- + 7 (925) 133-16-58
Итак, в преддверии "16 века" расскажу-ка я про придворное платье испанок во второй половине XVI века. На идеальную правильность изложения не претендую, ибо не специалист. Все нижеизложенное взято с просторов интернета и сведено в одно by me. Картинки тоже оттуда.
В интересующую нас эпоху (с 1566 года ) испанцы любили худышек и стройняшек. Их идеал женской красоты измерялся следующим образом: отношения ширины юбки к росту 1:1,5, длины лифа к длине юбки 1:2. Голова укладывается в фигуре 7 раз.
Платье, сшитое по мотивам портрета принцессы Изабеллы Клары Евгении
Платье испанки было отрезным по талии с глухим закрытым лифом на
корсете. Лиф спереди заканчивался длинным острым мысом - шнипом (этот заостренный книзу лиф стал, по выражению одного остряка, "путеводителем в долину радости"). Крой его был сложным: конструкция с отрезным бочком и вытачками. Естественная линия груди уплощена с помощью ватной или волосяной прокладки.
Платье часто украшалось нагрудной вставкой— сеткой из золоченых шнуров и
жемчужных нитей.
Брыжжевый воротник имел специфическую форму: не монолитную круговую, а
раскрытую спереди, открывающую шею — воротник Стюарт. Однако использовалась и замкнутая форма брыжжи различной ширины и способа драпировки. К XVII в. брыжжи эволюционировали в большой стоячий веероподобный воротник Медичи.
Pазнообразными были рукава: узкие длинные (до запястья) с наплечниками;
двойные, верхний из другой ткани с разрезами по всей длине, книзу
расширен. Верхние рукава платья, жесткие, не допускающие складок, имели четкую конфигурацию и были несгибаемыми. И чтобы сохранить эту форму, делали разрез на уровне локтя и через тот разрез просовывали руку в узком рукаве котт.
Портрет Анны Австрийской, четвертой жены Филиппа II
К лифу платья обычно пришивались две юбки на воронкообразном
вертюгадене. Верхняя имела спереди треугольный разрез или застежку на
петли и банты. Юбки были необъятной ширины, набитые конским волосом либо отягощенные несколькими ярусами нижних юбок. Были они, естественно, неимоверно тяжелы - настолько, что понадобился каркас из обручей, иначе с этими монстрами было не справиться. Обруч по-испански - "вердуго", поэтому юбки на обручах получили название "вердугадо". Обтянутые парчой, унизанные драгоценностями, они были очень дороги. Установив такое сооружение на полу, в него просто входили, а потом пристегивали к корсету. В общем, хлопот с "вердугадо" был полон рот. И без служанок с ней было не справиться. Французы, перенявшие эту моду от испанцев, сыграли на созвучии слов и назвали испанскую юбку виртюгаден - "охраняющая добродетель".
Но юбка на обручах порой не столько охраняла добродетель, сколько скрывала прегрешения. Кстати, по этой причине у виртюгадена было другое название - каше-батард, что по-французски означает "спрячь внебрачного ребенка".
Особый интерес вызывает складка на подоле виртюгадена:
По одним данным - эта складка возникала из-за особенностей кроя вертюгадена. Другая версия гласит, что низ юбки пристегивался на пуговку, чтобы дама, когда она сидит, могла отстегнуть его и таким образом не явить миру ни краешка своей ножки (что в то время считалось очень и очень неприличным).
Портрет инфанты Изабеллы Клары Евгении
Классический испанский женский костюм до предела обострял все те
черты «футлярности», которые делали фигуру монументальной. И только в лице и кистях рук сосредотачивается весь трепет жизни. Все остальное скрыто, заковано в негнущуюся броню костюма. Естественно, что в таком костюме жесты должны быть рассчитаны, потому что каждое движение руки на фоне общей статичности фигуры особенно заметно иногда может быть даже слишком красноречиво, а по этикету никто из членов королевской семьи, никто из придворных не должен был нарушать своими эмоциями строгую чопорность дворцовой жизни. Но про этикет как-нибудь в другой раз.
При высоком воротнике прическа, естественно, была гладкой, ее украшал или маленький бархатный берет, как у Изабеллы де Валуа, или заколка, расшитая жемчугом, как у Марии Австрийской, или маленький высокий ток. Все эти головные уборы были отделаны драгоценными камнями или небольшим страусовым пером. В руках находились неизменные перчатки и кружевной платочек.
Вернемся к теме ног. Испанский этикет к ним был очень суров. Открыть ножку для испанки - это опозорить себя на всегда. Поэтому чрезвычайно трудно найти изображения обуви того времени. Однако, известно, что испанцы переняли итальянскую обувку – chopine, которые представляли собой подобие сандалий на платформе, выполненной из дерева или пробки. Высота каблуков таких «сандалий» была умопомрачительной – от 14 до 60 см. Остается только удивляться, как благородные дамы могли сохранять равновесие на таких ходулях. Хотя, конечно, такая мода играла на руку их спутникам, у которых был шанс в буквальном смысле ни на шаг не отпускать от себя подругу. Такая приверженность к «самовозвышению» дала повод путешественнику Джону Эвелину охарактеризовать женщин той поры в своем дневнике как дам «наполовину из плоти, наполовину из дерева». Хотя, ради справедливости стоит заметить, что такая экстравагантная мода коснулась не только женщин; мужчины тоже охотно приобретали для себя такие сандалии (хотя, высота их платформ была значительно меньше).
Но вышепоказанная обувь появилась ближе к концу 16 века. В начале же века туфли были похожа на медвежью лапу, с широкими тупыми носками, украшенными прорезями и вышивкой. Позже появились легкие туфли с разрезами. Сапоги в XVI в. были без каблуков и на мягкой подошве.
Портрет Изабеллы Валуа, третьей жены Филиппа II
Кстати, молодая и красивая Елизавета вместе со своей сестрой Маргаритой были законодательницами моды при французском дворе. В Испании ей пришлось отказаться от этой роли, так как там покрой одежды был установлен придворным этикетом и не мог быть изменен по личному желанию. Чтобы вознаградить себя за это непривычное неудобство, Елизавета старалась всячески разнообразить отделку своих нарядов и никогда не надевала платья, каким бы дорогим оно ни было, более одного раза.
Впрочем, лично ей Филипп позволял некоторые отступления от этикета.
Например, он согласился с тем, что для встречи со своей матерью ( в 1565
г.) она приказала изготовить себе туалет по собственному фасону, но
потребовал, чтобы сопровождающие ее кавалеры и дамы были одеты согласно
установленным правилам. Не без косвенного участия Елизаветы Филиппом было
издано постановление, вновь разрешавшее женщинам носить украшения и богатые
уборы. Елизавета и в Испании проявила себя законодательницей мод, особенно
в отношении роскошной отделки туалета. Ее платье, головной убор, башмаки и
все прочие части одежды были покрыты украшениями из золота, жемчуга,
драгоценных камней и т. п., что видно на ее портретах. Все ее
украшения, как и шейные цепочки, пояса, кольца и прочие вещи превосходной
работы, были сделаны в стиле Возрождения.
Иллюстрация из "Il Ballarino" Caroso
Логическим завершением развития испанского женского костюма на протяжении XIV—XV веков было появление каркаса в одежде. Испанский женский костюм этого времени имел больше различий, чем сходства с общеевропейским.
Вся история костюма убеждает нас в том, что художественное решение внешнего женского облика формируется под влиянием двух основных факторов: положения женщины в данных социальных условиях, которое на определенных этапах может идти вразрез с установившимся, освященным традицией, и отношения к ней со стороны всего общества в целом, а также со стороны мужчин. Все остальные факторы, часто весьма многообразные, в том числе и эстетические, будут дополнять эти два и создавать разнообразную гамму многочисленных разновидностей костюма.
К середине же XV столетия черты своеобразия в нем становятся все более заметными и, как всегда это бывало у всех народов, появляется ряд женских головных уборов, характерных для данной страны. В это время испанское женское платье имеет резко подчеркнутую тонкую талию, от которой вверх (на лифе) и вниз (на юбке) расходятся лучеобразные складки. Это зрительно расширяло плечи, и фигура казалась особенно стройной, высокой. Платье часто дополнялось пелеринкой, неизвестной в других странах Европы, придававшей своеобразие облику испанки. Волосы испанок были гладко причесаны, с прямым пробором и заплетены в одну косу. Макушка головы была повязана тканью, в которую затем была завернута коса, перевитая крестообразно (сверху) до конца узкой черной лентой. Этот головной убор называли трансадо, он сохранялся в Испании до 20-х годов XVI века, а в некоторых местностях и до более позднего времени. Трансадо пришелся по вкусу итальянкам, которые некоторое время его носили. Испанки иногда соединяли трансадо с небольшим тюрбаном, перевитым лентой. Второй испанский головной убор — кофья-де-папос (его носили только женщины) — был из тонкого белого полотна и состоял из двух частей: наколки, непосредственно покрывавшей голову, из мелко плоеной ткани, пришитой к металлическому каркасу, обтянутому такой же материей, и своеобразно задрапированного платка. Легким и красивым головным убором знатных женщин был "веспайо". Его делали из прозрачной белой ткани, он покрывал лоб, голову и сзади спускался на плечи. Сверх этого маленького покрывала надевали узкий металлический обруч, украшенный драгоценностями, который не давал ткани соскользнуть с головы.
Изысканная простота облика испанки свидетельствует о зрелости художественного вкуса, сложившегося в период, когда Испания успешно отвоевывала у мавров свои исконные земли. Но в это же самое время, незаметно для самих испанцев, изменяется и отношение к женщине. По мере того как уменьшалась территория военных действий и исчезали реальные причины для замкнутого образа жизни женщин, складываются стесняющие обычаи, тиранически требовавшие от испанок нарочито скромного поведения. Этот моральный кодекс определенным образом влияет и на испанский женский костюм. Постепенно пластичные формы одежды середины XV века сменяются более жесткими, большой плащ все чаще и чаще покрывает знатных испанок не только при выходе на улицу, а становится неотъемлемой частью их торжественного наряда. Мягкие ткани, чаще всего одноцветные, заменяются тяжелыми парчовыми, и фигуры испанок теряют обаяние юности, свойственное им в середине XV века.
Однако полнее всего идея превращения женского костюма в жесткий футляр воплотилась в костюме, который, по преданию, изобрела в 1468 году королева Кастилии Хуана Португальская, желавшая скрыть свою беременность. Ее изобретение настолько отвечало духу времени, что не только не удивило испанское общество, а быстро распространилось и в Кастилии, и в Арагоне и положило основу европейскому каркасному женскому костюму, просуществовавшему в разных вариантах до начала XX века.
Лейда стал первым городом в Испании, где запрещено ношение в общественных местах женских мусульманских платков, полностью закрывающих волосы и шею, сообщает РИА Новости.
Этот предмет гардероба превращает женщин в невидимок, дискриминирует их и является препятствием для интеграции иммигрантов-мусульман в европейское общество, заявляют сторонники запрета. В пользу такого запрета приводятся и доводы безопасности.
Президент Испанской федерации исламских религиозных обществ Феликс Эрреро резко отрицательно отозвался о принятой мере: «Если ей (мэрии) больше нечем заняться, она должна была запретить носить маску, не конкретизируя ее форму».
Он заявил, что это абсолютная глупость, поскольку во всей Испании едва наберется шесть женщин, носящих бурку - головной убор, закрывающий верхнюю часть тела мусульманки от макушки до живота.
В первой декаде мая депутаты швейцарского кантона Арау выступили с предложением о введении запрета на ношение в этом маленьком светском государстве паранджи. За внесение предложения в Госсовет Швейцарии проголосовали 89 депутатов кантона, 33 высказались против.
Паранджа «символизирует доминирование мужчины над женщиной», - так сами швейцарцы объясняют свою инициативу.
Два европейских государства уже высказались против ношения паранджи. В частности, президент Франции Саркози поручил кабинету министров разработать соответствующий законопроект.
По нему мусульманкам во Франции запретят носить паранджу (халат с длинными ложными рукавами и с закрывающей лицо сеткой) и накаб (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз). Запрет коснётся ношения этих предметов в общественных местах, в том числе.
С 2004 года во Франции уже действует запрет на ношение паранджи и хиджаба (традиционный исламский женский головной платок) в школах. К этой инициативе подключилась Бельгия. Там сейчас также рассматривают вопрос о запрете ношения паранджи в общественных местах.
Термин «испанский костюм», мода Испании охватывает период самобытного существования моды Испании в XVXIX веках. В более узком смысле испанская мода стиль жестких каркасных костюмов, принятый при дворе испанских Габсбургов в XVIXVII веках и оказавший чрезвычайное влияние на моду других европейских королевских дворов. Народный костюм Испанский народный костюм в том виде, которым он стал фактом изобразительной культуры, сложился в XVIIIXIX веках. Его формированию способствовала культура махо социального слоя испанских щёголей из простонародья, подчеркивавших свое происхождение. Мужской костюм 1922 год Костюм махо включал следующие элементы: короткий пиджак (который позже французами будет назван «фигаро») короткий жилет красочной расцветки плотно облегающие декорированные штаны до колен кушак, перехватывающий талию плащ за широким поясом спрятан нож наваха сетка для волос шляпа треуголка или монтера обувь низко вырезанная, с пряжками чулки В наши дни большинство элементов народного костюма сохранилось в костюме тореадора.
Женский костюм Женский вариант, костюм махи, использовал те же элементы: пиджак с широкими лацканами был притален, корсет не надевался мантилья самый известный элемент испанского костюма до наших дней гребень для мантильи юбка веер шаль В наши дни примером женского костюма может послужить одежда танцовщицы фламенко. 
Эпоха Реконкисты Ситуация, сложившаяся на Пиренеях в эпоху Реконкисты, является уникальной: в одном котле смешались наследник собственно традиции костюма средневековых испанцев-вестготов, влияние арабского костюма, а также, поскольку в борьбе принимали участие рыцари других стран, распространялись формы итальянского и французского костюма: Элементы готического костюма: обувь с длинными носками головные уборы, например, копирайт(фр. шапиро) длинное сюрко без рукавов Испанские элементы: собреропа (букв. «на одежду») мужская верхняя одежда, накидка абриго хубон род куртки плащ обычно одна сторона драпировалась на плече, длина зависит от социального положения боэмио плащ, имевший форму круга, разрез располагался на правом плече и скреплялся пряжкой. казака торжественная одежда, широкая, длинная, с длинными откидными рукавами. ропилья 
Черты своеобразия в женском платье Испании появляются середине XV века. Оно имеет резко подчеркнутую тонкую талию, от которой вверх и вниз расходятся лучеобразные складки. Часто использовалась пелеринка. Волосы гладко причесывались с прямым пробором и одной косой. вести до (букв. «платье») свободное длинное цельнокройное платье. Надевалось на рубашку. кофья-де-папос традиционный женский головной убор из тонкого белого полотна. Состоял из двух частей, наколки, покрывавшей голову из мелко плоеной ткани, пришитой к металлическому каркасу, обтянутой той же материю, а также своеобразно задрапированного платка трeнсадо женский головной убор. Макушку повязывали тканью, в которую затем заворачивали косу, перевитую сверху крестообразно черной лентой. Сохранился до 1520-х гг., на некоторое время заимствовался итальянками. Иногда транса до соединялся с небольшим тюрбаном. веспайо головной убор из прозрачной белой ткани, покрывал лоб, голову и сзади спускался на плечи. Сверху покрывала надевали узкий обруч с драгоценностями. 
Эпоха Возрождения С наступлением XVI века происходит изменение в испанской одежде - переход от струящихся готических тканей к «костюму- броне» на каркасе. «Естественности итальянской ренессансной одежды Испания противопоставляет свой идеал человеческой фигуры, стилизованный в духе маньеризма». Социально-психологические факторы, влияющие на испанский костюм: идеалы воинствующего рыцарства строгий этикет испанского королевского двора аскетизм католической церкви, отрицание грешной плоти Форму для хубона и верхних кальцекс создавали с помощью туго набитых прокладок (вата, конский волос, пух, мякина или сено). Линия плеча искусственно расширялась плечевыми валиками и посаженной головкой рукава, а голову заставлял держать надменно жесткий воротник. В этом костюме имело место подчеркивание природных форм и пропорций фигуры, типичное для Ренессанса, но при этом с заменой пластичных мягких округлых контуров фигуры угловатыми жесткими линиями. Взаимоотношения между отдельными частями тела, подчеркиваемыми одеждой, оказались неуравновешенными: мужская одежда стилизуется под конус, основание « основание которого передвинуто на уровень бедер, к плечам конус сужается, ноги производят почти неестественное впечатление, на которые как бы надет конус». В мужском гардеробе окончательно исчезают длинные одеяния (сохраняясь только в форме) поэтому происходит окончательное разграничение между мужской и женской одеждой. Отличительными чертами испанской моды являлось склонность к четким формам и простым поверхностям, от чего элементы живописности, например, итальянской, казались испанцем слишком перегруженными.
Мужской костюм камисфаа рубашка, сорочка. Была практически не видна. Имела брыжжевый воротник и высокие манжеты из полотна или батиста, отделанные кружевами. Кальсессс(исп. calzas) разъемные штаны-чулки. Мода изменяется от узких кальцекс, в 1540-х гг. возникновения двух самостоятельных слоев нижнего широкого и верхнего из отдельных широких полос, когда верхняя часть кальцекс получает форму бочонка. Затем употребление каркаса, а в х гг. двойные кальцекс, состоящие из узких облегающих ногу штанов и круглых на толстой набивке грегескос, которые покрывали только ноги. В 1590-х появились свободные и широкие вверху кальцекс. Часто их отделывали вертикальными полосами декоративной ткани, которые прикреплялись вверху и внизу и свободно свисали по всей длине. корпесуэло узкий безрукавный жилет, к которому привязали чулки тесемками. верхняя одежда штаны (короткие) хубон (исп. jubón) род куртки, колет, в 1520-х гг. имеет черты сходства с итальянским джуббоне, но также и отличается от него. Стоячий воротник, лиф облегает фигуру, разрезов нет, застежка потайная, юбка заложена в складки. Имел кроме узких рукавов еще и фальшивые откидные рукава. Рукава можно было менять, так как они соединялись с бубоном шнуровкой, проймы вокруг них обшивали эполетами-козырьками. В 1540-х гг. изменяются пропорции линия талии спереди опускается, и увеличивается выпуклость внизу лифа, хотя это еще не каркас. брагетт короткие, набитые ватой штаны, с позднеготическим гульфиком воротник кружевной накрахмаленный, по краю которого выпускают рюш, постепенно увеличивающийся в размере и к концу века вырастающий до см.: гран гола, горнера знаменитый гофрированный испанский воротник. Воротник тоже уподобляют деталям лат, они созданы как бы из металлических нашейных пластин, которые защищали шею. ропон верхняя придворная одежда, полу короткая или короткая, на меху, с меховым или вышитым воротником. В 1540-е имеет меньший объем и менее пышную верхнюю часть рукавов. капитал маленький плащ, сменил ропон в посл. четверти XVI века. фиельтро более длинный плащ капа классический широкий и длинный плащ с капюшоном. ропа распашная одежда с декоративными висячими рукавами и наплечниками. Ее носили расстегнутой или застегнутой высоко под шеей. головной убор: берет, мягкий, с жестким, опущенным книзу бортиком (1-я пол. XVI века) шляпа (ток), жесткая, в форме усечённого конуса с небольшими полями (2-я пол. XVI века) обувь узкие туфли из бархата или атласа, украшенные разрезами. сапоги только в военное время. Узкие голенища, мягкая подошва. чулки первое упоминание о плетеных чулках в Испании относится к 1547 году 
Простонародье Костюм альгвасила: серый капотон с зелеными откидными рукавами, довольно длинной отрезной баской, заложенной кругом глубокими складками. Рукава хубона желтого цвета. Кальсес и берет красного, белое перо на шляпе. Обувь короткие башмаки темного цвета. Оружие пика и меч, на поясе барабан. Также плащ. Женский костюм Также как и мужской, потерял плавность линий и приобрел каркасность. По преданию, такой костюм впервые изобрела королева Кастилии, гулящая жена Энрике Бессильного Жуана Португальская, в 1468 году пожелавшая скрыть свою беременность. Силуэт имеет ясные, четкие линии и своеобразную композиционную схему: два треугольника, малый (лиф) и большой (юбка), расположенные друг напротив друга, с вершинами, пересекающимися на талии. При этом линии, образующие вершину малого треугольника, заканчивают низ лифа. (Отношения ширины юбки к росту 1:1,5, длины лифа к длине юбки 1:2. Голова укладывается в фигуре 7 раз). вердугос, вертигадо нижняя юбка из плотной ткани (вертюгаден, раф рок), в которую вшивали металлические обручи. В конце XVI века ширина вердугос внизу значительно увеличивалась. баскинья юбка из черной тафты, которую надевали сверху предыдущей вести до, сайо верхнее платье, надевающееся поверх предыдущих юбок. Имело спереди треугольный разрез или застежку на петли и банты. вакэро часть вести до, лиф со съемными или откидными фальшивыми рукавами. Съемные рукава соединялись с проймами шнуровкой, которая скрывалась под валиком или фестонами. Каркас лифа чаще всего был из металлических прорезных пластин на шарнирах, которые сгибались определённым образом и обтягивались тонкой замшей или бархатом. Лиф спереди заканчивался длинным острым мысом. Крой его был сложным: конструкция с отрезным бочком и выточками. С помощью накладки из конского волоса в лифе создавали плоский конус торса, пряча естественную выпуклость груди. юбка-клеш вторая часть вести до бюска узкая деревянная или металлическая пластинка, которую прикрепляли к корсету. С её помощью уплощался живот и зрительно зауживалась талия. гран гола воротник. В 1590-х гг. превратились в «воротники-блюда», «маленькие жернова». сорочка, так же как и мужская, почти не виднелась из-под платья. декольте (обычно квадратное) закрывалось вышитой вставкой. ропа верхняя одежда с короткими или длинными рукавами. Возможно, заимствована у мавров. Горожанки, в отличие от аристократок, не использовали вердугос, нося мягкие пластичные вещи. Они надевали рубашку, узкий (но не всегда облегающий фигуру) лиф со съемными рукавами, юбку (заложенную кругом крупными складками, либо сборенная по талии). У регионов Испании: Севилья костюм богатых женщин ближе к итальянскому. 
Текстиль Колористическая гамма тканей, по сравнению с красочной под влиянием арабов готики, блекнет основными цветами становятся цвета монашеских орденов: черный и коричневый, серый и белый, также красный, фиолетовый, зеленый. Любят гладкие ткани и монохромное решение костюма. Наиболее распространенными в испанском костюме были узорчатые (тканые, вышитые, набивные) ткани. Характерный рисунок это большие медальоны-клейма с изображением стилизованных животных, а также символов христианской религии и геральдические мотивы. «В узоре использовалось много золота и серебра на насыщенном цвете фона. Узорчатые ткани украшались и разнообразными нашивками, парчовыми лентами, золотыми шнурами, кружевами, которые нашивались по вертикали или диагонали». Обувь Мужская обувь в первой половине XVI века мягкие туфли из цветной кожи или бархата, без каблуков с широкими носками («медвежья лапа»). с середины XVI века носок туфель становится острым. На атласных или бархатных туфлях, закрывавших всю ступню, часто были прорези, из-под которых виднелась цветная подкладка. Военные носили сапоги на мягкой подошве и с узкими мягкими голенищами. На охоту мужчины надевали мягкие сапоги выше колен, особенно модными считались белые сапоги с фестонами под коленом. Женская обувь туфли из мягкой кожи, бархата или атласа, украшенные вышивкой. конце XVI века появляется каблук. считалось недопустимым, чтобы из-под юбки были видны носки туфель, но это не относилось к обуви на толстой деревянной подошве «чапинес». Чем знатнее была дама, тем толще подошвы, при этом нога могла быть видна почти до щиколотки. Дерево украшали орнаментом из блестящих шляпок медных гвоздей. Волосы Мужчины носили короткую стрижку, бороду и усы. Женщины также причесывались скромно. Чаще всего волосы расчесывали на прямой пробор, спускали пряди вдоль щек, а сзади скалывали их в шиньон. Такая прическа называлась «бандо». Также продолжали носить транса до. Украшения Испания, хозяйка Нового света со всеми его сокровищами, активно использует в своем костюме множество броских и крупных украшений. Костюм подчас становится для него фоном. Это ожерелья, цепочки, пояса, веера, головные украшения, пряжки, аграфы, перстни, пуговицы, вышивка швов жемчугом и проч. 
Введение
Испанский костюм, мода Испании - охватывает период самобытного существования моды Испании в XV-XIX веках. В более узком смысле испанская мода - стиль жестких каркасных костюмов, принятый при дворе испанских Габсбургов в XVI-XVII веке и оказавший чрезвычайное влияние на моду других европейских королевских дворов.
1. Народный костюм
Испанский народный костюм, в том виде, который он стал фактом изобразительной культуры, сложился в XVIII-XIX веках. Его формированию способствовала культура махо (см.) - социального слоя испанских щёголей из простонародья, подчеркивавших свое происхождение.
2.2.1. Мужской костюм
Костюм махо включал следующие элементы:
короткий пиджак (который позже французами будет назван «фигаро» )
короткий жилет красочной расцветки
плотно облегающие декорированные штаны до колен
кушак, перехватывающий талию
за широким поясом спрятан нож - наваха
сетка для волос
шляпа - треуголка или монтера
обувь - низко вырезанная, с пряжками
В наши дни большинство элементов народного костюма сохранилось в костюме тореадора (см.).
2.2.2. Женский костюм
Женский вариант, костюм махи, использовал те же элементы:
пиджак с широкими лацканами был притален, корсет не надевался
мантилья - самый известный элемент испанского костюма до наших дней
гребень для мантильи
В наши дни примером женского костюма может послужить одежда танцовщицы фламенко.
1.3. Регионы
Костюм баскского крестьянина в эпоху Возрождения:
много средневековых черт: верхняя короткая одежда имела откидные рукава, капюшон заканчивался длинным хвостом. Ходили с голыми коленями. На ногах - чулки из ткани с кожаной обсоюзкой и сандалии.
2. Аристократический костюм
2.1. Эпоха Реконкисты
Ситуация, сложившаяся на Пиренеях в эпоху Реконкисты, является уникальной: в одном котле смешались наследники собственно средневековых испанцев-вестготов, влияние арабского костюма, а также, поскольку в борьбе принимали участие рыцари других стран, распространялись формы итальянского и французского костюма :
Элементы готического костюма:
обувь с длинными носками
головные уборы, например, капирот (фр. шаперон)
длинное сюрко без рукавов
Испанские элементы:
собреропа (букв. «на одежду») - мужская верхняя одежда, накидка
абриго
хубон - род куртки
плащ - обычно одна сторона драпировалась на плече, длина зависит от социального положения
боэмио - плащ, имевший форму круга, разрез располагался на правом плече и скреплялся пряжкой.
касака - торжественная одежда, широкая, длинная, с длинными откидными рукавами.
ропилья
Черты своеобразия в женском платье Испании появляются середине XV века. Оно имеет резко подчеркнутую тонкую талию, от которой вверх и вниз расходятся лучеобразные складки. Часто использовалась пелеринка. Волосы гладко причесывались с прямым пробором и одной косой.
вестидо (букв. «платье») - свободное длинное цельнокройное платье. Надевалось на рубашку.
кофья-де-папос - традиционный женский головной убор из тонкого белого полотна. Состоял из двух частей, наколки, покрывавшей голову из мелко плоеной ткани, пришитой к металлическому каркасу, обтянутой той же материю, а также своеобразно задрапированного платка
трансадо - женский головной убор. Макушку повязывали тканью, в которую затем заворачивали косу, перевитую сверху крестообразно черной лентой. Сохранился до 1520-х гг., на некоторое время заимствовался итальянками. Иногда трансадо соединялся с небольшим тюрбаном.
веспайо - головной убор из прозрачной белой ткани, покрывал лоб, голову и сзади спускался на плечи. Сверху покрывала надевали узкий обруч с драгоценностями.
2.2. Эпоха Возрождения
С наступлением XVI века происходит изменение в испанской одежды, и от струящихся готических тканей они переходят к «костюму-броне» на каркасе. «Естественности итальянской ренессансной одежды Испания противопоставляет свой идеал человеческой фигуры, стилизованный в духе маньеризма» .
Социально-психологические факторы, влияющие на испанский костюм :
идеалы воинствующего рыцарства
строгий этикет испанского королевского двора
аскетизм католической церкви, отрицание грешной плоти
Форму для хубона и верхних кальсес создавали с помощью туго набитых прокладок (вата, конский волос, пух, мякина или сено). Линия плеча искусственно расширялась плечевыми валиками и посаженной головкой рукава, а голову заставлял держать надменно жесткий воротник . В этом костюме имело место подчеркивание природных форм и пропорций фигуры, типичное для Ренессанса, но при этом с заменой пластичных мягких округлых контуров фигуры угловатыми жесткими линиями. Как пишут исследователи: «По сравнению с гармоничной модой итальянского Ренессанса, уважающего человеческое тело, испанская мода оказалась под сильным влиянием геометрических форм, которые искусственно изменяют естественные линии тела человека, деформируют их» . Взаимоотношения между отдельными частями тела, подчеркиваемыми одеждой, оказались неуравновешенными: мужская одежда стилизуется под конус, основание « основание которого передвинуто на уровень бедер, к плечам конус сужается, ноги производят почти неестественное впечатление, на которые как бы надет конус» . В мужском гардеробе окончательно исчезают длинные одеяния (сохраняясь только в форме) - поэтому происходит окончательное разграничение между мужской и женской одеждой .
Отличительными чертами испанской моды являлось склонность к четким формам и простым поверхностям, от чего элементы живописности, например, итальянской, казались испанцем слишком перегруженными .
Мужской костюм
камиса - рубашка, сорочка. Была практически не видна. Имела брыжжевый воротник и высокие манжеты из полотна или батиста, отделанные кружевами.
кальсес (исп. calzas ) - разъемные штаны-чулки. Мода изменяется от узких кальсес, в 1540-х гг. возникновения двух самостоятельных слоев - нижнего широкого и верхнего из отдельных широких полос, когда верхняя часть кальсес получает форму бочонка. Затем употребление каркаса, а в 1570-80-х гг. - двойные кальсес, состоящие из узких облегающих ногу штанов и круглых на толстой набивке грегескос , которые покрывали только ноги. В 1590-х появились свободные и широкие вверху кальсес. Часто их отделывали вертикальными полосами декоративной ткани, которые прикреплялись вверху и внизу и свободно свисали по всей длине.
корпесуэло - узкий безрукавный жилет, к которому привязали чулки тесемками.
верхняя одежда
штаны (короткие)
хубон (исп. jubón ) - род куртки, колет, в 1520-х гг. имеет черты сходства с итальянским джуббоне, но также и отличается от него. Стоячий воротник, лиф облегает фигуру, разрезов нет, застежка потайная, юбка заложена в складки. Имел кроме узких рукавов еще и фальшивые откидные рукава. Рукава можно было менять, так как они соединялись с хубоном шнуровкой, проймы вокруг них обшивали эполетами-козырьками. В 1540-х гг. изменяются пропорции - линия талии спереди опускается, и увеличивается выпуклость внизу лифа, хотя это еще не каркас. Позже хубону уже придавали форму доспехов - лат, для этого вставляя в них куски картона (особенно выпуклым хубон становится в 1570-80-х гг.). Такой хубон «с гусиным чревом» называется пансерон .
брагетт - короткие, набитые ватой штаны, с позднеготическим гульфиком
воротник - кружевной накрахмаленный, по краю которого выпускают рюш, постепенно увеличивающийся в размере и к концу века вырастающий до 15-20 см.:
грангола, горгера - знаменитый гофрированный испанский воротник. Воротник тоже уподобляют деталям лат, они созданы как бы из металлических нашейных пластин, которые защищали шею .
ропон - верхняя придворная одежда, полукороткая или короткая, на меху, с меховым или вышитым воротником. В 1540-е имеет меньший объем и менее пышную верхнюю часть рукавов.
капита - маленький плащ, сменил ропон в посл. четверти XVI века.
фиельтро - более длинный плащ
капа - классический широкий и длинный плащ с капюшоном.
ропа - распашная одежда с декоративными висячими рукавами и наплечниками. Ее носили расстегнутой или застегнутой высоко под шеей.
головной убор:
берет , мягкий, с жестким, опущенным книзу бортиком (1-я пол. XVI века)
шляпа (ток), жесткая, в форме усечённого конуса с небольшими полями (2-я пол. XVI века)
обувь - узкие туфли из бархата или атласа, украшенные разрезами.
чулки - первое упоминание о плетеных чулках в Испании относится к 1547 году
Простонародье
Костюм горожан XVI века сильно отличается от аристократического. Он более красочен, кроме того:
капингот простого и удобного покроя вместо узкого хубона
Костюм альгвасила:
серый капотон с зелеными откидными рукавами, довольно длинной отрезной баской, заложенной кругом глубокими складками. Рукава хубона желтого цвета. Кальсес и берет - красного, белое перо на шляпе. Обувь - короткие башмаки темного цвета. Оружие - пика и меч, на поясе барабан. Также плащ.
Женский костюм
Также как и мужской, потерял плавность линий и приобрел каркасность. По преданию, такой костюм впервые изобрела королева Кастилии, гулящая жена Энрике Бессильного Жуана Португальская, в 1468 году пожелавшая скрыть свою беременность .
Силуэт имеет ясные, четкие линии и своеобразную композиционную схему: два треугольника, малый (лиф) и большой (юбка), расположенные друг напротив друга, с вершинами, пересекающимися на талии. При этом линии, образующие вершину малого треугольника, заканчивают низ лифа. (Отношения ширины юбки к росту 1:1,5, длины лифа к длине юбки 1:2. Голова укладывается в фигуре 7 раз) .
вердугос, вертигадо - нижняя юбка из плотной ткани (вертюгаден, райфрок), в которую вшивали металлические обручи. В конце XVI века ширина вердугос внизу значительно увеличивалась.
баскинья - юбка из черной тафты, которую надевали сверху предыдущей
вестидо, сайо - верхнее платье, надевающееся поверх предыдущих юбок. Имело спереди треугольный разрез или застежку на петли и банты.
вакэро - часть вестидо, лиф со съемными или откидными фальшивыми рукавами. Съемные рукава соединялись с проймами шнуровкой, которая скрывалась под валиком или фистонами. Каркас лифа чаще всего был из металлических прорезных пластин на шарнирах, которые сгибались определённым образом и обтягивались тонкой замшей или бархатом. Лиф спереди заканчивался длинным острым мысом. Крой его был сложным: конструкция с отрезным бочком и выточками. С помощью накладки из конского волоса в лифе создавали плоский конус торса, пряча естественную выпуклость груди.
a la jubon - узкий лиф с очень широкими рукавами-крыльями, покрывающими узкие съемные рукава. В 1570-80 гг. появляются изменения - жесткая форма изживает себя: верхние рукава-крылья хубона из жестких и неподвижных превращаются в мягкие «крылья», приобретая подвижность и нарушая жесткую геометричную форму.
юбка-клеш - вторая часть вестидо
бюска - узкая деревянная или металлическая пластинка, которую прикрепляли к корсету. С её помощью уплощался живот и зрительно зауживалась талия.
грангола - воротник. В 1590-х гг. превратились в «воротники-блюда», «маленькие жернова».
сорочка , так же как и мужская, почти не виднелась из-под платья.
декольте (обычно квадратное) закрывалось вышитой вставкой.
ропа - верхняя одежда с короткими или длинными рукавами. Возможно, заимствована у мавров.
Горожанки, в отличие от аристократок, не использовали вердугос, нося мягкие пластичные вещи. Они надевали рубашку, узкий (но не всегда облегающий фигуру) лиф со съемными рукавами, юбку (заложенную кругом крупными складками, либо сборенная по талии).
У регионов Испании:
Текстиль
Колористическая гамма тканей, по сравнению с красочной под влиянием арабов готики, блекнет - основными цветами становятся цвета монашеских орденов: черный и коричневый, серый и белый , также красный, фиолетовый, зеленый. Любят гладкие ткани и монохромное решение костюма.
Наиболее распространенными в испанском костюме были узорчатые (тканые, вышитые, набивные) ткани. Характерный рисунок - это большие медальоны-клейма с изображением стилизованных животных, а также символов христианской религии и геральдические мотивы. «В узоре использовалось много золота и серебра на насыщенном цвете фона. Узорчатые ткани украшались и разнообразными нашивками, парчовыми лентами, золотыми шнурами, кружевами, которые нашивались по вертикали или диагонали» .
Обувь
Мужская обувь
в первой половине XVI века - мягкие туфли из цветной кожи или бархата, без каблуков с широкими носками («медвежья лапа»).
с середины XVI века - носок туфель становится острым. На атласных или бархатных туфлях, закрывавших всю ступню, часто были прорези, из-под которых виднелась цветная подкладка. Военные носили сапоги на мягкой подошве и с узкими мягкими голенищами. На охоту мужчины надевали мягкие сапоги выше колен, особенно модными считались белые сапоги с фестонами под коленом.
Женская обувь
туфли из мягкой кожи, бархата или атласа, украшенные вышивкой.
конце XVI века появляется каблук.
считалось недопустимым, чтобы из-под юбки были видны носки туфель, но это не относилось к обуви на толстой деревянной подошве - «чапинес». Чем знатнее была дама, тем толще подошвы, при этом нога могла быть видна почти до щиколотки. Дерево украшали орнаментом из блестящих шляпок медных гвоздей.
Волосы
Мужчины носили короткую стрижку, бороду и усы.
Женщины также причесывались скромно. Чаще всего волосы расчесывали на прямой пробор, спускали пряди вдоль щек, а сзади скалывали их в шиньон. Такая прическа называлась «бандо» . Также продолжали носить трансадо.
Украшения
Испания, хозяйка Нового света со всеми его сокровищами, активно использует в своем костюме множество броских и крупных украшений. Костюм подчас становится для него фоном. Это ожерелья, цепочки, пояса, веера, головные украшения, пряжки, аграфы, перстни, пуговицы, вышивка швов жемчугом и проч.
«Золотой век» (XVII век)
В моде продолжалась традиция прежнего века - костюма-брони. Только со второй половины XVII века в Испанию проникает влияние французской моды, например, декольте.
Мужской костюм
Поколенные пышные штаны, завязанные под коленями бантом (исчезают «бочонки»)
хубон, зачастую с висячими откидными рукавами и наплечными валиками. С середины века удлиняется.
крахмальный воротник
плащ. С середины века удлиняется
«К середине века форма мужского костюма немного упростилась, а некоторые модники начали носить французский „мушкетерский“ костюм» . Роскошный воротник грангола исчезает, сменившись небольшим отложным воротником (в частности, под влиянием законов о роскоши).
Женский костюм
Сохраняются традиции предыдущего века. Увеличиваются юбки.
«Простые женщины носили юбку яркого цвета, кофту-рубашку, рукава которой засучивали до локтя, и цветной корсаж на шнуровке. Прическа была простой: волосы носили длинные, расчесывали их на пробор, а косу укладывали на затылке „корзиночкой“. Женщины из парода тоже носили мантилью, которая, как и веер, являлась обязательным дополнением костюма» .
Волосы
Волосы стригли коротко; «французские» парики не носили, за исключением считанных щеголей . С середины века волосы чуть удлиняются, но не ниже середины щеки.
Обувь
Носили туфли, часто из бархата, пряжки золотые или серебряные. «Особенной славой пользовались испанские сапоги из белой кожи, узкие и очень высокие, заходившие за колено» .
2.4. XVIII век
В 1700 скончался последний король из династии Габсбургов и на престол был возведен внук Людовика XIV. В связи с этим произошло «офранцуживание» испанского костюма с полной переориентацией на актуальную тогда французскую моду, диктуемую Версалем, вернее, как говорят исследователи: «испанская мода слилась с общеевропейской».
2.5. Конец XVIII - начало XIX века
Выставляемая напоказ аморальность жизни простонародных щеголей махо, их песни и танцы (с тамбуринами, кастаньетами и гитарами) были чрезвычайно притягательными для высшего общества. Часто аристократы избирали из их среды себе любовниц и любовников. К 1770-м гг. «махаизм» превратился в повальное увлечение в высших кругах. Кроме того, в этот период истории Испании, характерный засильем офрансеадо («офранцуженных», сторонников правящей династии - Испанских Бурбонов, просто галломанов, а затем и Бонапарта), махо своим костюмом и поведением подчеркивали, помимо всего прочего, и национальную самоидентичность. Название этого идеологического феномена сопротивления Просвещению (которое, несмотря на все свои достоинства, пришло все-таки из Франции) - «махизм», «махаизм» (majismo) .
Его можно проследить в сохранившихся портретах аристократии: благородные сеньоры с удовольствием использовали элементы национального костюма в своем гардеробе, и эта тенденция в эпоху, когда в остальной Европе царил ампир, имела достаточно массовый характер. Мода достигла даже королевского двора - например, сохранился ряд портретов королев, позирующих в мантильях.
Список литературы:
М. Н. Мерцалова. Костюм разных времен и народов. Т.1. М., 1993. С. 307-362.
Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Иллюстрированная энциклопедия моды. 1987
Н. М. Каминская. Костюм эпохи Возрождения
Киреева Е. В. История костюма. История костюма
Нажав на кнопку "Скачать архив", вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.
Чтобы скачать архив с документом, в поле, расположенное ниже, впишите пятизначное число и нажмите кнопку "Скачать архив"
Противопоставление Испанией естественности итальянской ренессансной одежды идеала человеческой фигуры, стилизованного в духе маньеризма. Особенности испанского мужского костюма, присутствие в нем кружева. Верхняя и нижняя женская одежда, прически.
контрольная работа , добавлен 06.12.2012
Историко-культурное развитие Горных мари. Костюмы Горных мари как часть национальной культуры. Материалы и технология изготовления костюма. Формирование патриотических чувств и этнографического самосознания. Покрой, цветовая гамма, главные детали костюма.
курсовая работа , добавлен 14.10.2013
Понятие русского народного костюма в целом, его история и основное значение, место в современной жизни человека. Изучение преемственности элементов русского народного костюма в коллекциях современных модельеров. Ведущие модные тенденции последних 5 лет.
курсовая работа , добавлен 20.05.2015
Женский костюм Флоренции XV века. Характерные особенности мужских варварских причесок и причесок романского стиля. Эволюция женского костюма в Германии в XVII веке. Традиции испанского Возрождения в современном женском образе. Творчество К. Баленсиага.
реферат , добавлен 26.08.2010
Этнокультурная характеристика Испании. Особенности исторической трансформации испанской культуры: литература, архитектура и изобразительное искусство, музыка, кино. Изучение национального менталитета испанского народа, его традиций, кухни и праздников.
курсовая работа , добавлен 17.04.2010
Одежда как составная часть материальной и духовной культуры общества, стремление к красоте, присущее человеку. Общая характеристика исторической эпохи. Ткани, материалы и цветовая гамма, основные особенности и детали женского костюма различных губерний.
реферат , добавлен 08.06.2010
Роль и значение костюма в Древнем мире: Египте, Греции, Римме, Индии и Византии. Костюм Западной Европы в эпоху Средневековья. Костюм эпохи Возрождения: итальянский, испанский, французский, немецкий, английский. Стиль ампир и романтизм, рококо и барокко.
курсовая работа , добавлен 26.12.2013
Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Слайд 2
Описание слайда:
Слайд 3
Описание слайда:
Слайд 4
Описание слайда:
Женская фигура оказалась закованной в корсет с металлическими или деревянными планшетками. Корсет имел длинный шнип - выступ, оканчивающийся острым углом, благодаря которому плоская грудь плавно и невидимо переходила в юбку. На бедра надевался кринолин - каркас из нескольких конически уменьшающихся в диаметре кругов, висящих на кожаных ремнях, что сообщало юбке неподвижность и правильную коническую форму - вертугадэн (От испанского "вертугадо" - ветви из которых делались жесткие арматуры на юбках (1468 г.)). Женская фигура оказалась закованной в корсет с металлическими или деревянными планшетками. Корсет имел длинный шнип - выступ, оканчивающийся острым углом, благодаря которому плоская грудь плавно и невидимо переходила в юбку. На бедра надевался кринолин - каркас из нескольких конически уменьшающихся в диаметре кругов, висящих на кожаных ремнях, что сообщало юбке неподвижность и правильную коническую форму - вертугадэн (От испанского "вертугадо" - ветви из которых делались жесткие арматуры на юбках (1468 г.)).
Слайд 5
Описание слайда:
Слайд 6
Описание слайда:
Узорчатая или гладкая ткань костюма апплицировалась золотошвейными лентами и с геометрической точностью "прочерчивалась" прямолинейными узорами "золотыми" и "серебряными" нитями и жемчугом. Узорчатая или гладкая ткань костюма апплицировалась золотошвейными лентами и с геометрической точностью "прочерчивалась" прямолинейными узорами "золотыми" и "серебряными" нитями и жемчугом.
Слайд 7
Описание слайда:
Слайд 8
Описание слайда:
Слайд 9
Описание слайда:
Слайд 10
Описание слайда:
Слайд 11
Описание слайда:
Слайд 12
Описание слайда:
Слайд 13
Описание слайда:
Слайд 14
Описание слайда:
Слайд 15
Описание слайда:
Мужской испанский костюм XV-XVI века В борьбе испанцев в период реконкисты принимали участие рыцари других европейских стран, и, таким образом, непосредственное общение способствовало распространению многих форм мужского костюма, существовавшего у французов или итальянцев. К ним прежде всего относятся элементы готического костюма: обувь с длинными носками, некоторые виды головных уборов, длинное сюрко без рукавов. Большинство верхних одежд были средней длины, спокойных, можно сказать, благородных форм. Плащ был обязательной частью мужского испанского костюма, и длина его варьировалась в зависимости от возраста и социального положения. Обычно одна сторона плаща драпировалась на плече. Длинной и широкой была торжественная одежда, называвшаяся "касака".
Слайд 16
Описание слайда:
Слайд 17
Описание слайда:
Слайд 18
Описание слайда:
Чтобы придать хубону форму лат, спереди вставляли куски картона. Особенно выпуклым был перед хубона в 70-80-х годах. В это же время его стоячий воротник делают таким высоким, что он подпирает подбородок и мочки ушей. По краю воротника выпускают рюш, размер которого постепенно увеличивается и к концу столетия достигает 15-20 см. Таким образом, рюш превращается в "гранголу" или горгеру - знаменитый гофрированный испанский воротник. На протяжении XVI века изменяется и форма кальсес. Чтобы придать хубону форму лат, спереди вставляли куски картона. Особенно выпуклым был перед хубона в 70-80-х годах. В это же время его стоячий воротник делают таким высоким, что он подпирает подбородок и мочки ушей. По краю воротника выпускают рюш, размер которого постепенно увеличивается и к концу столетия достигает 15-20 см. Таким образом, рюш превращается в "гранголу" или горгеру - знаменитый гофрированный испанский воротник. На протяжении XVI века изменяется и форма кальсес.
Слайд 19
Описание слайда:
Еще в 1530 году Тициан пишет портрет Карла I (V) в костюме с узкими кальсес несколько выше колен, а в 1542 году он изобразил Филиппа II в богатой, вышитой драгоценностями одежде, и кальсес короля уже сделаны на небольшом каркасе. В 70-80-х годах вошли в моду двойные кальсес, состоявшие из узких, облегавших ногу штанов до колен и округлых, на толстой набивке, "грегескос", покрывавших только бедра. Еще в 1530 году Тициан пишет портрет Карла I (V) в костюме с узкими кальсес несколько выше колен, а в 1542 году он изобразил Филиппа II в богатой, вышитой драгоценностями одежде, и кальсес короля уже сделаны на небольшом каркасе. В 70-80-х годах вошли в моду двойные кальсес, состоявшие из узких, облегавших ногу штанов до колен и округлых, на толстой набивке, "грегескос", покрывавших только бедра.
Слайд 20
Описание слайда:
Слайд 21
Описание слайда:
Слайд 22
Описание слайда:
Слайд 23
Испания, какой мы ее видим? Страстная, жизнеутверждающая, яркая, эксцентричная, чувственная и очень музыкальная, с ласкающими душу мелодиями и безудержными танцами. А еще ассоциирующаяся с цыганкой Кармен, покорившей мир своей красотой и нарядами. Испанский костюм для танцев (фото см. в обзоре) имеет богатую историю и очень разнообразен в зависимости не то что от региона, а даже от города. И это всегда торжество красок, богатство отделки и тканей.
Само понятие «испанского костюма» связывают с определенным историческим периодом - 15-19 века. Фактически это жесткие каркасные наряды, которые были приняты при дворе королей Габсбургов в Испании (они оказали весомое влияние на моду многих королевских дворов Европы). В одежде, порой гармонично, а иногда и не очень, слились традиционные эталоны аристократии, аскетизм католической веры и былая слава рыцарских времен.
В том виде, в каком сейчас все знают народный испанский костюм по фильмам, книгам, иллюстрациям и средневековым картинам (то есть образ, сформированный в искусстве), он окончательно сформировался в 18-19 веке. Одну из главных ролей при этом сыграла культура махо. Это особый социальный слой населения, испанские щеголи, вышедшие из простого народа и подчеркивающие свое происхождение элементами одежды.
Красота женщины-простолюдинки и ее образ в целом особенно воспет в картинах Ф. Гойи. Принято считать, что он сложился в Андалусии, а уже затем стал считаться эталоном и визитной карточкой, по которым и поныне узнают испанский
На фото выше - женщины из региона Сардинья. Там женская и мужская одежда содержала практически идентичные элементы. Костюм махи состоял из следующих деталей:
В таком виде сейчас встретить одежду невозможно, однако современным его воплощением можно отчасти считать испанский костюм для танцев фламенко.
На фоне черной женской мантильи, скрывающей не только голову, но и плечи (предполагают, что исторически этот элемент пришел с Востока) мужское одеяние выглядит более чем просто ярко. Перечислим его обязательные элементы:
Еще один нетипичный аксессуар, которым обладал как женский, так и мужской испанский костюм (фото см. выше) - это наваха. Большой складной нож носили только простолюдины, связано это с запретом носить холодное крупное оружие.
В современной Испании большая часть элементов такого костюма перешла в одежду тореадора.
Как известно, все запретное притягивает человека с еще большей силой, чем доступное - такова наша природа. Аморальность жизни и поведения махос, выставленные напоказ, шумные танцы с кастаньетами и тамбуринами, песни - все это привлекало высший свет. Поэтому к 1770 годам как стиль жизни, так и одежда простолюдинов превратились в повальное увлечение аристократии.
Однако, помимо всего прочего, был у данного явления и другой весьма интересный аспект. Указанный период испанской истории характеризуется засильем афрансесадо (сторонников династии Габбсбургов). Поэтому испанский костюм махо в данном случае выступал еще и как символ национального самоопределения, идентичности. Даже самые высокие чины, не стесняясь, носили отдельные элементы одежды. Вся Европа была покорена стилем ампир, а в Испании, между тем, в это время махо добралось до королевского двора.
Если же говорить об испанском костюме в контексте истории, то следует выделить периоды его развития.
В среднем исторически период длился около 600-700 лет. Все это время пиренейские христиане (преимущественно португальцы и испанцы) всеми силами пытались отвоевать территории на своем полуострове, который был оккупирован маврскими эмиратами. Удивительная и уникальная ситуация, когда в одном «котле» были смешаны традиции национального костюма испанцев-вестготов, арабские веяния, а также отдельные элементы со всей Европы (в походах активно участвовали рыцари из других стран). Из готического периода в испанский костюм (фото) перекочевала обувь с длинным носком, узнаваемые головные уборы (в т. ч. капирот - длинный колпак), длинное сюрко (плащ-нарамник) без рукавов, который крепился поверх доспехов, в частности, для того, чтобы защитить металл от атмосферных осадков. Исключительно национальными являлись такие элементы образа, как собреропа (своеобразная накидка), абриго, хубон (вид куртки), плащ с драпировкой на одном плече, касака и ропилья.
Женский испанский костюм черты своей самобытности приобретать начинает в середине 15 века. Он имеет четко очерченную талию, от которой вниз и вверх расходятся лучами складки ткани, в нем часто используется пелерина. В прическах господствовала тенденция к гладкому прямому пробору и заплетенной косе. Традиционными головными уборами являются:
Последний головной убор использовался вплоть до 1520 годов и был заимствован итальянскими женщинами. Тренсадо иногда соединяли с тюрбаном (веяние восточных мавритаснких мотивов).
Период, когда абсолютно все искусство переживало бурный рассвет, не мог не отразиться на костюме. В 16 веке готический костюм с мягкими струящимися тканями начинает трансформироваться в своеобразную броню на жестком каркасе. В противовес итальянскому Ренессансу предлагает свой идеал фигуры в духе маньеризма.
Сильное влияние на испанский оказали и другие факторы - прежде всего это католическая церковь со своим аскетизмом, строгость этикета королевского двора и все то же рыцарство. Историки моды говорят о том, что испанская мода, по сравнению с гармоничной итальянской, где «уважали» человеческое тело, приобрела черты жесткости, оказалась под влиянием строгой геометрии, которая меняла естественную линию силуэта и деформировала фигуру.
Впрочем, у простолюдинов данная мода не нашла поддержки. Одежда по-прежнему напоминала современный испанский костюм для танцев (первое фото) с небольшим введением - корсет на шнуровке яркого цвета.
В эпоху Ренессанса мужской костюм претерпевает значительный изменения, он приобретает конусообразную форму, достигающую максимальной ширины в области бедер. В те времена образ дворянства был немыслим без следующих элементов гардероба.
В простонародье испанский национальный костюм времен Возрождения имел совершенно иные черты и был более ярок. Вместо узкого стягивающего хубона носили свободный капингот, например.
Он претерпел тоже значительные изменения и так же, как и мужской, утратил плавность и женственность линий, а вместо этого приобрел строгость и каркасность. Силуэт как бы состоит из двух треугольников, противопоставленных друг другу (лиф и юбка) вершины которых пересекаются на талии. Костюм состоял из следующих элементов.
Работать или вести активную жизнь в таком костюме было явно невозможно. Поэтому у простых горожанок облик был иной. Они не носили жестких каркасных юбок вердугос. В ходу была простая рубашка с узким, но не утягивающим лифом со съемными рукавами. Юбка сужалась книзу крупными складками либо собиралась оборками по талии. Она и сейчас - основной элемент, входящий в испанский костюм для танцев (фото образцов это подтверждает), в том числе фламенко.
В отличие от итальянской яркости и богатства красок декоративных элементов, одежда испанцев выглядела мрачной и более чем аскетичной. Цветовая гамма ограничивалась черным, серым, коричневым, белым и в редких случаях красным и зеленым цветом. Предпочтение отдавалось монохромны гладким тканям. Распространены были и набивные, вышитые узоры флористических или религиозных мотивов.
Мужчины носили мягкие туфли из бархата или цветной кожи, без каблука, с широким носком, который постепенно становился острым. Аналогичным был дизайн и у обуви женщин, разве что добавлялась вышивка, а в конце 16 века появился каблук. Недопустимо было показывать носки туфелек из-под одежды, исключение делалось только для чапинес (фото выше) - обуви на массивной деревянной подошве, причем чем более знатная была дама, тем толще она должна была быть.
Сетуя на аскетизм и мрачность красок, нельзя не сказать о том, что испанский костюм для девочки или женщины имел свойство дополняться крупными, броскими и яркими украшениями. Страна - хозяйка Нового Света, со всеми его богатствами, могла себе это позволить. И сам костюм отчасти выступает блеклым фоном. Основные элементы: веер, пояса, цепочки, ожерелья, пряжки, аграфы, головные украшения, вышивка жемчугом и т. д.
Концепция костюма-брони была продолжена, и только во второй половине 17 века в Испанию стали проникать веяния например, открытое декольте. В остальном каркасность сохраняется, происходит удлинение юбки. На простолюдинках по-прежнему свободные полотняные рубашки яркие юбки и цветной корсет на шнуровке. Прически скромные и лаконичные - волосы собирали в косу, которую на затылке укладывали «корзинкой». Высший свет и простолюдинок объединяла все та же мантилья и наличие веера.
Испанский мужской костюм претерпел более значительные изменения. Штаны-бочонки исчезают, они становятся менее пышными, длиной до колена, где подвязываются бантиком. Хубон имеет наплечные валики и зачастую откидные рукава, постепенно удлиняется. Форма значительно упрощается, а самые прогрессивные модники начинают носить костюмы по типу французских «мушкетерских». Примечательно, что испанские мужчины париками не пользовались, стриглись коротко, с середины 17 века максимальная длина прически - до середины щеки.
На пороге нового века в 1700 году умер последний представитель на престоле Испании. Новый монарх являлся внуком Людовика Четырнадцатого. В это время испанский костюм «офранцуживается» и берет абсолютный курс на моду, которую диктует Версаль. Однако историки говорят не о его перевоплощении и изменении, а о слиянии с общеевропейским, но с сохранением исключительных национальных черт.
С конца 18 века господство в высших кругах общества берет культура махо, которая, словно магнитом, притягивает аристократов. Проследить это можно в ряде работ художников, первых фотографиях. В Европе царил ампир, но местная аристократия массово увлекалась всем «народным». Помимо открытой дерзости и свободы (будь то взрослый или детский), испанский костюм открыто подчеркивал национальную самоидентичность.
Костюм стран Востока многообразен, как и сами традиции многочисленных народов, заселяющих просторы Азии. Однако, есть в костюме данных народов и многие общие черты, связанные, в том числе, и с общей для них историей, и с общей религией — исламом.
Влияние Арабского халифата на моду
Традиционный костюм арабских стран сформировался во времена Арабского халифата, а именно в VII-VIII вв. Данное время считается периодом расцвета Халифата, границы которого в те времена начинались в долине реки Инд и заканчивались у берегов Атлантического океана.
Арабский халифат просуществовал до XIII века, но при этом оставил значительное культурное наследие и повлиял на развитие народов всех территорий, которые входили в его состав. А это территории таких современных стран, как Сирия, Палестина, Египет, Судан, Тунис, Марокко, Испания, Индия, Турция и, конечно же, территория Аравийского полуострова, где и началась история Халифата.
В исламе запрещается изображать человека, поэтому сведения о традиционном арабском костюме можно почерпнуть в литературе, в изображениях жителей мусульманского Востока, созданных европейцами, а также благодаря традиционной одежде, которую и по сей день носят народы Востока.
Одним из таких источников по истории арабского костюма могут стать сказки «Тысяча и одна ночь». Так, Шахерезада описывалась как обладательница изящного стана, белого гладкого лица (оно было «подобно луне в четырнадцатую ночь»), миндалевидных темных глаз под густыми и длинными черными бровями. Считается, что именно таким был идеал женской красоты времен Арабского халифата. Что касается костюма, то представители всех сословий общества (от крестьянина до халифа) носили одинаковую по своему фасону одежду, которая отличалась лишь качеством ткани и богатством декора.
Мужской костюм и мода арабского Востока
В древние времена мужская одежда аравийских племен состояла из широкой и длинной рубахи с рукавами или без них. А также покрывала, которое защищало голову кочевников от палящих лучей солнца. Именно длинная рубаха и покрывало легли в основу традиционного арабского костюма. Такая рубаха состояла из двух сшитых полотнищ и обязательно подпоясывалась ремнем. Сверху на рубаху надевался плащ аббас — плащ из овечьей или верблюжьей шерсти. Покрывало делалось из четырехугольного куска ткани и крепилось на голове при помощи тесьмы.
В период войн и расширения территорий Халифата в одежде появляются нововведения, зачастую позаимствованные у завоеванных народов. Так, у кочевых народов Азии были заимствованы штаны, ставшие обязательным элементом арабского костюма. Штаны-шаровары были белого цвета, пошиты из хлопчатобумажных тканей и длиной до щиколоток. На талии такие штаны крепились при помощи шнурка.
Вскоре поверх белой нижней рубашки мужчины начинают носить халат (или же хафтан) — одежду с длинными рукавами, украшенными в области предплечья вставками из контрастной ткани с надписями или узорами. Такой халат-кафтан обязательно подпоясывался. Первая подобная одежда, скорее всего, появилась еще во времена Персии. В Средние века мода носить кафтаны придет в Европу именно из стран арабского Востока. Также мужчины в холодное время года могли носить шерстяную одежду типа кафтана на подкладке — такая одежда называлась джубба. Когда было холодно, носили и плащ из шерсти, который назывался аба, абай или абайя. Такой плащ могли носить как мужчины, так и женщины.
Мужским головным убором служил тюрбан. А также куфия — покрывало или же мужской головной платок.
Женская одежда арабского Востока
Традиционный женский костюм стран арабского Востока был весьма похож на мужской костюм. Основной особенностью женского, как и мужского костюма, мусульманских стран являлись простота и свобода одежды, а также закрытость всего тела. Женщины также носили нижнюю рубашку, кафтаны и штаны-шаровары, которые назывались шальвары. Такие штаны были стянуты на бедрах и собраны во множество складок.
Женщины могли носить и платья. К примеру, в Эмиратах женщины носили платье гандура — традиционное платье, украшенное вышивкой из золотых либо цветных и серебряных нитей. С таким платьем также носили штаны, которые назывались ширваль — штаны со складками. Еще одно традиционное женское платье — это абайя. Абайя — это длинное платье из темной или же черной ткани. Платья гандура и абайя женщины Востока носят и по сей день.
На голове женщины арабских стран с древних времен носили покрывала. Так, во времена Арабского халифата, выходя на улицу, женщины закрывали лицо изаром. Изар — это покрывало, верхний конец которого затягивался сзади на голову и крепился при помощи шнурка на лбу, в то время как вся остальная ткань спереди была закреплена застежкой или придерживалась руками и ниспадала на спину и бока, почти полностью покрывая фигуру.
При этом в разных частях бывшего Арабского халифата женское покрывало со временем приобретет местные особенности и различные названия. Так, в странах Среднего Востока покрывало начнут называть паранджа, скорее всего, еще от персидского слова ферендже, что означает «отверстие», «форточка». Такое покрывало полностью закрывало фигуру и лишь для лица оставлялась своеобразная «форточка» — окошко в виде густой сетчатой ткани.
В арабских странах (страны Аравийского полуострова) покрывало и по сей день чаще всего называют хиджабом. В переводе с арабского данное слово означает завеса. Под хиджабом чаще всего имеют в виду платок, покрывающий голову и шею, при этом лицо остается открытым. Совместно с хиджабом женщины Востока могут носить и никаб — он закрывает лицо, оставляя открытыми лишь глаза.
Также в мусульманских странах женщины могут носить такое покрывало, как чадра. Чадра полностью покрывает женщину с головы до ног, однако лицо в некоторых случаях может оставаться открытым. Само слово чадра, так же, как и паранджа, персидского происхождения. И в переводе с персидского означает палатка.
Влияние Персии на исламскую моду
Персия так же, как и Арабский халифат, оказала большое влияние на формирование традиционного костюма стран мусульманского Востока.
Именно из Персии арабами были позаимствованы такие элементы одежды, как чадра, паранджа, тюрбан, кафтан. Персидское царство существовало с VI по IV века до нашей эры на территории современного Ирана.
Мужской костюм персов состоял из кожаных штанов и кожаного кафтана с поясом. Кафтан и штаны также могли шиться и из шерсти. При этом, когда персидский царь Кир завоевал Мидию, он ввел моду среди своих придворных носить мидийскую одежду, которая также оказала влияние и на формирование арабского костюма. Мидийская одежда шилась из шелка либо тонкой шерсти, окрашенной в пурпурный и красный цвета. Она была длинной и состояла из штанов, кафтана-халата и накидки.
Про женский костюм Персии практически ничего не известно, так как на дошедших до наших дней древнеперсидских барельефах сохранились только мужские изображения — изображения охотников и воинов. Однако, персиянок рисовали древние греки. К примеру, на своих вазах. Так, можно полагать, что в Персии женщины носили одежды из дорогих тканей, длинные и широкие, чем-то напоминающие мужской костюм. Но при этом отличавшиеся богатством декора.
Платье абайя для женщин исповедующих ислам
Многие мусульмане негативно относятся к фотографии и тем более фотографиям женщин. Только богатство никогда не приходит одно — вместе с деньгами в арабский мир пришли интернет, современные технологии и желание людей иметь как можно больше свободы, ведь чем ты богаче, тем меньше хочется себя в чем-то ограничивать, тем меньше ты нуждаешься в Боге.
Такова правда жизни — чем богаче и по — мирскому умнее человек, тем меньше он нуждается в Боге, ведь с помощью денег и знаний можно не только купить спортивную машину и удовольствия, но и поворачивать реки, строить целые острова.
Поэтому мы имеем возможность созерцать множество фотографий женщин, исповедующих ислам в роскошных нарядах, которые сами выкладывают свои фото в социальные сети и блоги.
Просмотрев много фото, можно прийти к выводу, что основной цвет платья абайя — черный цвет. Почему черный? В реалиях теплых стран черный цвет не самый лучший. В платье абайя черного цвета будет намного жарче, нежели в платье белого цвета.
При этом арабские мужчины одеваются большей частью в одежды белых цветов.
Глядя на такое распределение цвета, многие высказывают мысль — будто жестокие арабские мужчины специально заставляют своих женщин надевать черные наряды, дабы они страдали от солнца.В реальности все иначе и многие историки и просто мудрые люди утверждают следующее... В давние времена в восточных странах между племенами часто происходили сражения, и большинство нападений совершалось в ночное время. В такой ситуации, женщина, одетая в черное платье абайя могла ускользнуть незамеченной. А мужчины, одетые в белое, были на виду и бесстрашно сражались.
Вот такая причина черного окраса платьев абайя.
Современное платье абайя может быть простым, а может иметь роскошный декор, все зависит от отношения женщины и ее мужа к моде и исламу. Кто-то придерживается строгих правил, выбирая самые простые одежды, а другие не могут отказаться от роскоши. Посему и происхождение платьев различно, одни женщины шьют абайя самостоятельно, другие покупают готовое платье, а для кого-то стараются лучшие дизайнеры.
В зависимости от религиозности и восприятия Бога, платье абайя носят по-разному. Истинные мусульманки носят абайя с платком или даже с никабом. А семьи, где ислам приобретает так называемую светскую форму, воспринимают абайя просто традиционной одеждой, и тогда это платье может носиться без платка.
Традиционная одежда жителей ОАЭ
Мужчина в кандуре
Несомненно, на традиционную одежду местного населения в Объединенных Арабских Эмиратах непосредственное влияние оказывает религия, традиции и климатические особенности.
Эмиратцы-мужчины носят длинное платье белого цвета «кандура». Белый цвет для Арабов — цвет благородного человека, к тому же, особенно в жару, этот цвет очень практичен. Зимой кандура может быть бежевых, песочных и даже светло-зеленоватых цветов.
На голове у арабов-мужчин вязаная кружевная шапочка — «гафия», поверх которой — платок «гутра» (белый, молочный или в красную клеточку), завязанный специальным способом, или просто придерживаемый шерстяным жгутом-ободом «икал».
Иногда на платье местного араба можно увидеть «керкушу» — своеобразное украшение-кисточку, сравнимое с галстуком. Для особых случаев, таких как свадьба, большие праздники или визит к шейху, мужчины используют накидку «бишт».
Под кандурой у мужчин одета «фанила»- нижняя рубашка, вокруг талии завязан пояс — «вузар». За день мужчина может переодеться 3-4 раза, поэтому на улицах вы никогда не увидите Эмиратца в грязном или сильно измятом наряде. Гардероб мужчин обычно состоит более чем из 50 платьев. Конечно же, местные жители обычно прибегают к услугам химчисток и редко стирают одежду дома, тем более, что химчистки в ОАЭ очень доступны по цене.
Самая популярная обувь у мужчин — кожаные шлепки. В зимнее время можно увидеть мужчин в туфлях и даже в свитерах поверх кандуры.
Лишь в поездках за границу мужчины из ОАЭ могут надеть костюм или другую европейскую одежду.
Арабская женщина в абайе
Женский наряд в ОАЭ более многослойный. Традиционно дамы носят цветные платья с длинными рукавами — «кандуры». Под платье надевают шаровары — «сирваль». Поверх платья одевается накидка черного цвета — «абайя», зачастую расшитая золотом, серебром, украшенная кристаллами или жемчужинами. Часто по дороговизне отделки и ткани можно судить о благосостоянии мужа женщины.
Голову Эмиратской женщины покрывает тонкий черный платок— «шелла», закрывающий голову, но не лицо. Это самый распространенный головной убор в Эмиратах.
Головной убор под названием «хиджаб» реже используется в одежде ОАЭ местными женщинами, его больше носят уроженки соседних стран Персидского залива. Хиджаб состоит из двух частей ткани и прикрывает волосы женщины.
Женщина в бурке
Женщины из глубоко традиционных семей (особенно бедуинского происхождения), могут покрывать голову так называемой «буркой». Она бывает двух видов. Первая — это платок, покрывающий всю голову и лицо кроме глаз. Второй вид бурки — специальная конструкция из металлических пластин, закрывающие часть лба, нос и губы. Но женщины в бурке встречаются в ОАЭ все реже и реже.
Еще один распространенный головной убор для женщин — «гишва». Это тонкий полупрозрачный платок, закрывающий всю голову и лицо. Он достаточно плотный, чтобы скрыть даму от посторонних взглядов, но при этом достаточно прозрачный, чтобы его обладательница могла рассмотреть окружающий ее мир.
Конечно же, выбор головного убора для одежды зачастую обусловлен тем, из какой семьи женщина и насколько демократичен у нее муж.
Женщина в кандуре
Часто под абайей вместо традиционного платья может оказаться вполне современный наряд от известного европейского кутюрье. К тому же, следуя мировым трендам, женщины покупают дорогие сумки и обувь известных брендов.
Ходят легенды о том, что большинство платьев с показов высокой моды уходят именно в Эмираты, где женщины демонстрируют их друг перед другом на свадьбах и девичниках, доказывая состоятельность супруга и свой статус в семье.
Помимо этого, в своей одежде женщина ОАЭ традиционно использует большое количество ювелирных украшений, цены на которые иногда соизмеримы со стоимостью жилья или машины. Это своеобразный манифест щедрости мужчины.
Существует несколько версий, почему арабские женщины ходят в черном. По одной из версий женщина — тень мужчины, поэтому и одеяние черное. В некоторых источниках сказано, что черный цвет наилучшим образом скрывает тонкости фигуры женщины, и не будет просвечиваться, если намокнет. По другой версии, белый цвет — рабочий, а черный — праздничный, а, так как Эмиратские женщины не работают, у них всегда праздник. Кроме того считается, что черный цвет у Восточных людей ассоциируется с красотой: черные глаза символизируют возлюбленную женщину, черное сердце — любящее сердце. Как ни странно, цвет траура у арабских женщин — голубой.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРАБСКОГО ХАЛИФАТА
В конце VI в. у кочевых и оседлых племен Аравийского полуострова начался распад общинно-родового строя и стал формироваться феодальный строй. В начале VII в. эти племена объединились, создав государство с центром в Мекке.
В течение нескольких десятилетий арабы завоевали огромную территорию от долины Инда до берегов Атлантического океана, от Сырдарьи до долины Нила. Под властью арабов оказались Сирия, Палестина, Египет, Судан, Тунис, Марокко, Испания, Рис, Турция. Так образовался арабский халифат, просуществовавший до IX —X вв.
Период арабского халифата характеризуется высоким развитием культуры, созданной на основе древних культур государств, вошедших в его состав. Из видов искусств наиболее развитыми были архитектура и художественные ремесла: чеканка, филигрань, керамика, резьба по дереву, производство тканей, ковров.
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ
В глубокой древности изображения арабов встречаются на ассирийских и египетских рельефах. С принятием мусульманской религии ислам изображение человека в искусстве находится под запретом. Средневековый период жизни арабов хорошо отражен в замечательном памятнике культуры — сказках «Тысяча и одна ночь», являющихся настоящей эстетической энциклопедией арабов. Изящный стан, белое гладкое лицо «подобно луне в четырнадцатую ночь», миндалевидные темные глаза под густыми и длинными черными бровями, родинка на щеке — такой предстает перед нами героиня сказок Шехеразада. Очень интересное описание мавров (арабов, осевших в Испании) дал К. Маркс в письме к своей дочери Женни из Алжира: «Они ростом выше среднего француза, у них продолговатые лица, орлиные носы, большие и сверкающие глаза, черные волосы и борода, а цвет их кожи бывает всех оттенков от почти белого до темно-бронзового.
Их одежда — даже и нищенская — красива и изящна: короткие штаны, покрывало (или мантия, скорее — тога из тонкой белой шерстяной материи) или плащ с капюшоном; для прикрытия головы (в неблагоприятную погоду, при сильной жаре и т. п. для этого служит также и капюшон) употребляют тюрбан или кусок белого муслина, которым они опоясывают свои штаны; обыкновенно они оставляют ноги босыми и не обуваются, а лишь изредка надевают туфли из желтого или красного сафьяна.
Даже самый бедный мавр превзойдет величайшего европейского актера в „искусстве драпироваться“ в свой плащ и в умении выглядеть естественным, изящным и полным благородства...».
ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА
В древности скудная растительность аравийского полуострова обусловила применение в одежде материалов животного происхождения — кожи, меха, верблюжьей и овечьей шерсти. Лишь в южных, прибрежных областях, где рос хлопчатник, изготовлялись ткани из растительных волокон.
Средневековый период отличается высоким развитием производства тканей, разнообразием их волокнистого состава, цветовой гаммы и орнаментации. Широко применяются шелк высокого качества, шерсть, лен и хлопок.
Сохраняя традиции древних художественных культур, ремесло арабов славилось тем не менее оригинальностью и самобытностью. В более ранние периоды ткани покрывали фантастическими узорами, изображениями птиц и животных. Однако под влиянием религии, запрещавшей изображение живых существ, узоры видоизменяются: появляется тонкий геометрический или растительный узор в виде узких орнаментальных полос с арабскими надписями, прославляющими халифа. Орнаментация ткани осуществлялась в сложной гобеленовой технике, вышивкой и набойкой (рис. 27). Гладкокрашеные ткани поражали разнообразием гаммы цветов: красного, золотисто-желтого, голубого, зеленого, синего, черного, белого.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОДЕЖДЫ
Мужской костюм
В древности житель пустыни — бедуин носил рубаху без рукавов или с рукавами, широкую и длинную (до ступней или икр), состоящую из двух полотнищ, сшиваемых по плечам, и открытую по бокам. Рубаху подпоясывали на талии ремнем, шнурком или цветным кушаком. Верхней одеждой служил плащ аббас (рис. 28) из грубой овечьей или верблюжьей шерсти, часто в желто-черную или желто-голубую полоску. По покрою аббас представлял собой широкий мешок открытым концом вниз, разрезанный спереди, с отверстиями для головы и рук. Туго повязанный головной платок и сандалии на кожаной или деревянной подошве дополняли костюм.
Сухой и знойный климат Аравийской пустыни обусловил появление уже в глубокой древности и у мужчин, и у женщин такого вида одежды, как покрывало. По покрою — это четырехугольный кусок ткани (чаще всего белого или голубого цвета), обшитый по краю бахромой.. Покрывало тесьмой прикрепляли на лбу и перекидывали через голову назад, закрывая спину, плечи, а при необходимости — и всю фигуру. В период завоеваний (VII — IX вв.) арабы заимствовали ту или иную форму одежды покоренных народов, и ассортимент каждой завоеванной области обогащал и разнообразил арабскую национальную одежду. Впоследствии единственной частью одежды, общей для всех арабов, стали штаны (азиатское заимствование).
В Азии и Египте арабы носили штаны, белую рубашку из льна, хлопка или шелка с длинными и широкими рукавами, узорчатый кафтан с такими же рукавами, пояс из пестрой шали и верхний распашной халат с запахивающимися полами, подпоясанный кушаком. Чаще всего костюм дополняла шапка в. форме усеченного конуса из черных смушек или чалма (рис. 29). На ноги надевали одновременно две-три пары башмаков из сафьяна красного, желтого и других цветов с заостренной, загнутой носочной частью.
Из ювелирных украшений широко были распространены перстни, кольца в ушах и носу, ручные и ножные браслеты, богато украшенное инкрустацией, насечкой ручное оружие.
Женский костюм
В ассортимент женской одежды также входили длинная и широкая распашная рубаха, шаровары, головное покрывало, платки и халаты, шарфы-пояса, различные ювелирные украшения (рис. 30).
Женский арабский костюм очень красочен и живописен: белые или цветные очень широкие шаровары из тонкой шелковой или хлопчатобумажной ткани, подвязанные у коленей и спадающие до ступней; рубашка длиной до коленей; сверху — распашной кафтан, прилегающий по талии и груди, с разрезами по бокам; на талии повязан пояс-шаль; как и в мужском костюме, верхней одеждой служит халат. Очень красивы женские покрывала: белые, розовые, черные, украшенные блестками, вышивкой, золотом. Волосы заплетены в косы и перевиты шелком.
Современный женский национальный костюм Арабского Востока во многом сохранил формы исторического костюма. Примерами могут служить костюмы женщин Сирии.
1. Платье друзской женщины состоит из широкой, длинной юбки в складку и стянутого на груди лифа. Белый или цветной передник вышит по низу. На голове конический чепчик из шелка, расшитый золотыми или серебряными нитями, иногда украшенный золотыми монетами. Поверх чепчика надет цветной или белый платок, закрывающий концами нижнюю часть лица (рис. 31).
2. У женщин провинции Хама (рис. 32) — платье из набивной ткани, решенной в красном, желтом, коричневом цветах. Юбка — широкая, позволяющая ездить верхом на вьючных животных. Талия туго стянута широкими полотняными поясами, выполняющими роль кошельков или сумок. На голове традиционное покрывало.
3. Совсем традиционной выглядит одежда женщин из Хаурана (рис. 33), приспособленная к суровым условиям климата: широкое длинное платье-рубашка черного или синего цвета; из-под тюрбанообразной шапки на спину и грудь ниспадает покрывало, используемое для защиты от пыли во время полевых работ; на шее длинное ожерелье из старинных монет; на запястьях серебряные или золотые браслеты, на левой ноге браслет с двумя колокольчиками; на голове украшение из медных монет, свисающее на лоб.
Логическим завершением развития испанского женского костюма на протяжении XIV—XV веков было появление каркаса в одежде. Испанский женский костюм этого времени имел больше различий, чем сходства с общеевропейским.
Вся история костюма убеждает нас в том, что художественное решение внешнего женского облика формируется под влиянием двух основных факторов: положения женщины в данных социальных условиях, которое на определенных этапах может идти вразрез с установившимся, освященным традицией, и отношения к ней со стороны всего общества в целом, а также со стороны мужчин. Все остальные факторы, часто весьма многообразные, в том числе и эстетические, будут дополнять эти два и создавать разнообразную гамму многочисленных разновидностей костюма.
К середине же XV столетия черты своеобразия в нем становятся все более заметными и, как всегда это бывало у всех народов, появляется ряд женских головных уборов, характерных для данной страны. В это время испанское женское платье имеет резко подчеркнутую тонкую талию, от которой вверх (на лифе) и вниз (на юбке) расходятся лучеобразные складки. Это зрительно расширяло плечи, и фигура казалась особенно стройной, высокой. Платье часто дополнялось пелеринкой, неизвестной в других странах Европы, придававшей своеобразие облику испанки. Волосы испанок были гладко причесаны, с прямым пробором и заплетены в одну косу. Макушка головы была повязана тканью, в которую затем была завернута коса, перевитая крестообразно (сверху) до конца узкой черной лентой. Этот головной убор называли трансадо, он сохранялся в Испании до 20-х годов XVI века, а в некоторых местностях и до более позднего времени. Трансадо пришелся по вкусу итальянкам, которые некоторое время его носили. Испанки иногда соединяли трансадо с небольшим тюрбаном, перевитым лентой. Второй испанский головной убор — кофья-де-папос (его носили только женщины) — был из тонкого белого полотна и состоял из двух частей: наколки, непосредственно покрывавшей голову, из мелко плоеной ткани, пришитой к металлическому каркасу, обтянутому такой же материей, и своеобразно задрапированного платка. Легким и красивым головным убором знатных женщин был "веспайо". Его делали из прозрачной белой ткани, он покрывал лоб, голову и сзади спускался на плечи. Сверх этого маленького покрывала надевали узкий металлический обруч, украшенный драгоценностями, который не давал ткани соскользнуть с головы.
Изысканная простота облика испанки свидетельствует о зрелости художественного вкуса, сложившегося в период, когда Испания успешно отвоевывала у мавров свои исконные земли. Но в это же самое время, незаметно для самих испанцев, изменяется и отношение к женщине. По мере того как уменьшалась территория военных действий и исчезали реальные причины для замкнутого образа жизни женщин, складываются стесняющие обычаи, тиранически требовавшие от испанок нарочито скромного поведения. Этот моральный кодекс определенным образом влияет и на испанский женский костюм. Постепенно пластичные формы одежды середины XV века сменяются более жесткими, большой плащ все чаще и чаще покрывает знатных испанок не только при выходе на улицу, а становится неотъемлемой частью их торжественного наряда. Мягкие ткани, чаще всего одноцветные, заменяются тяжелыми парчовыми, и фигуры испанок теряют обаяние юности, свойственное им в середине XV века.
Однако полнее всего идея превращения женского костюма в жесткий футляр воплотилась в костюме, который, по преданию, изобрела в 1468 году королева Кастилии Хуана Португальская, желавшая скрыть свою беременность. Ее изобретение настолько отвечало духу времени, что не только не удивило испанское общество, а быстро распространилось и в Кастилии, и в Арагоне и положило основу европейскому каркасному женскому костюму, просуществовавшему в разных вариантах до начала XX века.
Предлагаем головные уборы для взрослых и детей. Они идеальны в качестве дополнения к правильному наряду, но также могут сыграть первую скрипку и стать сильнейшим элементом стиля. Мы предлагаем нашим клиентам простые повязки на голову и диадемы, а также сомбреро, цилиндры, котелки, шляпы ведьм и многое другое. Выбор очень широк – каждый обязательно найдет что-то для себя.
Головной убор из нашего предложения настолько характерен, что его достаточно для целой маскировки.Например, вы можете купить пиратскую шляпу или черную шляпу ведьмы, надеть черную одежду и наряд готов. Головной убор — отличная концепция для занятых людей, у которых нет времени на выполнение сложной и многоэлементной маскировки. На страницах большинства товаров указаны точные размеры: обхват и высота данного головного убора, благодаря чему ошибиться в выборе нужного размера практически невозможно. Вы также можете надеть универсальные повязки, которые подойдут практически на любую голову.
Некоторые шапки закрывают всю макушку, а в других видны наши волосы и лицо, так что постарайтесь сделать правильную прическу и макияж. Мы предлагаем, среди прочего цилиндр, шляпа, повязка на голову, тиара, пиратская шляпа, одно перо, арабская шляпа, ковбойская шляпа, повязка на голову со звездами или мышиными ушками, корона и многое другое. В зависимости от обхвата они подойдут на голову взрослому или ребенку. Тип головного убора должен соответствовать сезону бала-маскарада или корпоративной интеграции.Летом рекомендуем легкие повязки на голову, диадемы или соломенные шляпы (например, сомбреро или гавайскую шляпу). В свою очередь, для зимы отлично подойдут наращенные, толстые ведьмины шапки или шапка Робин Гуда. Мы рекомендуем примерить головной убор перед днем вечеринки, чтобы проверить, хорошо ли он сидит, не сползает и не слишком мал.
Что касается детских головных уборов, мы предлагаем товары унисекс и товары, подходящие для ребенка определенного пола. Для девочек они идеально подходят, например.повязка на голову с изображением Микки Мауса, шляпа ведьмы или диадема с камнями для принцессы. Мальчику стоит купить пожарный шлем, пиратскую или ковбойскую шляпу. К головным уборам унисекс, которые можно купить ребенку независимо от пола и возраста, относятся дьявольская шляпа или повязка на голову с пауком идеально подходят для Хэллоуина.
Среди многих предложений головных уборов многие идеально подходят для взрослых для костюмированных вечеринок, мальчишников или девичников. Мы предлагаем мужчине:в
шляпа Аль Капоне для гангстера или вечеринки 1920-х годов, черный цилиндр, соломенное сомбреро, шляпа полицейского, шляпа мушкетера и шляпа детектива Шерлока Холмса. Мы рекомендуем женщинам, в том числе повязка на голову медсестры или в стиле 20-х годов, кепка бортпроводника или тиара принцессы. Также найдется что-то для пар, которые хотят одеться в одном стиле. Например, вы можете купить ему пилотскую кепку, а ей бортпроводника, два шотландских берета или две поварские шляпы.
Наше предложение включает в себя головные уборы, идеально подходящие для различных случаев, таких как восемнадцатилетие (розовая повязка на голову с 18 звездами), 30-й раунд.день рождения (ободок со звездами 30), девичник (фатиновый ободок с фатой), Хэллоуин (ободок нож в голове, шапка-тыква), корпоративный сочельник (ободок с оленем) или Дед Мороз (шапка Деда Мороза). Наш головной убор пригодится на различных тематических мероприятиях для взрослых и во время детских балов-наряжателей.
.
Мариан Ярочинский, Портрет Яна Орзельского, бумага, литография, 14,7 x 10,4 см, Национальный музей в Варшаве, гр. 12536, фото: Петр Лигер.
Церемония торжественного назначения в первый класс завершилась словами covred vos ("покрой голову, Господи"). В рамках абсолютистского испанского двора находиться в присутствии короля с покрытой головой было честью, предназначенной для немногих при соблюдении строгих условий.В благородной Польше того времени кепки были символом свободы. Снять их или даже прикоснуться к ним было общепринятым способом приветствия или выражения почтения к человеку, портрету, знамени и т. д., подобно подбрасыванию их в минуты особого веселья. Головной убор во время народных гуляний снимался в исключительных случаях — например, при произнесении тостов. Летописец особо отмечает, что во время некоего лагерного конфликта во время Московской экспедиции 1617-1619 годов князь Владислав выпрыгнул из палатки «без пояса и шапки».Следовательно, это было немыслимо и, по крайней мере, исключительно.
Базовой моделью головного убора сторонника польской моды была, конечно же, кепка она же кепка . Его особой формой был шлик (шик, шлик), похожий на шапку, но более высокий и заостренный. В начале XVII века, как наз. Охотно надевали стокгольмский рулет, магьерки, изредка из средневековья кивиоры и кочанчики, меховые «спадающие» шапки, с отворотами на ушах и шее.Как правило, колпаки с меховой опушкой, выступающей из головы, с пришитыми манжетами, отворотами, «подкладками», «заворотами». В источниках упоминается, например, «шапка куницы с бирюзовым навершием». Фетровые шапки под цвет, обычно цилиндрической формы, с завернутыми сзади краями, прорезанными посередине или сбоку; шили их также из шелковых тканей или сукна. Иногда его только "спускали" мехом - соболя, также из выдры, лисы, куницы или барана. С середины XVII века так наз.Кучмы (с широким венчиком и невысокой головкой), а в конце века шапки «с квадратным верхом». Со временем можно наблюдать тенденцию к уменьшению размеров сарматских головных уборов.
Князь Олицкий и Несвижский, кастелян Тракайский Ян Ежи Радзивилл в завещании 1625 г. Ярошу Воловичу завещал жемайтийскому старосте черную замазку с алмазной пробкой. Что касается украшений, то перья цапли (особенно самца большой белой цапли) и журавля, индейские перья («пятнистые»), страусиные перья (особенно «липкие»), попугаи, меньше перья орла или белой птицы («ножи ", "смены").Иногда регистры обмениваются перьями вместе с подобранным к ним пухом, окрашенным по-разному с каждой стороны или по краям. Конечно, свою роль сыграли стеклянная посуда и шейки - ювелирные украшения, имитирующие перья (например, "рубиновое перо"). Роскошные замазки были встроены в так называемые табуретки (форга, шпаклевочная основа, монтаж, спинадло, шлейф).
Как известно, буржуазия охотно подражала дворянскому одеянию. Неудивительно тогда, что у варшавского хирурга Ежи Сефа в 1595 году была узорчатая бархатная соболиная шапка, а через два года некий Артус пользовался шапкой и суконной шапкой, а другой - шапкой, «подбитой соболиным войлоком».Этот обычай выражал стремление знаменитых к свободе.
.Современный дипломатический протокол папских аудиенций предусматривает три типа одежды для женщин: tenue pontificale, формальную и менее формальную. Аналогичные правила действуют и для мужчин. Каждый из этих трех костюмов может быть заменен национальным костюмом, если он соответствует требованиям по длине, плечам и головному убору.
Самый формальный (лат.tenue pontificale) предназначен для тех, кто совершает официальный или официальный визит к Папе, а также для официальных лиц во время папских церемоний и в Папском доме. Этот наряд состоит из длинного черного платья с длинными рукавами и черной мантильи. Дамы из Европы и региона испанской культуры часто вплетают в волосы высокий гребень из слоновой кости, поверх которого надевают накидку. Наряд также может включать значки, ордена или неброские и со вкусом подобранные украшения. Благородные дамы, особенно из правящих домов, могут носить тиару под мантильей вместо испанского гребня.
Официальная одежда означает черное платье до икр или колен с длинными рукавами или черным шарфом, покрывающим плечи, и черную мантилью без гребня, в то время как менее формальная одежда представляет собой светлое платье до середины икры или до колен. , с длинными рукавами и в шапке во время мессы.
Однако существует традиция, согласно которой избранные женщины могут носить белое платье и белую мантию на аудиенции у Папы.В него входят католические королевы, принцессы и принцессы. Префектура Папского дома иногда издает специальные инструкции, когда эта привилегия может быть использована, например, во время папской аудиенции или инаугурационной мессы.
Шарлин, герцогиня Монако, со своим мужем, принцем Альбером II, во время аудиенции у Папы Бенедикта XVI. Фото: PAP / EPA / ВИНЧЕНСО ПИНТО / POOLАристократка сохраняет привилегию по усмотрению папы, при условии, что она остается добропорядочной католичкой в глазах публики, замужем за католическим монархом или на основании разрешения папы.Аристократка может пользоваться привилегией в зависимости от серьезности события и не теряет ее, если решит надеть черное платье на определенные папские аудиенции.
Королева София, жена короля Испании Хуана Карлоса I
Герцогиня Неаполитанская Марина, жена Виктора Эммануэля Савойского
Принцесса Монако Шарлин Уиттсток, жена Альберта II, принца Монако
Королева Испании Летиция (Letizia Ortiz Rocasolano), королева Испании с 2014 года, жена короля Испании Филиппа VI Бурбона
Королева бельгийцев Матильда (Mathilde d'Udekem d'Acoz), седьмая королева бельгийцев с 21 июля 2013 года., жена Филиппа, короля бельгийцев
г.Королева бельгийцев Паола (Paola Ruffo di Calabria), жена бельгийского короля Альберта II, шестая королева бельгийцев с 1993 по 2013 год
Великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза Местре, герцогиня Нассау, герцогиня Бурбонская Parme
Традиция одеваться в черное на аудиенцию у Папы Римского означает уважение и уважение к его обязанностям. Эта тема часто возвращается во время визитов к Главе Церкви политиков мирового уровня и важных персон.Особенно это касается женщин, наряды которых подробно рассматривают, фотографируют и широко комментируют во время официальных встреч. Так было в случае с аудиенцией у Папы Римского Франциска Мелании Трамп, жены президента США Дональда Трампа и его дочери Иванки Трамп.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания во время аудиенции у Папы Франциска. Фото: PAP / EPA / ALESSANDRA TARANTINO / POOLВ ноябре 2015 года президентская чета Польши с дочерью Кингой Дуда отправилась в Ватикан.Обе дамы подготовили соответствующие костюмы для встречи с Папой Франциском.
Фото: PAP / Яцек Турчик
В мае прошлого года премьер-министр Беата Шидло посетила Ватикан.
Фото: PAP / Радек ПетрушкаАлександра Рыбинская
.90 000 Шерстяные капюшоны — самый желанный и неожиданный головной убор на рубеже сезона. Их любят не только скандинавские блогерыМягкие, красочные, максимально практичные. Хотя шерстяные капюшоны дебютировали на подиумах несколько сезонов назад, только сейчас — благодаря Instagram и росту популярности рукоделия — у них есть свои пятиминутки.
Этот тренд ассоциируется у вас с детством? Не зря.Балаклавы и капюшоны известны своей практичностью – они защищают лицо, шею и уши от мороза и ветра, сохраняют тепло, поэтому в 90-е годы они часто входили в детский зимний гардероб. За последние несколько лет они стали немного забыты и ассоциировались в основном с элементом лыжного костюма или криминальных фильмов из-за их крепких построек. До сих пор, когда за последние несколько недель они начали появляться в Instagram, как грибы после дождя, в этих фэшн-редакторах, стилистах и инфлюенсерах, которые скорее создадут свои собственные тренды, чем подстроятся под гайдлайны подиумов.
Модные шапки на зиму 2021, которые проявят себя даже в самые холодные дни. Эти модели покоряют подиумы и Instagram >>
Современные капюшоны открывают лицо (при этом защищая уши и голову), выпускаются в пастельных тонах и обычно изготавливаются в домашних студиях местных брендов. Некоторые айтишницы даже... вяжут их сами.
Что такое подиумы? Совсем недавно, но в 2918 году мы знали о Chanel .а через год — в коллекции осень-зима 2019/202 с Alanui . В прошлом году балаклавы появились в Yeezy Season 8 Канье Уэста. Капюшоны изначально рассматривались как одна из интересных деталей, но популярными они стали только сейчас, когда в условиях продолжающейся почти год пандемии у нас стали требоваться модели практичные, удобные и просто «красивые». к телу» в условиях пандемии, длящейся уже почти год. Кроме того, мы смело тянемся к тому, что уже произведено (винтаж, второй цикл) и поддерживаем небольшие бренды, и даже стараемся создавать сами в русле идеи DIY, которая с каждым месяцем становится все шире и шире.
Кепки для подиума: Alanui и Chanel / Imaxtree
Итак, давайте перейдем от нескольких слов теории к практике, ведь настоящей моде на вязаные капюшоны мы обязаны нескольким звездам интернет-моды. Среди них Leandra Medine Cohen , одна из первых фэшн-блогеров в мире и основательница сайта Man Repeller, известная своим небрежным стилем и эстетикой бабушкиного шика (в коллекции Леандры есть зеленая кепка, которую она охотно сочетает с с oversize-пальто или клетчатые блузки с серым мини).Этот головной убор также носит копенгагенская художница Simone Noa Hedal , которая чаще всего выбирает пастельные мягкие свитера и красочные пуховики, а Astrid B Andersen носит свой капюшон вместе с ярким искусственным мехом.. Этот стиль также любим Blanca Miro и головной убор сочетаются с тяжелыми золотыми украшениями, градиентными солнцезащитными очками, шелковым шарфом и винтажным флисом. Но это еще не все, ведь чем дальше в лес, тем разнообразнее варианты.
Балаклаву с помпоном мы видели у стилиста Эмили Синдлев . Балаклаву, которая также защищает рот и нос, продвигает диджей и креативный директор Анастасия Каруцкая , которую вы можете найти в Instagram по адресу @holymollyyyy.
Где купить вязаный капюшон, красивую балаклаву или стильную балаклаву? Очень популярен в сети бренд Deima Knitwear , основанный в 2017 году Нанной Бурмейстер, которая вручную изготавливает все свитера, жилеты, шапки и кепки. "Наша философия - создавать медленную моду, поддерживать надлежащее качество и такое производство, чтобы наши изделия выжили, ценились и любили долгие годы. Мы стараемся поддерживать местных скандинавских поставщиков пряжи, и все производство происходит в Дании. 35 часов , все изготавливается вручную с использованием лучших материалов. Каждый предмет одежды был тщательно протестирован, чтобы убедиться, что он выдержит длительное использование », - убеждает дизайнер на своем веб-сайте.В этой теме, правда, у нас есть и польские представители жанра - красивые вязаные шапки ручной работы брендов Cumulus (@cumuluswool) и Chmury Tildy (@chmurytildy), и их проекты потихоньку начинают собираться все больше и больше. больше людей.
И на десерт адреса, по которым вы найдете кепки в версии высокой моды: Issey Miyake, Chloé and Eugenia Kim . Для большего вдохновения приглашаем вас в нашу классическую галерею, полную красивых кепок с подиумов, Instagram и интернет-магазинов.
Кардиган JW Anderson, в котором был Гарри Стайлс, стал хитом TikTok. Поклонники массивно перевязанного свитера >>
.90 000 Страстная неделя в Испании (Сарагоса) 9 000 1Хотя Пасха позади, мы по-прежнему наблюдаем большой интерес и любопытство к тому, как Пасха ( la Semana Santa ) празднуется в Испании, поэтому мы решили написать это краткое введение для всех тех, кто еще не знаком с ритуалами. и испанские традиции, украшающие этот праздник.
 |
| Процессия Санта-Семана-Сарагоса 2010 (Фото: EE / HUP) |
| Кофрадес - Сарагоса 2010 (Фото: EE / HUP) |
Вас должны привлекать костюмы членов братств. Остроконечный головной убор называется капирот , , а одежда, покрывающая их с головы до пят, называется туника .У каждого братства разные костюмы, разные цвета головного убора и туники. Наверняка вы также замечали, что кофрады (верные, принадлежащие к данному братству и добровольно участвующие в шествиях) играют на тамбурах и бомбах (малый и большой барабаны). Это характерно для процессий в Сарагосе, в Арагоне и не имеет места в других регионах Испании.
 |
| Эль Тамбор (Фото: *) |
| Эль бомбо (Фото: **) |
Мы помним год назад, когда мы были в Сарагосе и восхищались процессией Santo Entierro («Великие похороны»), где все братства проходят один за другим, и мы уверяем вас, что вы почувствуете захватывающий грохот барабанов на вашей коже. вдыхая аромат incienso («ладан») и любуясь цветом и красотой костюмов pasos (огромные скульптуры, изображающие отрывки из Библии), вы, безусловно, получите незабываемые впечатления.
 |
| Фото: EE / HUP |
Возможно, вас заинтересует ... Знакомство с испанскими барами
* http://laqueretanaenhermosillo.com/photo3_1.html
** http://www.casalinares.com/index.php?main_page=index&cPath=160_37_53
Настройки файлов cookie
Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.Требуется для работы страницы
Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.
Функциональный
Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.
Аналитический
Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.
Поставщики аналитического программного обеспечения
Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.
Маркетинг
Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.
.С октября в Государственной противопожарной службе действует новый образец служебной формы. Это важное изменение, связанное с имиджем, но не единственное. С введением новой униформы был внесен ряд изменений в экономику униформы и символику огня.
1 октября 2021 года в Журнале законов Республики Польша было опубликовано долгожданное постановление, вводящее новый тип униформы для использования в Государственной противопожарной службе.Приказ министра внутренних дел и администрации от 29 сентября 2021 года об обмундировании пожарных Государственной противопожарной службы (Вестник законов, поз. 1795), именуемый в дальнейшем приказом о форменной одежде, также вносит изменения в широко понимаемый единое хозяйство Государственной противопожарной службы во многих сферах ее деятельности. Этот текст дополняет предмет нового единого регламента и предназначен для облегчения понимания его содержания.
Первая из новинок - введение новой систематики видов одежды.Следующие наряды - формальный и официальный - были заменены на следующие: выходной, представительный и официальный. На данный момент стоит отметить, что существующая служебная одежда выведена из употребления и заменена новым типом одежды, с тем же названием, который также заменяет существующую казарменную одежду и одежду для командно-штабного состава (т.н. называется специальной одеждой). Однако изъятые конструкции могут использоваться в течение 12-летнего переходного периода.
Вторым объектом модификации является знаковая сфера (очень слабо развитая в правовых актах, предшествующих действующему единому регулированию).Знаки представляют собой группу элементов, задачей которых является идентификация пожарного как члена польского спасательного формирования, его положение в иерархии служб и данные, идентифицирующие его в рамках некоторых личных данных, таких как имя или место службы.
Третьей важной сферой, подлежащей законодательному вмешательству, были нормы, регулирующие функционирование силового хозяйства, оказывающие непосредственное влияние на работу интендантских служб. Важнейшим аспектом здесь является выполнение норм обмундирования, средств индивидуальной защиты и индивидуального снаряжения как процесс.
Важнейшим вопросом является введение в употребление нового вида форменной одежды – служебного платья. В самом общем виде его основные элементы (фуфайка и штаны) относятся к военной форме, используемой в Службе государственной охраны, но не являются ее копией. Ориентиром для проектирования обмундирования является общевойсковая полевая форма wz. 2010. Внесены небольшие изменения в дресс-код. Взамен зимнего и летнего кафтанов было введено всесезонное пальто, а головные уборы женщин-офицеров было решено сменить с папах на шапки из рогов.Женская выходная форма состоит из двух видов комплектов. Речь идет о комплекте куртка-брюки и куртка-юбка.
Обязательными элементами официальной униформы являются блуза и брюки. Толстовка песочного цвета застегивается на молнию, прикрытую полоской. Имеет шесть карманов - четыре из них расположены на груди и два на плечах. Четыре кармана закрываются на молнию (два нагрудных и карманы на руках), а два наружных нагрудных кармана, расположенных по диагонали, - на кнопках, размещенных в клапанах.Над последней расположены ступенчатые метки (слева) и тканевый бейдж (фото 2).
На обороте надпись NATIONAL FIRE STRA. Конструкция толстовки обеспечивает свободу движений и удобство использования. На правой и левой руке знаки национальной принадлежности в виде флага Республики Польша. На толстовке нет подплечников.
Рукава регулируются по обхвату манжет. На спине есть сильфоны для увеличения свободы движений.Стоит отметить, что эмблемы ПСП постоянно размещены на рукавах флисовой кофты, флисовой кофты и дождевика. Также есть место для других знаков (в том числе знаков, используемых в организационных подразделениях для их различения - см. фото 3).
Подробные правила по этому вопросу можно найти в § 18 абз. 1 пункт 3 лит. c и e единого регламента.
Деловые брюки песочного цвета отличаются прямым кроем и возможностью регулировки талии и штанин.Имеют два набедренных кармана с клапаном, застегивающимся на кнопки. По бокам ниже линии талии расположены два прорезных кармана. Используемый материал прочный и устойчивый к механическим повреждениям. Фуражка летняя представляет собой классическую фуражку с эмблемой с опознавательным знаком огненного орла. Цвет здесь идентичен цвету толстовки и брюк. Шорты имеют аналогичную структуру и идентичные набедренные карманы.
Флисовая толстовка является исключением (вместе с зимней шапкой) по цвету.Флисовая ткань и усиление на плечах и локтях черного цвета. На обороте надпись ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЖАРНАЯ СТАНЦИЯ. Также в этом случае есть места для ступеней (слева) и тканевого бейджа (справа). На правой и левой руке знаки государственной принадлежности - флаг Республики Польша.
Дождевик и штаны изготовлены из водоотталкивающего материала, который хорошо отводит водяной пар.Конструктивной особенностью куртки является решение, использованное в дизайне карманов. Нижние карманы прикрыты клапанами, застегивающимися на кнопки. Снизу есть дополнительные карманы, в них можно положить руки естественным образом. Куртка имеет один нагрудный карман с левой стороны, застегивающийся на вертикальную водонепроницаемую молнию, а также большой капюшон. Брюки прямого кроя с карманами ниже линии талии. Можно регулировать обхват талии и ног.
Сорочки служебные песочного цвета.Имеют два нагрудных кармана с клапанами. И рубашки, и карманы застегиваются на пуговицы в цвет основной ткани, без эмблемы. На подплечники надеваются ножны с отметками ступеней, а на правой и левой руке знаки национальной принадлежности (флаг Республики Польша). На правой стороне груди предусмотрено место для тканевого бейджа. С левой стороны надпись - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА. Для рубашек галстук не предусмотрен.Рубашку с длинным рукавом можно подвернуть и закрепить специальным поясом, застегивающимся на пуговицу в цвет основной ткани.
Спецобувь не имеет определенного рисунка. Единый регламент определяет общие требования, которых следует придерживаться при их выборе. Обувь защитная профессиональная, тип А (полуботинки), В (сапоги) или С (сапоги), черного цвета, с воздухопроницаемой мембраной, с верхним слоем из кожи или текстиля, в соответствии с EN ISO 20347:2012, водонепроницаемая, теплоизоляционная, здесь предусмотрена и холодная, с подошвой, устойчивой к скольжению и контакту с горячими поверхностями, а также к бензину и маслам.Планируется экипировать пожарного двумя парами такой обуви, но одна пара обязательно является обувью типа А, а в случае второй пары обувь может быть выбрана альтернативно из типов А, В или С.
В процессе испытаний новой формы из ткани рип-стоп была сшита тестовая партия (фото 4) в составе: 50% хлопок, 50% полиэстер, плотностью около 200 г/м 2 . Материал легкий, устойчивый к механическим повреждениям (истиранию, разрывам) и удобный в использовании.Ткани рип-стоп отличаются повышенной устойчивостью к механическим повреждениям, а добавление синтетического волокна продлевает срок службы изделий из такой ткани. Описываемый материал будет использован в серийном производстве новой формы одежды.
Ткани рип-стоп будут использоваться для пошива летних головных уборов, рабочих блуз, длинных и коротких рабочих брюк и рабочей рубашки с длинными рукавами. Цвет обеспечивает меньшее поглощение тепловой энергии солнечного излучения, чем в одежде черного цвета, что значительно повышает комфорт использования.Само плетение рип-стоп не ново. Его можно найти в тканях, используемых как верхние слои спецодежды (разумеется, в другом составе), и в некоторых партиях спецодежды.
Другими основными тканями, предназначенными для использования в новой униформе, являются: ткань флисового типа (100% полиэстер), плотностью 200 г/м 2 в случае флисовой блузки, которая отлично работает, когда есть необходимость держать тело в тепле, но при более интенсивных нагрузках может оказаться слишком теплым, а в куртке и непромокаемых штанах непромокаемая, паропроницаемая ламинатная ткань (отводит скопившийся пот наружу).
Основным предположением законодателя было введение универсальной одежды, пригодной для ношения вахтовым методом и повседневной службы. Отсюда общее предположение, что это будет основная одежда, используемая пожарными при выполнении своих обязанностей. Кроме того, новая форма будет использоваться во время командировок и при проведении инспекционно-разведывательных мероприятий. Служебная форма также предназначена для использования во время выступлений в органах государственной власти и местного самоуправления и судах в качестве представителя организационного подразделения Государственной противопожарной службы (хотя существует альтернатива в виде дресс-кода).
Важно систематизировать и точно описать вопрос о признаках. В § 17 унифицированного регламента они были разделены на следующие знаки:
Каждая из этих групп включает определенные знаки или их подгруппы. Ступенчатые метки нанесены на крышке, ножнах и на ступенчатых маркерах.Подробные образцы последних двух подгрупп знаков различия вместе с параметрами ножен и шайб приведены в приложении 9 к Единому регламенту. Ступенчатые знаки на фуражках состоят не только из элементов на околышах, но даже галуна над околышем у офицерского корпуса.
Новые товарные знаки страны. Изображение орла, предусмотренное для государственного герба РП на красном щите, было отнесено к таковым (фото5), предназначенных для размещения на официальной форме, флаг Республики Польша и изображение орла, предусмотренное для герба Республики Польша, размещенного на пуговицах. Первые два случая являются переносом понятия, используемого в военном уставе. Для порядка следует упомянуть, что эмблема с орлом на красном щите используется на парадной форме одежды, а знак в виде флага - на гимнастерках (здесь по службе), флисах, куртках для плохая погода и др.
Опознавательные знаки - группа знаков, ориентированных преимущественно вокруг логотипа Государственной противопожарной службы, размещаемых на эмблеме в виде стилизованного герба или отсылающих к его идее. Эмблема PSP здесь имеет принципиальное значение, подчеркнутое размещением в самом начале списка отличительных знаков. Это классическая эмблема с логотипом формирования. Эмблема школы — это графический символ, отличающий школу PSP. Положением не определен образец такого знака, но общеизвестными примерами являются эмблемы Главного училища пожарной службы или Центральной школы Государственной противопожарной службы.Новинкой является полукруглая эмблема ПСП (фото 6), предназначенная для размещения на выходном обмундировании.
Это надпись PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA , расположенная в две строки по образцу т.н. бумеранги. Еще одна довольно загадочно и лаконично определенная эмблема, используемая в организационной единице Государственной противопожарной службы, является полем для индивидуализации не только самих частей, но и функционирующих в них подразделений, как, например,почетная компания.
История огненного орла восходит к 1994 г. Встречается в металлическом варианте, носимом на роговых шапках, и в варианте, вышитом на щитообразной эмблеме испанского типа, широко использовавшейся в геральдике в XIX веке.
Знак Огненного Орла имеет долгую и проверенную историю. Он заслуживает особого внимания в связи с прочной связью с образной стороной знаков, обращенных к внешним реципиентам. Огненный орел — орел с раскрытой короной, с поднятыми крыльями, головой повернутой вправо (для смотрящего влево), держащий в когтях овальный картуш с мотивом шлема пожарного, обращенного к орлу, взгромоздившемуся над скрещенные топоры огня.Внизу картуш украшен мотивом скрученной веревки, натянутой между наконечниками топоров в форме полукруга. Знак выполнен из металла золотого цвета - в варианте для фуражки, либо методом шитья золотыми нитями - в варианте для головного убора, входящего в состав официальной экипировки.
Мы видим четко очерченную символику огня и отсылку к польской традиции украшать шляпы символом орла. Сам орел является отсылкой к орлу сухопутных войск с отчетливой разницей в коронах.У боевого орла корона закрытого типа, а у огненного орла корона открытого типа. Возникновение этих орлов, кажется, восходит к военному орлу wz. 19 от 1919
В октябре 1994 года прототип настоящего орла был утвержден в Главном штабе Государственной противопожарной службы, но свое название он получил только в нынешнем едином уставе. Официальная версия графического рисунка орла появилась в приложении 4 к приказу министра внутренних дел и администрации от 18 ноября 1997 г. об обмундировании пожарных Государственной противопожарной службы (ВЗ № 152, ст.1001). Рисунок орла, известный из постановления 1997 года, отличается большим вниманием к деталям его изображения.
Изображение орла образца 1997 г. функционировало в дальнейшем в положениях Единых правил 2003 и 2005 гг. и в положениях утратившего силу приказа Главного коменданта ГПС от 5 февраля 2007 г. № 9 о лекалах подробные требования, технические и качественные характеристики форменной одежды, специальной одежды и средств индивидуальной защиты, используемых в Государственной противопожарной службе.Вышитый в этой форме орел носили на беретах и зимних шапках, а также на головных уборах, входивших в обмундирование женщин-офицеров. Используемый в настоящее время орел является его прямым продолжением. В обеих разновидностях (вышитой и металлической) используется на головных уборах всех видов одежды, т.е. представительской, парадной и официальной.
Бейджи идентификационные представляют собой группу из трех бейджей-опознавательных знаков: два из них являются персональными (металлический и текстильный), а третий - идентификатор города.Они не изменились с точки зрения технических условий. Изменены правила ношения металлического бейджа. С 1 октября с.г. носить его следует на парадной форме одежды по центру правого верхнего кармана форменной куртки, непосредственно над клапаном (предварительно на расстоянии 10 мм от края клапана) пожарного мужчины. Для женщин правила ношения этого знака не изменились. Новые единые правила изъяли из употребления металлический личный идентификатор в виде логотипа ПСП с идентификационным номером, размещенным под лаврово-дубовым венком.Интересен тот факт, что именной бейдж может содержать два инициала имени пожарного, если они им используются.
Дополнительными знаками являются изображение генеральского орла, огненный знак (т.н. огонь или волчок) и знак выпускника школы. Генеральский орел - дополнительный знак, предназначенный для генералов Государственной противопожарной службы. Это прямая отсылка к орлам генералов и адмиралов Войска Польского. Он уже фигурирует в регламенте 1997 г., но первая попытка визуализировать его была предпринята только в регламенте 2005 г.В настоящее время она подробно описана и визуализирована.
Пожарный знак, уже фигурирующий в постановлении 1997 г. (и отнесенный в нем к группе опознавательных знаков), являющийся эквивалентом корпуса военного корпуса, представляет собой зубчатое колесо с диагональной фермой с мотивом взрывающейся гранаты, размещенное в центральное поле. Это символика французского происхождения, но механизм ее передачи на почву PSP кажется не совсем ясным. Значок золотистого цвета, изготовлен из металла.
Относительно примет, связанных с окончанием школы Государственной противопожарной службы, следует отметить, что в связи с прежним правовым статусом список выпускниц женского пола был расширен свидетельством об окончании Школы унтер-офицеров Государственной противопожарной службы. Служба в Быдгоще.
Подробные правила ношения знаков установлены в § 18 новых Единых правил. Здесь стоит отметить прозрачность некоторых знаков, в частности знаков шагов на плечевых ножнах, накладок для знаков шагов и тканевого именного значка.Как известно, они были перенесены непосредственно с одежды, которую использовали до сих пор. Это преднамеренная процедура, поскольку за счет цвета новой униформы контраст усилил отличительную (различительную) функцию знаков. Они более заметны и читаемы. Следует подчеркнуть, что принято в силу своей функции знаки аттестата именовать знаками отличия.
Важным аспектом функционирования Государственной противопожарной службы является надлежащее функционирование силового хозяйства, которое составляет значительную часть работы служб тылового обеспечения.Для облегчения их работы было рационализировано функционирование форменной экономики.
Единое регулирование сильно подчеркивает способ применения норм дебиторской задолженности как процесс. Выполнение норм дежурства начинается со дня назначения пожарного и заканчивается в день увольнения со службы. Пожарный получает обмундирование, средства индивидуальной защиты и индивидуальное снаряжение в организационном подразделении Государственной противопожарной службы, в котором он проходит службу. Ему выдаются положенные предметы обмундирования со знаками, средства индивидуальной защиты и личного снаряжения в натуре, в соответствии с таблицами дебиторской задолженности и выполненными задачами.В случае перевода для дальнейшей службы в другое организационное подразделение Государственной противопожарной службы за пожарным сохраняются выданные ему предметы обмундирования. Он также может хранить средства индивидуальной защиты и личного снаряжения до конца срока их полезного использования. В случае изменения характера обязанностей, выполняемых переведенным пожарным, он покидает существующую организационную единицу со средствами индивидуальной защиты и предметами личного снаряжения, не являющимися предметами личного пользования, которые не потребуются ему для выполнения новых обязанностей.Это новшество по сравнению с действующим законодательством.
Адаптации подлежали и положения о эквиваленте в обмен на обмундирование. Во-первых, выровнена его высота. Офицеры получат эквивалент той же суммы. Также были разъяснены технические вопросы, связанные с режимом и порядком рассмотрения дел, связанных с эквивалентом. Эквивалент выплачивается организационной единицей Государственной противопожарной службы по месту службы пожарного.В случае пожарных, делегированных для прохождения службы в гражданском учреждении, эквивалент выплачивается организационной единицей Государственной противопожарной службы, в которой пожарный служил до направления для выполнения задач в гражданском учреждении. Также был введен принцип, согласно которому пожарный подготовительной службы получает эквивалент 1/3 эквивалента пожарного постоянной службы. Аналогичная ситуация и в случае с единовременной выплатой за химчистку.
молодой капитан Доминик Кабат работает в отделе логистики в KG PSP
.
