У некоторых кактусов есть опушение - вместо колючек или вместе с колючками из ареол растут волоски (это также видоизмененные листья).

У некоторых кактусов из ареол выделяется сладкий сироп, застывая он похож на кристаллики сахара и такой же сладкий на вкус. Когда такого сиропа выделяется слишком много, его лучше удалять с кактуса аккуратно пинцетом или иголочкой.

По внешнему виду кактусы настолько разнообразны, что, описывая все возможные формы, размеры и особенности можно составить целую книгу. Иногда совершенно не родственные кактусы внешне так похожи, что их можно спутать, но отличие всегда найдется, как правило, оно в строение цветков.

Цветки у кактуса также появляются именно из ареолы и он не имеет цветоноса. У одних кактусов появляется только один цветок, каждый раз в новом месте, у других кактусов во время цветения образуется целая шапка или окружность цветков. Размеры цветков могут быть от микроскопических (несколько миллиметров) до огромных (10 см в диаметре и 40-45 см в длину). Окраска цветков кактусов может отличаться огромным разнообразием цветов и оттенков, однако у кактусов не бывает синих и черных цветков, могут быть только оттенки коричневого.

Некоторые кактусы легко зацветают каждый год, некоторые цветут крайне редко или только при самых лучших условиях содержания. Цветение у разных кактусов может длиться и несколько недель, а может исчисляться лишь часами. После цветения, на кактусах образуются плоды, которые также могут быть различной формы и размеров, в плодах образуются семена, которые после созревания способны возродить новое растение.

Кактусы. Краткие требования к грунту, температуре, освещению >> cтатья содержит справочные характеристики по требованиям определенных родов кактусов к температуре, освещенности, составу почвы и т.д. Имеются характеристики корневой системы и происхождение каждого рода и вида растения.

iplants.ru 

Размножение кактусов (часть 1) 

Как и другие комнатные растения, некоторые кактусы можно размножать черенками. Отличие в том, что черенки кактусов (кроме рипсалисов) никогда не ставят в воду. Срезать черенки нужно только весной, в другое время года это можно делать только в том случае, если растение погибает и нужно спасти хоть что-то. От того, что вы срежете черенок не весной, он сам не пострадает, а пострадает материнское растение...

Размножение черенками. Как и другие комнатные растения, некоторые кактусы можно размножать черенками. Отличие в том, что черенки кактусов (кроме рипсалисов) никогда не ставят в воду. Срезать черенки нужно только весной, в другое время года это можно делать только в том случае, если растение погибает и нужно спасти хоть что-то. От того, что вы срежете черенок не весной, он сам не пострадает, а пострадает материнское растение. Понятно, что если стебель кактуса единственный, то этот метод не подходит, но если ствол сильно ветвится, то можно срезать черенок. Для этого берут острый нож, который протирают спиртом. У срезанного черенка (кроме опунций) в месте среза стебель "затачивают" как карандаш. Это обеспечивает образование более крепких корней. Затем черенок обязательно подсушивается в течение нескольких дней. Длительность подсушивания зависит от размеров черенка. Тонкие небольшие черенки подсушиваются около недели, толстые черенки с большим срезом подсушиваются не менее двух недель. Место, где будут подсушиваться черенки должно быть сухим. Ничего страшного если во время подсушки черенки немного сморщатся, тургор восстановится, когда они дадут корни. После подсушки черенок ставят прямо в горшок на приготовленную почву, и укрепляется камушками или верхним дренажем. Почва для укоренения черенков должна быть хорошо продезинфицирована и быть очень рыхлой. Горшочек ставится в притененное, но светлое место и не поливается не меньше месяца. За это время должны появиться корешки. Однако следует учитывать, что чем толще и крупнее стебель черенка, тем дольше придется ждать укоренения черенка. Мне однажды досталась в подарок срезанная макушка огромного цериуса, длиной 25 см и 8 см в диаметре. Так вот мне пришлось сначала подсушивать этот черенок 2 недели, а затем, поставив на сухую землю в горшок и укрепив камушками керамзита ждать два месяца пока появятся корни. Не забудьте присыпать место среза на материнском растении серой или угольной пылью.

Размножение детками. Это, наверное, самый простой способ размножения. Подходит он только для тех кактусов, которые образуют детки. Надо помнить, что самые сильные и жизнеспособные детки расположены ближе к верхушке кактуса. У некоторых кактусов детки сами отваливаются и падая на землю со временем укореняются. У других их приходится аккуратно снимать пинцетом. При этом иногда то место, от куда взята детка не заметно среди колючек. А может получиться так, что там образуется провал, как бы пустота, это портит материнское растение, особенно если детка была очень крупной. Детки в отличии от черенков не надо подсушивать, они легко укореняются на влажноватой почве. Однако у размножения детками есть существенный недостаток - при длительном, неоднократном размножении детками, качество полученных растений снижается.

Прививка - это один из способов вегетативного размножения кактусов имеющий определенную цель. Как правило, прививку делают для того, чтобы заставить зацвести кактус который трудно зацветает. Прививку делают, когда кактус может погибнуть оттого, что потерял корни (например, они подгнили), или когда не удается укоренить другим путем. Прививку делают, когда кактус очень сложный в содержании, если растет на собственных корнях. Однако при всех плюсах у прививки есть существенный недостаток - привитые растения, в большинстве случаев не долговечны, так как это все-таки операция не естественная для растений.

При проведении прививки надо соблюдать следующие условия:

- Проводить прививки надо в начале лета, кроме тех случаев, когда кактус погибает, например, зимой, а потерять ценный экземпляр очень не хочется. Но даже тогда результат не всегда может быть положительным.

- Подвой (тот кактус, на который прививают) должен иметь хорошую здоровую корневую систему и находится в состоянии роста. В качестве подвоя можно использовать только здоровый кактус, который был пересажен не менее чем месяц до прививки.

- Все инструменты должны быть стерильны, для этого их протирают спиртом. Оба кактуса, которые будут использованы в качестве подвоя и привоя, лучше протереть кисточкой, смоченной в спирте.

- Срез должен быть свежим, не успевшим подсохнуть.

- Подвой и привой должны совместиться так, чтобы камбиальные кольца их на срезе совпали как можно лучше, поэтому диаметры срезов должны быть такими, чтобы диаметры камбиальных колец тоже оказались одинаковыми. Именно от совпадения колец камбия зависит во многом успех прививки.

- Срезы на подвое и привое должны быть горизонтальными и ровными, а повязка, связывающая два растения, прочно держала их, но не врезалась в ткани кактусов.

Техника проведения прививки: После того как кактусы приготовлены и обработаны спиртом, инструмент продезинфицирован, срезается верхушка с подвоя и привой. Сразу же, пока срезы не начали подсыхать, они совмещаются так, чтобы проводящие пучки камбиальных колец совпали максимально. Чтобы прижать привой к подвою рекомендуют использовать нитки или тонкую резинку. Я делала так: Отрезала две толстых капроновых нитки. Сначала брала одну из них и один из ее концов приклеивала скотчем или пластырем к стенке горшка. Перекидывала нитку через соединенные кактусы между колючками и натягивала с противоположного конца горшка так, чтобы нитка не врезалась в кожицу кактуса, но в тоже время прочно удерживала привой на подвое. Затем так же скотчем приклеивала второй конец нитки. Точно также натягивала вторую нитку, только с другого бока горшка, чтобы обе нитки были расположены крест-накрест.

Уход после прививки. После прививки кактус надо поставить в сухое, теплое и светлое место, но обязательно притененное от прямого солнца. Поливать умеренно, только когда почва основательно подсохнет (не допускать полного пересыхания) и избегать попадания воды на ранки и срезы в месте прививки. Так кактус содержат в течение двух недель, затем повязка на прививке снимается, а кактус после постепенного приучения к яркому свету переводится на обычный режим содержания. Опрыскивание не желательно проводить первые два месяца.

iplants.ru 

Размножение кактусов (часть 2) 

Размножение семенами. Это самый хлопотливый способ, однако, именно из семян получаются самые крепкие и красивые экземпляры кактусов. Семена кактусов можно приобрести в магазине, а можно получить самому, если у вас уже есть цветущие кактусы одного вида. Для проведения переопыления нужно иметь два кактуса, не родственных друг другу, т.е. те, которые сами были выращены из черенков разных растений или из семян разных растений. Цветки, откуда будет браться пыльца, должны быть полностью распустившимися, пыльца должна очень легко отделятся, так, чтобы ее можно было бы собрать на ватный шарик или кисточку (можно использовать перышко из подушки). Пыльцу с одного цветущего кактуса переносят на цветок другого, в результате на месте цветка через некоторое время образуется ягода.

Для получения качественных семян, ягода должна вызреть. Затем ее осторожно разламывают и достают семена, которые можно хранить в бумажном пакетике, не забыв подписать название кактуса и дату получения семян. Для проращивания семян лучше использовать специальную тепличку, которую можно приобрести в магазине. Если такой нет, то семена высеваются в плошку. На дно ее насыпается дренаж, затем слой рыхлой листовой земли и слой хорошо промытого речного песка. Дренаж обдается кипятком, а почва и песок прожариваются в духовке. Семена высеваются, а почва не поливается, а опрыскивается из распылителя, что бы избежать размывания. Время, которое требуется на прорастание, зависит от вида кактусов. Одним надо несколько дней, другие будут прорастать месяц или даже несколько месяцев. Сроки прорастания зависят так же и от срока хранения семян, понятно, что свежие семена прорастают быстрее, чем хранившиеся год и более. После того как семена взойдут, они представляют собой сеянцы с двумя хорошо выраженными семядолями, характерными для всех кактусов, поэтому по всходам никогда не определишь какой это кактус.

Для выращивания кактусов из семян нужен нижний подогрев (почвенный подогрев). Ведь для прорастания большинства семян нужна температура около 30 °С. В общем-то сооружение для подогрева сделать самому не трудно. Для этого берется большой цветочный горшок и электрический патрон с лампочкой на 15 Вт, со шнуром. Шнур вставляется в дренажное отверстие горшка, к нему приделывается вилка, а патрон крепится ко дну горшка. На горшок сверху ставится плошка с сеянцами. Внезапное падение температуры может привести к гибели всего посева.

В литературе рекомендуют поливать сеянцы методом погружения плошки в воду, но так трудно контролировать количество воды, а при сильном намокании, семена или сеянцы могут загнить. Лучше всего опрыскивать их несколько раз в день. После посева семян плошку закрывают стеклом, оставляя небольшую щель. Можно также натянуть над плошкой полиэтиленовый пакет, закрепив его резинкой, в пакете прорезать несколько отверстий. Регулярное проветривание - обязательное условие для нормальной всхожести и роста сеянцев. Проветривание проводят несколько раз в день, вытирая при этом конденсат с пленки или стекла.

После появления первых всходов, они нуждаются в хорошем освещении, но только не в прямых солнечных лучах. Свет должен быть ярким и рассеянным.

Вопрос, когда проводить первую пикировку довольно спорный среди кактусистов. Одни советуют пикировать после появления первых колючек, другие определяют время - через год или через два. Дело в том, что сеянцы кактусов растут очень медленно. Я следую советам опытных кактусистов - практиков, пикировала свои сеянцы первый раз после того, как между семядолями появилось нечто похожее на колючки или даже волоски. Частые пикировки, в среднем через полтора - два месяца значительно ускоряют рост кактусят. Таким образом, свои кактусы я пикировала 6 раз за первый год жизни, а на следующий год это были уже почти взрослые растения и проводилась уже не пикировка, а скорее перевалка в свежую почву весной и в середине лета.

Правильная пикировка:

- Нельзя выдирать сеянцы из почвы за макушку. Они аккуратно подкапываются, а вот вынимать сеянец лучше пальцами, а не металлическим пинцетом. Можно использовать пинцет, если на концы ему одеть резиновые трубочки. Обращаться с сеянцами надо крайне осторожно, каждая, даже микроскопическая ранка может оказаться для него губительной.

- Перед пикировкой почва увлажняется и в ней делаются углубления. Вынутый сеянец переносится на новое место вместе с комочком почвы. Почва не поливается, а только опрыскивается. Плошка накрывается стеклом и находится в тех же условиях, т.е. на подогреве и свету, как и раньше.

- Если вы хотите снять сеянцы с подогрева, то делать это надо не раньше, чем через две недели после пикировки.

- Сеянцы зимой и ранней весной особенно нуждаются в хорошем освещении (избегают прямых солнечных лучей), поэтому, чтобы не подвергать риску все посевы, используют дополнительное искусственное освещение. Лампы дневного света подвешивают на расстоянии 10-15 см от плошки с сеянцами, длительность освещения 8-12 часов. Но применять искусственное освещение желательно только на первом и втором году сеянцев, на третьем году у сеянцев должен быть период покоя зимой с прохладной зимовкой, для того, чтобы они успешно зацвели летом.

iplants.ru 

Суккуленты в домашних условиях — FloweryVale.ru

Суккуленты нетрудно содержать в домашних условиях, они довольно неприхотливы в уходе. Всем без исключения суккулентам требуется очень много света, поэтому для них лучше выбрать самое солнечное южное окно.

Уход за суккулентами зимой

Зимой, когда света мало, суккуленты поливают очень редко, и только для того, чтобы они сильно не вытягивались. В зимнее время желательно поставить их поближе к стеклу. И не только из-за того, что так им светлее. Просто у самого стекла температура воздуха несколько ниже, чем в комнате. Можно даже заслонить растения от теплого воздуха. Зимняя температура содержания для суккулентов должна быть невысокой, около +10 +12 °C. Такая низкая температура содержания — условие, при котором некоторые растения, например, кактусы, зацветут.

Уход за суккулентами летом

В начале марта некоторым суккулентам делают пересадку или перевалку в новый грунт. Земляная смесь для суккулентов должна быть водо- и воздухопроницаемой, в меру питательной, ведь в природе они растут в песчаной почве. Поэтому в домашних условиях суккулентам подойдет смесь из равных частей листовой земли, перегноя их коры и песка.

Начиная с весны и до самой осени суккулентам необходим регулярный полив и подкормки.

Размножение суккулентов

Суккуленты нетрудно размножаются, причем многие — даже листовыми черенками. Это седумы, каланхое, эхеверии, пахифитумы. Даже небольшой листочек, упавший с растения в землю в горшке имеет все шансы укорениться и дать новые побеги. Стеблевыми черенками можно размножать всевозможные седумы, например, очиток Моргана, толстянку, алоэ, стапелию.

Некоторые суккуленты дают боковые отпрыски, которые надо осторожно отделить и посадить в песок на укоренение. Только вот не нужно черенки суккулентов ставить в воду, они могут быстро загнить. Среди суккулентов встречаются и живородящие растения, например, бриофиллюмы.

Какой суккулент выбрать для выращивания?

Здесь никаких рекомендаций быть не может - дело вкуса. Можно выбрать стройный молочай, очень напоминающий старинный канделябр. Или молочай блестящий, который прозвали «терновым венцом». Все лето он цветет, а зимой будет привлекать ваше внимание раскидистыми колючими ветками, покрытыми на концах светло-зелеными листочками. Молочай блестящий — довольно крупное растение и потребует много места, но можно поискать и его компактные сорта.

А как вам суккулентная сансевьера? У неё шикарные цилиндрические листья. Также очень эффектно будет смотреться в комнате и цветущий кактус эпифиллюм с широкими листопобными побегами. Можно подобрать и ампельный суккулент, например, очиток Моргана, который очень красиво выглядит в подвесных вазах или на высоких полочках.

Композиции из суккулентов

Суккуленты в комнате можно выращивать по-разному: можно каждое растение посадить в отдельный горшок. В этом случае можно взять квадратные горшки для экономии места.

Но, если уж разводить суккуленты, то лучше целой группой. Именно в композиции разных, и таких непохожих друг на друга видов проявляется все своеобразие этих необычных для нас растений. Для этого берутся миниатюрные суккуленты, на одном подоконнике можно разместить довольно много, до 60-70 видов.

Очень интересно создавать своеобразные «уголки пустыни», высаживая в керамическую или пластиковую посуду вместе несколько растений разнообразных конфигурации, окраски, дополняя их одним или несколькими неровными камнями.

Поверхность земли в посуде желательно посыпать песком или мелким гравием. Высота плош­ки не должна превышать 1/3 или 1 /4 высоты самого высокого растения.

Для составления композиции в плоской керамической посуде можно взять большой округлый кактус, несколько литопсов, эхеверию. Посадить рядом гастерию или хавортию с красивой розеткой. В такой композиции будет уместен пахифитум с толстыми округлыми голубоватыми листьями, напоминающими виноградины, а также невысокие растения с ползучими стеблями — седумы, монантес, толстянка плауновидная, — которые свешивают свои побеги с края плошки. Такой композиции из суккулентов позавидуют все ваши знакомые!

Права на изображения принадлежат flickr.com: himmelskratzer, sunshinesyrie, Becky in Texas, boisebluebird, yougrowgirl

Как поливать Суккуленты правильно | Блог Exotica

Суккуленты (от лат. succulentus, «сочный») прибыли к нам из засушливых стран и не нуждаются в частом поливе. Многие любители экзотических растений заводят суккуленты зная, что они очень неприхотливы. Эти растения способны долгое время обходится без воды, накапливая влагу в толстых листьях и стеблях (в зависимости от вида). Однако, чтобы растение было здоровым и радовало своим внешним видом поливать его надо правильно, зная хотя бы некоторые правила.

Самые распространенные ошибки при поливе суккулентов, которые могут привести к гибели растения:

1. Суккуленты переливают! Для них лучше недостаток влаги, чем ее избыток (корневая система быстро загнивает, листья желтеют и опадают).

2. Избыток подкормки (недостаток питательных веществ не причинит вреда растению, а вот чрезмерная забота ведет к гибели).

3. Если при недостаточном поливе листья пожелтели, подсохли - неопытные садоводы считают их «мертвыми» и обрезают, чем наносят огромный вред растению. При дальнейшим правильном поливе небольшими, но регулярными порциями такие листочки постепенно накопят влагу и приобретут здоровый вид.

Какой водой поливать суккуленты?

Вода должна быть мягкая, без лишних примесей. Жесткая вода повредит корневой системе и не даст растению нормально развиваться. Отлично подойдет дистиллированная, прошедшая через фильтр обратного осмоса или дождевая вода. Так же некоторые садоводы используют воду после заморозки (имитируя талую воду).

Еще одно очень важное правило: вода должна быть теплой, желательно от 25*С до 35*С! (Никогда не поливайте охлажденной.) Такой полив будет приближен к условиям естественной среды и будет способствовать благоприятному росту и развитию всех видов суккулентов.

Как часто поливать суккуленты?

Ответ на этот вопрос достаточно простой: после полного пересыхания земляного кома и не раньше. Поливайте основательно, обильно, чтобы вода полностью проходила через землю и вытекала в поддон. Полив по «немногу» будет только вводить в заблуждение - испытывает ли растение недостаток в влаге.

В теплое время года (весна и лето) полив должен быть более интенсивным и частым раз в 4-5 дней. Но опять же следует производить полив, только, если земляной ком успел полностью высохнуть.

Осенью суккуленты постепенно отучают от изобилия воды и сокращают частоту поливов до одного раз в 7-15 дней. (в зависимости от температурю окружающей среды). А зимой поливают раз в 2-3 недели. Но опять же все зависит от влажности самого помещения!

Основные признаки, что вашему растению не хватает влаги:

• Ломкость и сухость верхней листвы;
• Сморщивание всего растения;
• Появления складок на концах побегов;

В таких случаях следует сократить интервал между поливом.

Следует помнить, что молодые суккуленты, а также после пересадки требуют дополнительного ухода. Такие растения требуют более частого полива, но более сокращенного по объему. Следует также включить опрыскивания, но не листьев или стебля, а самого земляного кома (раз а 3-4 дня под корень теплой водой). Такие опрыскивания помогут растению в развитие корневой системы и улучшат его рост.

Как ухаживать за суккулентами / Бери и делай

Суккуленты — общее название растений, которые имеют специальные ткани для запаса воды. Чаще всего они сохраняют влагу в листьях и стеблях, иногда — в корневой системе.

«Бери и Делай» подготовил инструкцию по уходу за этими растениями, главное достоинство которых — неприхотливость и относительная простота содержания в домашних условиях.

Какие комнатные растения относятся к суккулентам

Среди суккулентов для домашнего разведения популярны:

• Кактусы
• Алоэ вера
• Толстянка
• Каланхоэ
• Молочай Милиуса
• Шлюмбергера
• Сансевиерия, или «тещин язык»
• Хавортия полосатая
• Крестовник укореняющийся
• Крестовник Роули
• Молодило кровельное
• Очиток Моргана

Как ухаживать за определенными видами суккулентов

• Кактус: немного воды, редкий полив, тень, минимальная температура днем 15–20 °C.
• Алоэ вера: немного воды, полив не чаще 1 раза в неделю, полутень, минимальная температура днем 10 °C.
• Шлюмбергера: обильный полив 1 раз в 2–3 недели, яркий, но не прямой свет, температура днем 21 °C.
• Сансевиерия: редкий, но обильный полив, полутень или яркий, но не прямой свет, температура днем 12–30 °C (но лучше ближе к 30). Однако это растение может приспосабливаться и к другим условиям.
• Молодило кровельное: редкий (примерно 1 раз в месяц), но обильный полив, много солнца, температура 18–21 °C.
• Очиток моргана: много солнца, обильный полив 1 раз в месяц, средняя температура днем 18–23 °C.

Какой горшок и почву выбрать для суккулентов

• Обычный грунт или земля с дачного участка не подойдут. Лучше купите в цветочном магазине специальную почву для кактусов и других суккулентов.
• Вы можете приготовить такой грунт самостоятельно, если смешаете обычную землю с песком или перлитом.
• Суккуленты не любят длительного воздействия влаги, поэтому для их высаживания важен дренаж. Проследите за тем, чтобы в горшке было отверстие для выхода лишней воды, а на дне лежал слой керамзитового дренажа.
• Стеклянные флорариумы, в которые многие любят сажать суккуленты, — не лучшее решение. Воде в них стекать некуда, из-за чего застаивается влага и разрушается корневая система растения. Кроме того, в них отсутствует нормальный воздухообмен. Глиняный или керамический горшок будет оптимальным вариантом.

Как часто поливать суккуленты

• Самый простой способ навредить суккулентам — поливать их ежедневно. Эти растения родом из пустыни и привыкли к обильному, но редкому поливу.
• Лучший вариант — как следует увлажнить почву и оставить в покое до полного высыхания.
• Для полива подойдет обычная лейка. Пульверизатором лучше не пользоваться: он лишь смачивает листья и не снабжает почву достаточным количеством воды.

Когда суккулентам нужны удобрения

• Используйте удобрения в конце лета и весной, когда у растений начинается стадия активного роста.
• Для суккулентов подойдет универсальное удобрение. Разбавьте его до половины рекомендованной концентрации, указанной на упаковке.
• Осенью и зимой удобрения применять не требуется. В это время суккуленты не растут активно и не нуждаются в подкормке.

Когда пересаживать суккуленты

• Суккуленты пересаживают в начале весны, перед периодом активного роста. Ни в коем случае не делайте этого во время цветения. Сначала дождитесь его окончания и только потом пересаживайте растение.
• Не пересаживайте растения каждый год. Пересадка требуется, если суккуленту стало тесно: разрослась корневая система, и корни начали вылезать наружу или растение стало массивным и рискует опрокинуть горшок. Также пересадка рекомендуется, когда суккулент выглядит нездоровым и нуждается в смене почвы.
• Для пересадки возьмите новый грунт, дренаж и горшок большего размера, чем предыдущий. Перед перемещением растения в новое место осторожно промойте и просушите его корневую систему.

Как создать в квартире подходящие условия

• Суккуленты любят яркий солнечный свет. Постарайтесь разместить растения на южных окнах или в самой солнечной стороне дома.
• В течение дня поворачивайте растения к солнцу разными сторонами. Это поможет листьям и стеблям равномерно получать солнечный свет.
• Как и многие растения, суккуленты неизбежно собирают на листьях пыль и грязь. Периодически протирайте их влажной тканью, а труднодоступные места очищайте с помощью небольшой кисточки.

Внимание: в сентябре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

Поливать ли суккуленты до и после пересадки | Кактусач

Простой вопрос, но он заслуживает ответа. Есть ли смысл поливать суккуленты непосредственно до или после пересадки? Что для растения будет лучше? Перейдём сразу к делу, далее ответ на этот вопрос.

Читайте далее:

• Что особенного в пересадке
• Почему корни, так важны
• После пересадки следует полить растение
• Полив перед пересадкой

Что особенного в пересадке

Пересаживая, вы неизбежно повреждаете корни. Пересадка – травмирующее событие для любого растения, из буквально вырывают из дома.

Растения тратят множество энергии на создание своей корневой системы. Ведь это практически единственный способ получить воду и питательные вещества. Только представьте: у большинства деревьев корневая система больше и обширнее, чем надземная крона. Это очень много корней!

Хотя суккуленты не имеют такой же корневой системы, как у деревьев, их корни не менее значимы.

Почему корни, так важны

Немного науки. Вода и питательные вещества поглощаются в основном за счёт диффузии, когда вещества перемещаются из области высокой концентрации в область низкой концентрации. Это естественный процесс, которым мы пользуемся во многих случаях, и вы даже не задумываетесь об этом.

Возьмём, к примеру чай. Погрузите чайный пакетик в воду, и вода постепенно вся окрасится в коричневы. Это не потому, что вода движется, а потому, что заварка распространяется от области высокой концентрации (вокруг пакетика), к областям с низкой концентрации (в простую воду).

Так корни поглощают воду и питательные вещества. Затем, вода попадает из корней в листья. Листья используют воду в фотосинтезе, чтобы произвести энергию, вода при этом расходуется. И вода снова движется вверх по стеблю к листьям, туда, где низкая концентрация.

Итак, как растению получить больше воды и питательных веществ? Увеличивая площадь поверхности! Чем больше поверхности будет соприкасаться с водой, тем больше можно будет поглотить растению. Но, если прибегнуть к геометрии, то мы узнаем, что площадь поверхности не прямо пропорциональная объёму. Что-то тонкое и длинное, будет иметь бо́льшую площадь поверхности при меньшем объёме, чем что-то короткое и толстое. Что может быть тонким и длинным? Может быть волосы? И вот поэтому у корней есть корневые волоски.

Корневые волоски экспоненциально увеличивают площадь поверхности корня, занимая минимальный объём. Таким образом, бо́льшая часть воды и питательных веществ поглощается корневыми волосками.

Корневые волоски очень хрупкие и зачастую недолговечные. Старые корни теряют волоски и менее эффективно усваивают воду. Но они служат своеобразным якорем, удерживающим растение.

Итак, когда вы вытаскиваете растение из почвы, угадайте что происходит? Верно, вы уничтожаете молодые корни и все их корневые волоски.

После пересадки следует полить растение

Возможно, я вас напугал предыдущими абзацами, но всё не так страшно. С растениями постоянно что-то происходит, и они обычно довольно быстро приходят в норму. Для суккулентов это утверждение верно вдвойне.

Один из способов помочь им прийти в норму – стимулировать рост новых корней. Как это сделать? Полить их!

Растения чувствуют, где находится вода и намеренно отращивать корни в этом направлении. Даже недавно пересаженное растение может впитать немного воды и будет готово пустить свежие корни, чтобы восстановить прежнюю корневую систему.

Поливая растение после пересадки, убедитесь, что вы проливаете полностью весь горшок. Впрочем, вы всегда должны делать так при поливе суккулентов. Причина, почему я настаиваю на глубоком поливе заключается в том, что, если вы поливаете часто, но понемногу, вода проникает только в верхний слой почвы. И растения не отращивают глубокую корневую систему, зачем им, вода всегда наверху. Частые неглубокие поливы, не способствуют росту корней.

Обильно полейте их сразу после пересадки. Вода с поверхности испарится довольно быстро, но влага задержится в более глубоких слоях почвы и корни начнут рост именно туда.

Этим вы поощряете глубокие, здоровые корни, которые закрепят растение и обеспечат ему отличный доступ к воде и питательным веществам.

Полив перед пересадкой

А что, если полить перед пересадкой? Честно говоря, в этом нет необходимости. Намочив почву, вам будет сложнее очистить корни, в конечном итоге вы ещё больше повредите их.

Вам нужно, чтобы к моменту пересадки растение испытывало небольшую жажду, чтобы после пересадки оно было готово продолжить рост, когда вы польёте его. К тому же, это исключит риск чрезмерного перелива растения.

Поэтому, лучший день для пересадки – плановый день полива суккулентов.

Друзья, спасибо за чтение, желаю вам здоровых и красивых растений!

Читайте также:

✔️ 5 простых шагов к правильному уходу за суккулентами зимой

✔️ Почва для суккулентов: подробная инструкция

✔️ 5 простых шагов к правильному поливу суккулентов

название и виды, уход в домашних условиях, где лучше выращивать композиции

В чем привлекательность растений, называемых суккулентами? Флористы любят их за причудливую форму, огромную цветовую палитру и большие возможности для создания художественных композиций. Начинающие садоводы отдают предпочтение именно этой группе растений за красочный внешний вид и неприхотливость, так как уход за ними очень прост.

Что такое суккуленты?

Большинство из них пришли к нам из жарких стран, где засухи длятся гораздо дольше, чем сезон дождей.По этой причине они привыкли накапливать влагу в мясистых, сочных листьях и толстых стеблях. Juicy переводится с латыни как «сок». Этот признак стал основополагающим при классификации таких растений, несмотря на то, что они относятся к разным семействам

Виды

Сегодня существует множество разновидностей: агавы, кактусы, алоэ, мохообразные, дрок, айсовые, глофиллум, молочай, шиповник, Каланхоэ, дикое и другие. Наиболее известны и широко распространены кактусы..

Все виды условно делят на два - по признаку накопления жидкости:

1. У листовых суккулентов утолщенные листья с плотными чешуйками.Они обычно круглой формы, часто монтируются в розетку, что помогает им экономить воду. Среди них наиболее известны алоэ, столетник, гастерия, хавортия. Они используются в народной медицине.
2. В стволах и стеблях стеблевые суккуленты сохраняют воду для запасов. Вместо листьев у них часто имеются шипы, а корневая система способна собирать жидкость с поверхности и грунтовых вод. Некоторые имеют ребристые стебли, что помогает избежать повреждений в виде трещин при чрезмерном увлажнении. В сезон дождей у ​​большинства видов стеблей образуются специальные побеги, на которых формируются листья, цветки и плоды..

Уход

Эти растения неприхотливы, но все же нужно знать, какие правила соблюдать. Все виды одинаковы по условиям содержания. Все нуждаются в хорошем освещении , поэтому лучшее место для них — подоконник, а с конца весны их место на балконе. Им необходим умеренный полив, в теплое время года раз в неделю, в холодное время года – раз в месяц. Воду для полива следует брать комнатной температуры..

Для комфортной зимовки температура должна быть 13-15 градусов. Их выращивают в плоских горшках с хорошим дренажем почвы. Суккулентам нужен субстрат с умеренным уровнем влажности. Готовые смеси, продающиеся в магазинах, часто содержат торф, который совсем не подходит для растений. Им нужна смесь листовой, дерновой земли и крупнозернистого песка в равных пропорциях.

Не забывайте удобрять почву. Зимой их не нужно подкармливать, чего нельзя сказать о вегетационном периоде.. Удобрение вносится весной 1 раз в месяц. Покупайте подкормки в цветочных магазинах.

Нет необходимости пересаживать растение каждый год. Все зависит от его внешности. Итак, если он полон сил, растет, цветет и не болеет, то беспокоить его пересадками не стоит. Если растение остановилось в росте, кожица потеряла эластичность или привычный цвет, а само растение весной сморщилось, следует принять срочные меры по его пересадке в другой грунт. Через несколько дней пересадите в сухую горшечную почву и полейте.

Названия с фото

Самые экзотические представители этих растений - обитатели удушливых африканских пустынь - камневидные суккуленты. Это семейство называется Айзоновые . К живым камням относятся: литопес, фритиас, динтерантус, фенестрария, титанопсис, конофитум. Однако раз в году случается что-то удивительное, и эти удивительные камни рождают прекрасный цветок большой нежности и грации

Очиток

Очиток относится к семейству сальных растений (см. фото ниже).Произрастает в естественных условиях в Центральной Америке и Южной Америке, на Мадагаскаре. Это неприхотливое в выращивании растение имеет разветвленные, мясистые стебли и такие же плотные листья, похожие на лодочку или цилиндр В доме растут следующие виды:

• Очиток крупнолистный. Отличие в цилиндрических листьях – красные пятна на кончиках.
• Очиток красный. Его листья почти полностью красные.
• Sedum Morgana имеет свисающие обильные стебли, густо покрытые мелкими серыми листьями.Летом появляются розовые цветы.
• Очиток нетипичный для этого вида растений. Растет кустом до 60 см, имеет длинные глянцевые листья.

Хавортия

Хавортия из семейства лилейных является представителем Южной Африки, смотрите фото. Это очень популярное и неприхотливое растение имеет красивую розетку мясистых, длинных, сужающихся листьев. Образуются цветоносы, но их лучше срезать, чтобы не брать соки из растения, так как они совершенно недекоративны.

Растет в доме:

• Жемчужная Хавортия.Листья длиной до 8 см имеют белые пятна. Цветки появляются невзрачными на длинном цветоносе с кистевидным соцветием.
• Хавортия полосатая. Его листья длиннее и острее, чем у предыдущего вида, вкрапления мельче, образуют плотные ряды.
• Хавортия шахматная. Листья короткие и широкие, треугольные, с зазубринами по краям. Круглые включения есть только внизу листа, верх состоит из полупрозрачной сетки из светлых полос.
• Haworthia Reinwardt является исключением из правил, так как не образует листовой розетки, вместо этого имеется стебель до 20 см, который покрыт толстыми треугольными листьями.

Пахиподиум

Пахиподиум относится к семейству Куртовых. В природе растет в Африке и на Мадагаскаре. Растение деревянистое, толстый стебель хорошо удерживает влагу и покрыт шипами. На зиму растение сбрасывает узкие и длинные листья. В соке листьев есть камедь. Пахиподиум неприхотлив и часто встречается в комнатах цветоводов. Его виды выращивают в домашних условиях:

• Суккулентный пахиподиум имеет разветвленный стебель, пушистый на молодых побегах.Листья ланцетные, опушенные. Хвоинки у основания листьев расположены попарно. Цветет мелкими розовыми цветочками.
• Pachypodium Lame – это большое одиночное растение с цилиндрическим стеблем. Листья длинные редкоопушенные, у которых иголки сгруппированы у основания в три части.
• Пахиподиум с коротким стеблем очень необычен. Главный стебель по форме напоминает клубень, из которого торчат короткие серебристые побеги. Формируется несколько опушенных листьев, форма продолговатая, яйцевидная.Зимой, когда на растении нет листьев, оно напоминает камень. Цветки светло-желтые, крупные.

Толстая женщина

Толстая женщина из семьи толстых женщин родом из Южной Африки . Это очень популярное растение не имеет типичного вида, потому что род очень многочисленный. У одних мелкие чешуйчатые листья, у других крупные, до нескольких сантиметров. Они также различаются по форме и цвету, бывают даже серыми и красными. Побеги разветвляются и стоят прямо.В домашних условиях разводят следующие виды:

• Толстянка овальная (денежное дерево) растет крупным древовидным растением. Листья блестящие овальные, мясистые до 5 см длиной, темно-зеленые с красными краями. Растение образует воздушные корни, цветки белые или розовые.
• Толстянка лимфа женская отличается чешуйчатыми треугольными мелкими листочками. Очень быстро разрастается, появляются неприхотливые желтоватые цветы.
• Толстянка продырявленная.Название характеризует сам вид, стебель проходит через покрывающие его листья попарно длиной до 2,5 см.

Адениум

Этот сочный принадлежит к семейству Куртовых, родом из Центральной и Южной Африки. Древесное растение в естественных условиях вырастает до 10 м, в домашних условиях достаточно капризно, достигает 30 см . Стебель способен удерживать влагу, утолщенный боковыми побегами. Ядовитый сок. Листья зеленые, мясистые, восковые, расположены линейно. Розоподобные цветки красного или розового цвета, за что растение называют розой пустыни.Она сбрасывает листья на зиму, чтобы весной снова появились молодые. Популярная достопримечательность – густой адениум. Подробнее о сортах и ​​выращивании.

Композиции из суккулентов

Эти растения по достоинству оценили любители флористики, для них это один из любимых материалов для создания оригинальных композиций для интерьера дома. Карликовые виды крассулы, розулярии, гастерии, очитка, идеально подходящие для миниатюрных альпинариев, высаживают в невысокие просторные плошки из керамики или дерева..

Прекрасно смотрятся в прозрачных емкостях, например, стаканах, аквариумах, флягах трех или четырех типов . Стеновое панно из них выглядит интересно. На подоконнике можно разместить до 60-70 видов таких малышек. Некоторые мастера создают на нем «пустынные уголки», оригинально дополняя разноцветные разновидности немногочисленными камнями с неровными краями.

Поверхность земли усыпана песком или гравием. При этом нужно знать, что высота чаши не превышает 1/3 высоты самого большого растения.Например, можно составить композицию из хавортии, гастерии, экеверии, литопса, кактуса. Их можно посадить в пахифитум, у которого толстые, голубоватые, округлые листья, напоминающие виноград. Также можно дополнить фирму небольшими растениями со стелющимися стеблями, их побеги будет интересно свисать по краям плошки. С этой целью собирают очиток, monantes и лимфатический жир.

Суккуленты - эффектных и оригинальных растений, уход за которыми под силу даже начинающему садоводу-любителю.Их часто сажают в одну плошку, создавая цветовое сочетание, дополняющее друг друга. Разместите их на подоконнике, балконе или другом хорошо освещенном месте, чтобы украсить интерьер, добавив ему модной экономии.

Яблоня - Лобо - СОЧНЫЙ ВКУС - 3969649078

Виды

Succulentus в переводе с латыни означает сочный. Эти растения привыкли к длительной засухе и жизни в пустыне. Они приспособили свои органы запасать воду в водной ткани, которая может находиться на поверхности растения или внутри него — в стеблях, листьях, клубнях, корневищах или луковицах.Он характеризуется мясистым и толстым внешним видом, а также круглой или цилиндрической формой. Растения делятся на 3 группы, соответствующие местам запасания воды: побег, корень и лист.

Общая информация:

Благодаря запасу воды в водной ткани крупные экземпляры суккулентов могут пережить даже несколько лет засухи. Они также разработали системы для предотвращения чрезмерной потери воды. У некоторых видов поверхность листьев уменьшена до шипов (например, у кактусов), в то время как у других образовался восковой налет, препятствующий испарению воды (алоэ вера).Неглубокая, но обширная корневая система суккулентов также является методом замедления потери жидкости. Суккуленты принадлежат к разным ботаническим семействам, и их общей чертой является приспособление к постоянному или периодическому дефициту воды. Растения, приспособившиеся к таким условиям, — ксерофиты, которые подразделяются на:

Терофиты - Они очень быстро растут в короткие влажные периоды и пережидают засуху в виде семян.

Геофиты - во влажные периоды развиваются надземные части, а засуху пережидают в виде луковиц, клубней, корневищ, т.е. подземных органов.

Техническое обслуживание

Суккуленты малопоглощающие растения и не требуют частого полива. Надо только помнить, что они не любят много воды, потому что привыкли к засухе и неблагоприятным условиям. Юго-восточная часть дома обеспечит им нужное количество света. Суккуленты, в отличие от большинства других растений, не боятся зимнего отопительного сезона, когда воздух становится сухим.

Оптимальная температура в фазе роста 20-25°С, в фазе покоя, когда растение угнетает свой метаболизм и рост, не более 15°С.Владельцы внушительных коллекций суккулентов, желая обеспечить своим подопечным наилучшие условия, должны адаптировать домашнее выращивание и сделать его максимально похожим на естественную среду их произрастания.

Частота полива порадует забывчивых. В теплое время достаточно поливать растения один-два раза в неделю, а зимой только один раз в месяц. Однако надо учитывать, что в разных квартирах условия могут быть разными. Поэтому золотая середина — проверить, чтобы земля была сухой.Проще всего дотронуться до него через отверстие в дне горшка.

Другим важным вопросом является вид нашего растения. Прежде чем начать ухаживать за ним, познакомьтесь с его вкусами и природным окружением. Казалось бы, у двух одинаковых суккулентов могут быть разные требования. Например, Haworthia retusa нуждается в ярком месте с рассеянным светом. Haworthia turgida, напротив, должна стоять на подоконнике с прямым доступом к солнцу.

Способы полива

Горшки с автополивом и дождевание суккулентов — не лучший способ обеспечить эти растения водой.Его постоянное присутствие не даст почве пересыхать, а ороситель доставит ее только к верхним слоям субстрата. Этот способ можно использовать для подкормки растений макро- и микроэлементами и обеспечения им достаточной влажности, например, в отопительный сезон. С суккулентами это необязательно, а вот другие растения в вашем доме отблагодарят вас за это красивым внешним видом круглый год.

Благодаря этим способам полива суккулентов вы их точно не «перельете»:

1) Пропускаем воду через весь горшок - обильно поливаем все растение и почву, чтобы излишки вода вытекает через отверстие.Можем повторить действие. Благодаря такому способу полива мы можем быть уверены, что каждый слой был должным образом увлажнен, и в то же время вода не «застаивается» в горшке и не вызывает плесневения почвы.

2) Шприц - идеальное решение, когда у вас несколько растений в одном горшке. Красиво смотрятся клумбы из суккулентов и кактусов, но чем их больше в горшке, тем больше конкуренция в добывании пищи. Таким образом, шприц позволит точно подавать воду к каждому образцу.Еще одним преимуществом является мерный стакан, который позволяет увидеть, насколько обильно мы полили растения.

Умножение

Самый простой способ увеличить урожай суккулентов — срезать лист и сушить его в горизонтальном положении в течение 1–2 недель. Затем в неглубокую емкость, предварительно заполненную грунтом для кактусов, положите листья рядом друг с другом и каждый день сбрызгивайте их водой. Однако помните, что не стоит делать это слишком обильно, ведь избыток воды может привести к загниванию рассады.Примерно через два месяца на листьях начнут появляться миниатюрные версии материнского растения с корнями. Лучшим признаком готовности молодых растений к пересадке является то, что они легко отделяются от побега, который должен пожелтеть. С момента помещения их на землю до момента пересадки в горшок может пройти до 5 месяцев. Готовую рассаду следует неглубоко высадить в подготовленный горшок с дренажем и грунтом для кактусов и опрыскивать каждые 2 дня. Мы не поливаем их, потому что они слишком маленькие, и мы не хотим, чтобы они переливались через край.

Процесс размножения длительный, но не трудоемкий. Более того, благодаря этой системе мы получим практически такое же растение, как и то, с которого был взят лист.

Наталья Биг / Deccoria.pl
Основное фото: 123rf.com

См. также:

Арбуз (арбуз) - растение из семейства тыквенных, происходящее из тропиков Африки, и впервые упомянутое ботаниками и путешественниками в 16 веке в Америке.В Европу он попал на рубеже 11-12 веков, в Восточной Европе появился с монгольским нашествием в 13 веке.

В Польше арбузы начали возделывать в 16 веке, а в 17 веке уже было известно несколько сортов: с белой, желтой и красной мякотью. В Америке выращивание арбузов началось только в начале XVII века, но именно в Северной Америке они были наиболее усовершенствованы и выведено множество сортов с различной окраской мякоти, кожуры и семян, в том числе выведены экземпляры массой более 45 кг.

В «Овощном диктионарзе» Кшиштофа Клюка середины девятнадцатого века об арбузе написано следующее: «Под гладкой, тонкой и зеленой кожицей находится очень сочное, сладкое мясо, которое едят сырым. Арабы готовят напитки из сока в дорогу. В Египте, пока существует этот фрукт, люди редко живут с другой едой... На кухне фрукт можно съесть в остывший калий..."

Сегодня арбузы выращивают в странах с теплым климатом.В Европе их выращивают в Испании, Португалии, Италии, Хорватии, Франции, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Украине. В Польше выведен сорт, устойчивый к низким температурам. Выращивается преимущественно в теплицах, в открытом грунте только из рассады, высаженной в конце мая.

Внешний вид и варианты

Арбузы растут как стелющиеся или вьющиеся лианы, стебель вырастает до 2-3 метров в длину, с тонкими, угловатыми и бороздчатыми, мягковолосистыми побегами.Их листья темнее, голубее и пушистее. Размер плода варьируется от маленького до гигантского. Кожа окрашена в разную степень зеленого или желтоватого цвета. Он тонкий или твердый и защищает ярко-красную мякоть, полную мелких темных семян.

Цветки мелкие, растут поодиночке в пазухах листьев. Коронка цветка обычно желтая или зеленовато-желтая, соединена в трубку, с пятью лепестками. Сначала появляются мужские цветки, затем (примерно через неделю) женские.На одном растении бывает 10-30 женских и 100-400 мужских цветков. Корневая система арбуза очень разветвленная и неглубокая; достигает около 60 см.

Мякоть арбузов чрезвычайно сочная, сладкая и красная, но в прошлом цвет также мог быть белым, черным, кремовым, пурпурным, коричневым или желтым. В настоящее время другие сорта, кроме красного, редко выращиваются в больших масштабах. Известные сорта:

• Чарльстон Грей - это продолговатый, овальный арбуз со светло-зеленой кожицей и плотной красной мякотью,
• Шугар Бэби - шаровидная, темно-зеленая снаружи и с исключительно сладкой мякотью, но для достижения полной сладости рекомендуется сажать этот сорт рано,
• Яношик - среднеранний сорт, толерантный к болезни.Плод эллиптически-округлой формы, массой 3,5-5,5 кг, с тонкой темно-зеленой кожурой с более темными узкими прожилками и слегка выраженными мраморными пятнами. Мякоть желтого цвета, очень сладкая, сочная, твердая, с небольшим количеством семян. Растения стелющегося габитуса, сильноветвистые, средней силы роста. Плодородный сорт, верный урожайности,
• Росарио F1 - гетерозисный сорт, ранний, с хорошим завязыванием плодов при более низких температурах. Плод довольно крупный, массой 3-4 кг, с темно-зеленой кожицей.Темно-розово-красная мякоть, очень сочная и сладкая. Стелющиеся растения с побегами длиной до 1,5 м, отличаются высокой устойчивостью к ложной и настоящей мучнистой росе.

Выращивание, климатические и почвенные условия

Арбуз светолюбивое растение и нуждается в большом количестве воды. Почва должна быть теплой, с возможностью циркуляции воздуха, но влажной. Для правильного роста ей требуются предпочтительно районы с теплым климатом, где оптимальная температура колеблется от 21 до 29°С, минимальная 18 и максимальная 35°С.Хорошо растет на перегнойных почвах с рН 5,5-6,0, богатых питательными веществами, и на почвах, ранее не использовавшихся для возделывания, возможно на бобовых и крестоцветных. Арбуз требует органических удобрений в виде хорошо разложившегося навоза в количестве 40-60 т на гектар. Ориентировочные дозы минеральных удобрений на 1 га составляют 150 кг N, 80-100 кг P и 200-250 кг K.

В странах, где лето нежаркое, арбузы следует выращивать в теплицах, где рекомендуется поддерживать температуру воздуха и субстрата выше 24-25°С.Места для них нужно много, высаживать их следует на расстоянии не менее – 1 метра. Их нужно подвязать и дать возможность взобраться, но только если плоды поддерживаются сетками.

Арбузы также можно сажать в горшки. Затем вы должны использовать легкий компост, смешанный с песком, и не забывать поливать и удобрять в течение всего сезона.

Арбуз выращивают только из рассады, произведенной в отапливаемых помещениях.Перед посевом семена помещают на влажную папиросную бумагу в плошки на 24-36 часов при температуре 28-30°С. После всходов их высевают в пластиковые горшочки диаметром 8-10 см или в кольца из ПВХ такого же размера, наполненные торфяным субстратом. Срок посева арбуза – начало апреля. Семена начинают прорастать довольно быстро, через 5-6 дней, при температуре субстрата 25-30°С, а при 20°С этот период длится 8-10 дней.

Срок выращивания рассады 5-6 недель.Затем следует поддерживать температуру 25-30°С днем ​​и 20-25°С ночью. В период роста надземной части арбуза горшки с рассадой следует располагать так, чтобы листья соседних растений не касались друг друга. Хороший саженец имеет коренастый габитус и сильную и здоровую корневую систему. К моменту посадки на каждом растении должно быть по 3-4 хорошо сформированных листа. Перед посадкой растения следует закалить в течение 10-14 дней, постепенно снижая температуру и ограничивая полив.

Арбузы, как и другие бахчевые, хорошо реагируют на мульчирование черной полиэтиленовой пленкой или полипропиленовым нетканым материалом, так как эта обработка повышает температуру почвы, эффективно снижает засоренность, снижает потери воды и питательных веществ, поддерживает влажность почвы и хорошо сохраняет ее структуру. При выращивании арбузов также применяют временные укрытия из перфорированной полиэтиленовой пленки, полипропиленового нетканого материала и низкие тоннели из фольги.

Уход, сбор урожая и хранение

Уход за арбузным урожаем заключается в уничтожении сорняков и перемещении почвы. Подкормка – важный этап в выращивании этих растений. Арбузы часто чувствительны к дефициту меди, что проявляется скручиванием краев листьев, скручиванием междоузлий, отмиранием побегов. Нет необходимости обрезать растения, так как большинство сортов плодоносят на концах побегов. Во время плодоношения рекомендуется ограничивать влажность почвы, чтобы ускорить созревание плодов.

Правильному опылению и цветению благоприятствует засуха и солнечная погода. После оплодотворения часть цветков опадает, а первые спелые плоды арбуза появляются через 30-40 дней после опыления цветков. Ранний урожай, полученный к концу августа, имеет решающее значение для успешного выращивания.

Спелые плоды могут храниться несколько недель при температуре 8-10°С. Влажность воздуха в данном случае имеет меньшее значение, ведь плоды арбуза не слишком быстро теряют воду.Некоторые сорта плодов можно хранить в сухих помещениях при температуре около 5-8°С до 2-3 месяцев. Эти плоды хорошо переносят транспортировку.

Пищевая и лечебная ценность

Арбузы лучше всего в сыром виде, в них содержится целых 92 процента. воды, поэтому хорошо утоляют жажду. Благодаря наличию яблочной и лимонной кислоты фрукт имеет приятный, сладкий и освежающий вкус. Для них характерно небольшое содержание таких витаминов, как: В1, В2 и С. Кроме того, в них содержится: около 70 мг процентов.калий, 11 мг процентов кальций, 8 мг процентов хлор, 8 мг процентов натрия, 7 мг проц. сера, 3 мг проц. магния и фосфора по 0,2 мг%. железа и около 0,07 мг проц. медь. Калорийность арбуза всего 10 ккал на 100 г.

Арбуз является прекрасным диетическим продуктом и тонизирующим средством. Благодаря низкому содержанию сахара рекомендуется диабетикам и людям, заботящимся о своей фигуре. Положительно влияет на пищеварительную систему и улучшает обмен веществ. Из-за высокого содержания воды рекомендуется больным почками в качестве мочегонного средства.Многочисленные исследования показывают, что арбуз, как помидор и красный грейпфрут, является источником ликопина, свойства которого способствуют лечению опухолевых заболеваний.

Арбузный сок оказывает успокаивающее действие на слизистую оболочку и тонизирует кожу, содержащиеся в нем ферменты обладают вяжущим действием, поэтому его можно использовать как натуральное средство против морщин и очищающее средство, для различных видов компрессов и масок для кожи. Он также полезен при лечении кожных воспалений и так называемых судороги или прыщи.

Арбуз чаще всего используют в качестве закуски, также из него можно приготовить фруктовый салат. Его также подают в виде коктейля, напитков или мороженого. Серединку арбуза можно выдолбить и наполнить кусочками фруктов, а затем залить желе.

Факт. Александра Шиманская

Литература:

1. Бигос М., Большая книга овощей, трав и фруктов, Варшава 2007, стр. 480-481,
2. Гайц-Вольска Янина, Возможности выращивания польских сортов арбузов, Запись о садоводстве № 4/2000,
3. Гайц-Вольска Янина, Тыквенные овощи, Варшава 2005, стр.50-55,
4. Клюк Кшиштоф, Завод Dykcyonarz ...., в Варшаве 1895.

Груша, груша сладкая и сочная

Инструкции по посадке
1 Выкопайте яму, всегда больше, чем корни растения.
2. В выкопанную ямку наливаем ведро воды (около 10 литров) - если растение меньше, конечно льем меньше воды.
3. Поместите растение и засыпьте его землей.
4. Важно: растение размещают в центре лунки и аккуратно утрамбовывают почву вокруг ствола/куста.
5. Мы не подкладываем под корни навоз или удобрения, потому что они могут только сжечь молодые корневые побеги.
6. В конце полейте растение (около 10 литров воды) - в периоды сильных дождей не нужно так обильно поливать после посадки.
7. Если дерево маленькое, рядом с ним стоит поставить страховочный кол.
8. Если мы сажаем растения в поле или на открытом пространстве, хорошо защитить дерево сеткой от диких животных.
9. После завершения посадки аккуратно удобрить растение гранулированным многокомпонентным удобрением, рассыпав горсть удобрения вокруг растения, то есть + - 1 столовая ложка с горкой.
10. После посадки в сухую погоду поливайте один раз в день, даже утром и вечером.
11. Через неделю после посадки хорошо в профилактических целях опрыскать грибок Топсином, а через 14 дней хорошо в профилактических целях опрыскать Моспиланом, это средство дешевое и очень хорошее, потому что работает при высоких температурах проникает глубоко в растение и хорошо защищает его от вредителей.
12. Растения в весенний период естественно не имеют листьев, благодаря чему они лучше переносят время транспортировки, а в осенний период растения естественно имеют листья, которые становятся желтыми, красно-коричневыми или их уже нет - растение просто начинает готовиться к зимнему отдыху.

Яблони, сливы, персики и реже груши имеют в области корней дикорастущие побеги. На стволах, особенно у черешни, отросшие дикие побеги следует срезать секатором или ножом рядом со стволом.

Орошение
Большинство фруктовых деревьев после посадки нуждаются в достаточном поливе.Позднее, при необходимости, в июне, чтобы избежать реакции на летнюю засуху.

Внесение удобрений
Ствол высокого дерева также требует соответствующей дозы удобрений.
С другой стороны, чрезмерное внесение удобрений повышает восприимчивость к болезням, отрицательно влияет на вкус и снижает потенциал хранения.
Удобрение, которое когда-то работало, лучше не менять. В основе лежит применение органических удобрений, полнокомпонентных удобрений поздней осенью или ранней весной.При полном сборе урожая минеральные удобрения, в основном фосфорные и калийные, следует вносить до конца июня. В богатые урожаем годы подкормку следует проводить после сбора урожая — уже поздней осенью — медленно действующими удобрениями. Эти виды удобрений следует вносить непосредственно в почву.

Расстояние между растениями
орех грецкий 10 - 15 м
высокие, полу- и низкие деревья 6 - 8 м
карликовые деревья 4 - 5 м
бересклеты 2 - 3 м
веретена (вертикальные кордоны) 1 - 1,5 м
кордоны, пальметты, плодовые стены 3 - 5 м.

Защита растений
При использовании любых химических спреев против вредителей на плодовых деревьях обратите внимание на периоды защиты (периоды ожидания) до сбора урожая. Будьте осторожны при использовании химикатов и выращивании разных сортов фруктовых деревьев с разной степенью зрелости!
Биопрепарат может быть лучшим решением.

Листовая тля
Появляется на листьях и верхушках побегов, при более сильном поражении листья скручиваются.
Защита: с помощью подходящих средств от сосущих насекомых.

Щит разрушителя
Отбирает ослабленные растения. Тля, обитающая под овальным щитком, высасывает соки растения и загрязняет своими выделениями листья и плоды.
Защита: зимнее опрыскивание побегов.

Плодовые тела
Описание повреждения: в начале после цветения происходит массовое опадение мелких плодов, затем в каждом из них появляется отверстие. У плодов, еще находящихся на дереве, также могут появиться повреждения – внутренности поедаются белыми личинками.Плодовые тела могут полностью отсутствовать у здорового урожая.
Защита: опрыскивание сразу после опадания цветочных лепестков.

Парша, мучнистая роса
Вред: оливково-зеленая и серая плесени на листьях и плодах, как следствие опадение плодов и ограничение срока их хранения.
Защита: только профилактика. Повторные опрыскивания с интервалом 1 - 3 недели, как можно чаще меняя используемые препараты. Самое важное время для проведения защиты – середина мая – середина июня.

Курчавость листьев персика
Помимо персиков, болезнь может встречаться и у нектаринов. Заражение проявляется в скрученных и различной деформации листьев.
Защита: превентивная защита препаратами меди важна непосредственно перед прорастанием или в период прорастания. В случае дождливой погоды опрыскивание можно повторить через 14 дней.

Полевки
Подгрызание основания ствола и корней приводит к гибели плодового дерева.
Защита: размещение яда в местах появления полевок или применение газообразных препаратов. Однако наиболее эффективным методом является использование ловушек.

Период посадки
Март - май и октябрь - до замерзания почвы, растения в контейнерах круглый год.

Обрезка
К сожалению, слишком часто придается слишком большое значение подходящему методу обрезки для получения более богатого урожая. Гораздо важнее придерживаться однажды выбранного метода.Неправильная или переменная обрезка приводит - по сравнению с необрезанными деревьями - к снижению урожайности.

Время обрезки: семена и ягоды следует обрезать в период затишья вегетации, косточковые ранней весной до периода цветения.

Стенка плода должна быть срезана до т.н. «Короткое дерево». После посадки карликовые деревья следует прикрепить к стене (решетке). В феврале обрежьте все новые побеги на расстоянии 3 см от ствола.

Орехи достаточно проредить, желательно в мае.
Целью любого нового метода обрезки является, среди прочего, принося солнечный свет и воздух к фруктам. Этому условию отвечает так называемый казан (ваза) корона. Этот метод также предназначен для неспециалистов и используется для яблони, груши и сливы.

Сливы, абрикосы и вишни также хорошо растут без обрезки, а только с прореживанием веток, чтобы облегчить последующий сбор урожая и повысить качество плодов.

Основой правильной обрезки персика и нектаринов является знание побегов и посадки плодов конкретных сортов.Слабые, так называемые ложные побеги с одной почкой следует аккуратно обрезать, настоящие плодоносящие (при сильных посадках махровых почек) тщательно обрезать. Обрезка увеличит размер плодов, улучшит их вкус и улучшит качество плодоносящих побегов в следующем году.

Посадка
Для посадки необходимо выкопать яму диаметром около 60 см и глубиной не менее 40 см. Низ должен быть хорошо разрыхлен. Кол для дерева следует заделывать до того, как внутрь будет засыпана почва, а в случае высоко-, полу- и низкорослых сортов он должен доходить близко под крону и всегда торчать с южной стороны.Низшие виды можно выращивать без кольев. Для кордонов и фруктовых стен следует подготовить конструкцию. Корни плодовых деревьев можно укоротить непосредственно перед посадкой, поврежденные удалить.

Обрезка при посадке
Плодовые деревья, кроме орехов, должны быть обрезаны при посадке. При обрезке кроны оставляют 3 - 5 хорошо расположенных корончатых побегов, а затем укорачивают:
- у семечковых над глазком (почкой) на 1/3 длины
- у косточковых на 2/3 исходной длина
Последнее ушко, оставшееся на побеге, должно быть направлено наружу кроны.Ведущий импульс (направляющий) следует оставить чуть дольше. Все остальные побеги кроны следует удалить до ствола.
В случае изысканных однолетних деревьев кружево следует формировать согласно планируемой высоте ствола:
- карликовые 40 - 60 см
- низкорослые 80 - 110 см
- полуштамбовые 130 - 150 см
- высокорослые 170 - 190 см.
Основной стебель следует срезать таким образом, чтобы над будущим стволом оставалось 5 - 6 петель, из которых будет расти основа будущей кроны.Под ними (т.е. на месте будущего ствола) выломайте оставшиеся сетки.

Глубина посадки
Деревья следует сажать так, чтобы место прививки находилось прямо над землей. Корни засыпают землей, хорошо притаптывают и обильно поливают. Покрытие места посадки мульчирующей корой предотвратит высыхание почвы и будет способствовать росту.

Свет
Плоду необходимо солнце, которое отвечает за: аромат, содержание витаминов, правильную спелость и цвет плода, а также укрепляет устойчивость к парше - опасному заболеванию семечковых плодов.
Веретенообразные карликовые деревья и штамбовые ягодники всегда нуждаются в дополнительной опоре.

Забитый кол должен доходить до короны. С помощью специальных пластиковых ремешков его следует прикрепить к дереву в двух местах восьмеричным узлом. Каждый год следует проверять прочность узлов и, по возможности, ослаблять их.

Выращивание растений и уход за ними
Успешное выращивание фруктов зависит от выбора подходящего места, климата и сорта.
Фруктовым деревьям требуется рыхлая, свободная почва, которая быстро прогревается. Холодные, закаленные и еще влажные почвы не подходят для выращивания плодоводства.
Газон под фруктовыми деревьями приводит к закаливанию – особенно на тяжелых глинистых почвах, поэтому важно, чтобы почва была очень гумусированной на глубине лопаты.

Плодовые деревья делятся на:
1. семечковые = яблоко, груша, айва
2. косточка = вишня, вишня, абрикос, нектарин, персик, зеленые деревья, слива
3.скорлупа = орехи, миндаль

Балконные деревья
Многие виды фруктовых деревьев прекрасно растут в контейнерах на балконах и террасах. Именно для этого они и были усовершенствованы. Можно использовать любой сосуд с минимальной вместимостью около 20 литров, и он должен иметь отверстия на дне, чтобы лишняя вода могла стекать.
Почва: используйте смесь садовой земли и торфа в соотношении примерно 1:1.
Внесение удобрений: Для достижения надлежащих темпов роста и обильного урожая необходимо регулярное внесение удобрений.Лучше всего использовать полезное многокомпонентное удобрение, которое обеспечит растения всеми питательными веществами. Удобряйте с момента появления всходов до начала августа.
Плодовым деревьям, растущим на газоне, необходима открытая площадка для ног, которую необходимо засыпать навозом на зиму или весь год с мульчированием корой.

Опыление
Деревья не плодоносят сразу после посадки. Продолжительность фазы отсутствия урожая варьируется, и ее нельзя легко обобщить.Через 3 – 5 лет на дереве должны созреть первые плоды. Причиной низкой урожайности может быть отсутствие соответствующего опылителя. Если даже цветков не появилось, то причина, скорее всего, в неправильном внесении удобрений. Разъяснение причин и помощь могут быть оказаны только после ознакомления с конкретным случаем.

Зимняя защита
Плодовые деревья не нуждаются в дополнительной зимней защите.
В более холодных регионах мы рекомендуем сажать деревья в защищенных местах, в виде кордонов с южной стороны.Дополнительно между побегами можно подвесить ветки хвойных деревьев.

Тис - электронные сады - Растения

Тис

Тис ядовитое растение

Это дурное мнение оправдано, поскольку все части тиса — кроме мясистых дуг, покрывающих семена, — содержат ядовитые соединения.Не только люди, но и животные могут погибнуть, съев побеги, кору или семена. Смертельная доза для лошади совсем не "конская" - достаточно нескольких веточек. Но в то же время вещества, извлеченные из различных фрагментов тиса, используются для производства препаратов с сильным противораковым действием.

Тис кустовой

Тис дерево-долгожитель

Тис растет медленно, но живет необычайно долго - более тысячи лет. Экземпляр, растущий в Хенрикове-Любаньском (Нижнесилезское воеводство), является самым старым деревом в Польше. Его ствол более 5 метров в диаметре, а возраст оценивается в 1260 лет — намного больше, чем у Рогалинских дубов, считающихся символом долголетия.

Тис в саду и в мастерской

В Польше изначально прежде всего ценилась упругая и очень прочная древесина тиса. Их использовали для изготовления луков, арбалетов, наконечников стрел и мебели. В результате чрезмерной эксплуатации деревьев оно стало снижаться такими темпами, что тисовое растение стало первым охраняемым в нашей стране.Ограничения на лесозаготовки были введены в 1423 году королем Владиславом Ягелло в Варекском статуте.

Тис (Taxus baccata)

Тис (Taxus baccata) чаще всего сажают в садах. Хоть это и национальный вид, но в природных условиях его можно встретить крайне редко – если повезет, то можно встретить в судетских лесах, и самое верное место – Боры Тухольские, где расположен самый большой тисовый заповедник в Польше. .

Тис сорт

В группе типично кустистых сортов выделяются 'Elegantissima' и 'Aurea Decora'. Они красиво смотрятся на газоне, потому что растут широко, а их молодая хвоя золотистая. В свою очередь сорта с парящими силуэтами очаровывают тем, что все их побеги направлены вверх, а хвоя выглядит остроконечной.'Fastigiata' и 'Fastigiata Aurea' - женские сорта, в конце лета они покрываются красными прицветниками и выглядят очень декоративно. К сожалению, они немного чувствительны к морозу.

Если же вы ищете растение с оригинальным габитусом, стоит выбрать сорт со свисающими ветвями. 'Dovastonii' имеет зеленые иголки, а молодые побеги 'Dovastiniana Aurea' желтые. Они тоже женские сорта, поэтому с августа украшаются карминовыми прицветниками.

Тис гибридный сорта

Популярным сортом является прямостоячий быстрорастущий женский сорт Hicksii. Через десять лет может достигать высоты около 3 м. Рекомендуется для живых изгородей. Он даже закладывает семена в юности. Также популярен польский «Войтек». Так как это мужской сорт, на декоративные красные шары рассчитывать не приходится, но он имеет исключительно стройную столбчатую форму. Короткий самец «Hillii» и еще более низкий «Farmen» также подходят для плотных (формованных или неформованных) живых изгородей.

Выращивание тиса

Зимой тисы столбчатой ​​формы следует защищать от деформации или поломки, что может привести к сильному снегопаду. Растения следует подвязывать в нескольких местах или просто систематически стряхивать снег, особенно если он мокрый, липкий и тяжелый.

Требования к тисам

• Почва плодородная или средняя, ​​предпочтительно щелочная. Очень сухие, влажные или кислые субстраты не подходят.
• Света может быть очень мало, хотя тисы хорошо растут на солнечных местах.
• Участок должен быть защищен от морозных ветров. Тисам выгодна повышенная влажность воздуха, поэтому их можно сажать, например, вблизи пруда.
• Корневая система тиса очень компактная и плотная, поэтому даже старые деревья легко пересаживать.Они не боятся конкуренции со стороны корней других растений — подходят для посадки в старых, лесистых садах.

Яркий очень ранний - Зеленый (25 шт.) Зеленый | СОРТА \ Срок созревания \ Очень ранние СОРТА \ Зеленый СОРТА \ Кол-во в наборе \ 25 шт СОРТА \ Вайбрант

Сорт - Вибрант

* Вибрант - лидирующий сорт среди очень ранних сортов, плодоносит обычно в мае , на несколько дней опережая другие очень ранние сорта . Дает крупные твердые плоды, которые долго сохраняют свежий вид . Мякоть очень сочная , Вкус очень хороший, сладкий. Плоды на длинных побегах, благодаря чему хорошо опыляется и сбор урожая клубники становится намного проще и удобнее. Высокая урожайность , с одного саженца может даже превышать 1 кг. Подходит для всех видов культур . Он идеально подойдет как для десертного сорта в свежем виде , так и для варенья . Vibrant устойчив к морозам и большинству болезней клубники , в том числе: белая и красная пятнистость, мучнистая роса, коронковая гниль или серая гниль.Умеренно восприимчив к вертициллезу.